Фото звезды небо: Обои на телефон, скачать бесплатно картинки, фото и заставки для телефона |

Содержание

КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ ЗВЕЗДЫ НА ТЕЛЕФОН — 8 советов

Владельцы современных флагманов способны получить гораздо больше качественных снимков, чем об этом подозревает рядовой пользователь. Если работать с выдержкой и выбирать ручной режим, без проблем удастся захватить ночные снимки, качество которых совместимо с материалами профессиональных зеркалок.

Для выясняющих, как фотографировать звездное небо на телефон, результат будет впечатляющим. Рассмотрим несколько специальных режимов и приемов, полезных для новичка. Если правильно отрегулировать оборудование и выбрать подходящие параметры, качество следующих снимков повыситься в разы:

падающий метеорит,

полнолуние,

звезды на фоне заката.

Какая камера должна быть у смартфона, чтобы снимать ночное небо?

Есть 3 фактора, определяющие способность получения приемлемых результатов съемки. Сразу выясните, есть ли у камеры датчики с фотодиодами. Они должны быть достаточно большими, чтобы захватывать фото с низким уровнем шума. В условиях специфической освещенности это определяющий фактор.

Второй шаг — убедитесь, что смартфон имеет сенсор с широким углом обзора. Рекомендуется иметь не менее 12 Мп, чтобы изображение не стало пиксельным после попытки вырезать отдельный фрагмент.

Апертура также влияет на достижение хороших результатов. Этот параметр определяет способность противостоять дифракционному искажению и снижению детализации изображения.

Покупателям в помощь: Как настроить смарт часы: пошаговая инструкция в 4 разделах

Выбор места для съемки

Для запечатления звезд и других небесных тел на горизонте (метеор, Луна) выбирают темное место с небольшим количеством штучного света в этом районе. Любой фонарь поблизости или многоэтажка 100% вызовет искажение полотна.

Если отправиться на побережье за город, гораздо больше шансов запечатлеть хороший пейзаж. Это значит, что съемка не может быть спонтанной. В качестве альтернативной локации можно рассмотреть:

Обрыв у реки.

Поляна в лесу.

Горная местность затоки.

Установка оборудования

Фотографам аматорам не нужна дорогая камера. Чтобы запечатлеть звезды без особых изъянов, достаточно среднего по производительности смартфона. Но в любом случае, желающим сделать наилучший снимок понадобится штатив. Иначе каждая звезда будет размытой.

Для качественного кадра важно добиться максимальной стабилизации. В идеале — имея оборудование, позволяющее дистанционно спускать затвор. Постарайтесь исключить прикасание к экрану. Как альтернатива дополнительным аксессуарам — попытка настроить устройство так, чтобы система сама делала снимок через несколько секунд.

Интересная статья: SpO2 — что это: 6 подсказок как смарт-часы и фитнес-браслеты считывают данные

Настройка выдержки

Большинство энтузиастов с мобильными аппаратами фотографируют в режиме Авто. Подобный способ получения снимков звездного неба не работает. Чтобы не увидеть черный прямоугольник на итоговом кадре, нужна выдержка минимум в 10-15 секунд. Вряд ли кто продержит смартфон неподвижно в руке столько времени. Но если пользователь установил штатив, перед тем, как снимать звезды на телефон, задача реализуема.

Зумирование, которое эффективно для пейзажей, предусматривает закрытие диафрагмы и уменьшение количества света, попадающего на датчик камеры. Чем больше лучей захвачено сенсором при съемке ночного неба, тем лучше. Старайтесь задать стандартное фокусное расстояние. В этом случае обеспечивается максимальная светосила.

Настройка баланса белого

Снимки, полученные вечером, имеют совершенно другую температуру, в сравнении с дневными фото. Если нужно ночное небо с синим оттенком, лучше выбрать более холодный тон, для красного — перемещают конфигурацию, пока фон не будет теплее.

Большинство опытных фотографов задают значение в диапазоне между 3500 и 4500 К.

Лучший представитель: Samsung Galaxy Fit: обзор дизайна, характеристик и 7 функций для здоровья

Настройка ISO

Перед тем, как фотографировать звезды на телефон, установите ISO и экспозицию. Это показатель светочувствительности. Поиск оптимальных параметров происходит в ручном режиме в диапазоне между 1600 и 3200 ISO. Завышенное значение приводит к зернистости или шуму, низкое — снижает детализацию. Чтобы хорошо запечатлеть звезды темной ночью, придется перебрать несколько вариантов.

Попробуйте с выдержкой от 5 до 20 секунд и посмотрите, как это повлияет на фотографию. Выберите HDR (динамический диапазон). Режим позволяет сенсору делать серию из 5-7 снимков и объединять их в один пейзаж. Вспышка на мобильном устройстве неэффективна при попытке запечатлеть ночное небо.

В каком формате снимать?

Если аппарат поддерживает режим с минимальной обработкой (RAW), фотографии сохраняют именно в этом формате. Такие кадры занимают много места, обеспечивая возможность редактирования без потери качества. Даже если вы захотите подкорректировать контраст и освещение уже после съемки, это не повлияет на ночной пейзаж.

Для активных: Как пользоваться компасом: 3 подсказки

Какие смартфоны подойдут для съемок звездного неба?

Современные флагманы имеют передовые камеры в количестве 3-5 штук. Этого достаточно для начинающего фотографа. Пиксельная производительность каждого сенсора варьируется, от 12 до 108 и выше. Для энтузиастов, пытающихся выяснить, как фотографировать ночное небо, будут полезны следующие аппараты:

Ночное небо и метеоритный дождь — удачное сочетание для любительской фотосъемки. Чтобы запечатлеть подобные пейзажи, необязательно приобретать зеркалку или дорогой объектив, установка которых занимает время.

Современные смартфоны вполне способны справиться с большинством упомянутых задач. Но для 100% эффекта нужно разбираться в настройках. Желающим выяснить, как фотографировать ночное небо на телефон, также придется побеспокоиться о выборе времени, подготовке места и штатива. При учете всех параметров вы не будете разочарованы.

В тему: Гаджеты в поход: Топ 10 самых необходимых

Как добавить звёздное небо на пейзаж? 1 гайд от Tengyart

Как добавить звёздное небо на пейзажную фотографию? Подробный гайд, инструкция по обработке кадров и советы от Tengyart.

Когда-нибудь я запишу подробную инструкцию, а пока расскажу про базовый монтаж пейзажа со звёздами. Что вам понадобится:

Фотография с пейзажем, где небо преимущественно нейтрального голубого или белого цвета, однотонными облаками и минимумом выступающих деталей;
Фотография со звёздами, желательно без тонны обработки;
Базовое умение работать с кистями, масками и цветокоррекцией. Это понадобится для урока и подгонки снимка к единому стилю.

Как добавить звёздное небо на пейзажную фотографию? Инструкция

Шаг 1 — выбор подходящих изображений.

Лучше всего фотографировать пейзаж и звёздное небо с одного ракурса, но в разное время. Например, на рассвете или после заката, либо практически в пасмурную погоду.

Мрак и хтонь позволяют снимать практически в любое время, но при этом существенно уменьшают ваши шансы запечатлеть звёздное небо. Из плюсов: это позволяет сделать кадры без жёстких теней и ярко освещённых областей. Соответственно, вам не понадобится их маскировать или добавлять источники света, что существенно сокращает время монтажа.

Аналогичная ситуация с рассветами и закатами (отсутствие очень ярких и очень тёмных областей). Съёмка в «режимное время» имеет и другие плюсы, например, позволяет поймать очень красивые и нежные тона, которые безусловно лучше смотрятся в кадре, чем безликие серые леса или строения.

Про съёмку звёздного неба и о том, когда вам понадобится и не понадобится штатив я писал в отдельных статьях, вы можете ознакомиться с ними перед тем, как выезжать на природу или заниматься обработкой фото. Важное уточнение: статьи рассчитаны на новичков, поэтому мастерам их читать не обязательно!

Если вы хотите пополнить портфолио красивыми кадрами с пейзажами и звёздным небом, но у вас нет подходящих локаций для съёмки, либо вы хотите попрактиковаться в обработке до фотосессии, вы можете воспользоваться фотостоками с лицензией CC0 или иной лицензией с небольшим количеством ограничений. Например, Unsplash. На таких площадках можно найти исходники в высоком разрешении для практически любых жанров фотографии!

Если вы не хотите читать условия использования и ограничения «бесплатных лицензий», то в качестве альтернативы выступают мини- и макростоки. Самый популярный сток с обширной базой кадров — Shutterstock.

Про него я расскажу как-нибудь в другой раз, но запомните самое главное - на шаттере можно покупать как одиночные снимки, так и пакеты фото (в том числе и по подписке), при этом в зависимости от размера изображения и типа лицензии меняются цены, так что вы сами выбираете, какие фотографии и на каких условиях приобретать. Некоторые снимки можно взять даже на моей странице. )

Шаг 2. Добавление фотографий в графический редактор Adobe Photoshop и подгонка изображений.

Сверху накладываете пейзаж, снизу — фотографию со звёздным небом. Последовательность не принципиальна, но лично для меня это логичней, так как в таком случае по маске вы будете убирать детали с пейзажа, а не со звёздного неба. Это упрощает редактирование и ускоряет процесс монтажа.

Пример того, как выглядит набросок «звёздного неба и пейзажа» до монтажа.

Не забудьте после добавления перевести фотографии в 16 бит («Изображение -> Режим -> 16 бит\канал), это позволит уменьшить эффект постеризации при применении коррекций.

В данном уроке я не рассматриваю сложную обработку и сведение более чем из 2 элементов, выделение с помощью яркостных масок и сложного маскирования. Об этом я расскажу в другой раз, так что готовьтесь к самому примитивному примеру обработки! Поехали дальше?)

Шаг 3. Выделение неба с помощью «Области фокусировки» или иными удобными для вас способами.

Наиболее практичным решением будет убрать небо вручную с помощью кисти, лассо или пера. Для экономии времени можно воспользоваться выделением с помощью цветового диапазона или области фокусировки. В данном случае я рассматриваю последний пример с доработкой недостатков вручную (кистью).

Для начала нужно выбрать в Adobe Photoshop раздел «Выделение», где выбрать пункт «Область фокусировки». После этого необходимо сместить «Сфокусированный диапазон» вправо или влево, пока небо на изображении полностью не исчезнет. По умолчанию, после нажатия кнопки «Ок» выбранная область выносится в выделение, но вы можете сразу выбрать вывод в слой-маску или новый слой со слоем-маской. Если вы не будете ничего менять, то вам достаточно нажать на пиктограмму «Добавить слой-маску» в правом нижнем углу экрана.

Чтобы привести звёздное небо и пейзаж к единому виду, для начала удаляю ненужные белые участки на краях с помощью инструментов «Область выделения» и «Выделение и маска».

После того, как вы убрали небо с помощью маскирования, у вас могут остаться лишние выбивающиеся детали. Их можно убрать с помощью инструмента «Выделение и маска», а также обрезать с помощью кисти или ластика. Например, сначала убрать пограничные пиксели, сместив край изображения (ползунок влево, как на картинке ниже), увеличив контрастность и изменив радиус выделения. Это позволит немного уменьшить количество ручной работы для создания красивой картинки со звёздным небом.

С подобными настройками я избавился от большей части белых краёв по краям веток, зданий и иных объектах фонового изображения (пейзажа). Результат грубоват, поэтому его необходимо дополнительно дорабатывать.

Шаг 4 — доработка выделения вручную.

После того, как вы избавились от неба на фото, самое время проверить, не потеряли ли вы какие-либо части изображения. При излишней растушёвке выделения это очень частое явление! Особенно проверяйте ветки деревьев, крыши зданий, окна или озёра, а также все объекты, содержащие светлые оттенки.

Для большей точности вы можете пройти твёрдой круглой кистью со 100% жёсткостью, непрозрачностью и силой нажатия по вашему пейзажу (не касаясь грани с небом!), что позволит вернуть любые «потерянные» детали. После этого переходите к самой грани выделения и проверяйте, что ещё могло быть потеряно при выделении.

Хочу заметить, что это актуально для крупных пейзажей, но если вы планируете выкладывать снимки только в небольшом размере где-либо в Instagram, маниакальное стремление к совершенству может быть излишним проявлением перфекционизма, так как инста всё равно пережимает изображения и не даёт приблизить снимок в высоком качестве. Таким образом, мелкие недочёты, видные при 150-200% приближении, в таком случае важны лишь для самого фотографа.

Я не призываю делать свою работу топорно, но помните, что время, потраченное на вылизывание снимка до совершенства, может куда больше пригодиться для работы над другими проектами!

Шаг 5. После того, как вы почистили выделение и фон, самое время придать изображению единый стиль.

Во-первых, посмотрите, насколько резкий или размытый фон у вашего пейзажа. Если деталей видно очень много, звёзды можно не размывать. Если акцент идёт на передний план, оставлять звёзды 100% в фокусе неразумно.

В данном случае вы можете воспользоваться фильтром "Размытие объектива" (находится в разделе "Фильтр -> Размытие -> Размытие объектива"). Если фильтр не получается нажать (отображается серой полоской), выберите снимок со звёздным небом, нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт "Растрировать изображение". После этого вы точно сможете использовать "Размытие объектива" в Adobe Photoshop!
Также вы можете изначально снимать звёзды чуть-чуть не в фокусе, но это оптимально только для тех случаев, когда у вас есть и красивые пейзажи, и звёздное небо в портфолио.  Если чего-то не хватает, проще воспользоваться стоками и доработать изображение вручную.

Экспериментируйте с фокусным расстоянием, радиусом размытия и формой диафрагмы (настраивается от треугольника до восьмиугольника), чтобы получить наиболее подходящую структуру боке.

Во-вторых, по одиночке и вместе корректируйте цвет, контрастность и яркость фотографий.

Самое первое, что вам стоит использовать, — кривые. Чтобы применить кривую к определённому фону, создайте её поверх выбранного вами слоя и привяжите к слою ниже (пиктограмма в левом нижнем углу в слое с кривой).

Важное дополнение: используйте кривые, находящиеся в панели "Коррекции"! Кривые в панели "изображение" действуют только для одного слоя.

После этого вы можете использовать кривые поверх всех изображений, а также применять другие инструменты, например, «Цветовой баланс». Это позволит придать 2 разным картинкам похожие оттенки или изменить тон фото до неузнаваемости.

Пример фото пейзажа со звёздным небом после применения кривых и изменения цветового баланса.

Совет: используйте различные режимы наложения для усиления получаемого эффекта. Например, «Мягкий свет» для усиления воздействия на светлые и тёмные оттенки, «Цветность» для изменения оттенков в какой-либо отдельной области.

Если какие-то части изображения выбиваются, вы можете обрезать их, дорисовать кистью, тонировать, выделив с помощью "Лассо", а также сделать ярче или темнее, используя кривые либо технику "Dodge and burn". Ретушь и D&B практичней использовать в финале, так как изменение контрастности и цвета на данном этапе может свести ваши усилия на нет.  Поэтому на данном этапе лучше не увлекаться работой с объёмом и деталями изображения, правя лишь отдельные элементы. Вместо этого уделите больше внимания цвету!
Главный совет прост: применяйте кривые, используйте растушёвку (двойной клик по пиктограмме маске и протягивание растушёвки вправо\влево до того, как тёмные\светлые области станут не столь заметными).

После того, как вы закончите работать с подгонкой изображения, объедините видимые слои (Shift+Ctrl+E на Windows) или нажмите в меню «Слои» пункт «Выполнить сведение».

Шаг 6 — финальные штрихи.

Эта часть остаётся полностью за вами. Дорабатывайте объём с помощью D&B, кривых, тонируйте с VSCO, дублируйте слои и используйте дополнительные текстуры, чтобы увеличить эффектность кадров.

Также можете сделать дубликат изображения, перевести в режим «Мягкий свет», выбрать в меню «Изображение» пункт «Внешний канал», выбрать «Умножение» или «Экран», после чего размыть по Гауссу, уменьшить насыщенность и побаловаться с экспозицией, — это позволит добавить эффект свечения и дополнительно смешать оттенки на фото.

Удачных экспериментов!

Вот такой пейзаж со звёздным небом у меня получился в итоге:

Пейзаж со звёздным небом, финальный вариант.

Больше примеров фото, созданных подобным способом:

Звёздное небо, одинокий дом и классический северный пейзаж.Пейзаж с одиноким домом, звёздным небом и лужей, в которой отражается Млечный Путь.

Бонус: подборка «до и после обработки» в Twitter.

Понравилась статья?
Делитесь публикацией с друзьями, пишите комментарии, подписывайтесь на Telegram, Boosty и другие страницы, чтобы первыми видеть всё самое интересное!

Астрофотография для начинающих: Как снимать ночное небо

(Изображение предоставлено Стюартом Корнеллом)

Предмет астрофотографии — фотографирование ночного неба — настолько широк, что трудно понять, с чего начать. Мы можем помочь. Здесь мы сосредоточили наши знания в руководстве для начинающих по астрофотографии, которое предоставит вам как базовые методы, так и творческие способы съемки ночного неба.

В качестве хобби астрофотография требует инвестиций двух типов. Первый — финансовый: вам понадобится фотоаппарат, хотя бы один объектив и несколько аксессуаров, а также теплое пальто для зимних ночей, проведенных под звездами. Для начала у нас есть руководство по лучших камер для астрофотографии , а также посмотрите на лучших объективов для астрофотографии .

Второе вложение — это время и терпение. Это то, что трудно сделать правильно с первого раза, и потребуется много попыток, повторение одних и тех же идей, чтобы, наконец, создать изображение, обладающее настоящим «вау-эффектом».

В этом руководстве мы расскажем об оборудовании, а также о планировании астросъемки и настройках камеры, необходимых для эффективного изображения ночного неба, а также о том, как получить максимальную отдачу от сделанных вами изображений, включая их редактирование. в некоторых из лучших приложений для редактирования фотографий доступных.

Однако первый совет прост: пробуйте. Даже если у вас нет яркой камеры, используйте то, что есть. При необходимости используйте мобильный телефон, вы удивитесь, на что они способны, особенно в ночных режимах на более поздних моделях. Никогда не знаешь, пока не попробуешь.

(Изображение предоставлено Стюартом Корнеллом)

Корпуса и объективы камер

Если вы используете зеркальную или беззеркальную камеру, переведите ее в ручной режим — это относится как к экспозиции, так и к фокусу. Мы всегда рекомендуем использовать ручную фокусировку при астросъемке, так как большинство датчиков — даже при автофокусировке при слабом освещении — просто не смогут сфокусироваться на ночном небе. Используйте экран на задней панели камеры (если он выдвигается, сделать это будет проще), тщательно сфокусируйтесь, чтобы звезды выглядели точками, а не кругами. Остановки объектива на бесконечности недостаточно, поэтому увеличьте масштаб, если можете, с помощью элементов управления на экране.

Полнокадровые камеры, как правило, лучше всего работают в условиях низкой освещенности, поскольку они имеют больший сенсор и могут иметь более крупные отдельные фотосайты, захватывающие больше света. Однако по мере увеличения количества мегапикселей (и, следовательно, фотосайтов становится меньше) это преимущество становится все меньше, и современные камеры с кроп-сенсором очень подходят для астрофотографии. Они также являются более доступным вариантом, чем полнокадровые камеры.

Приблизительно, это обойдется вам в 2000-3000 долларов за хорошую полнокадровую беззеркальную камеру или цифровую зеркальную камеру с возможностью делать четкие изображения при более высоких значениях ISO. Подробнее об этом позже. Камеры с кроп-сенсором или APS-C обычно стоят от 400 долларов и выше и более чем способны снимать ночное небо.

Широкоугольный или сверхширокоугольный светосильный объектив в диапазоне 12–35 мм лучше всего подходит для пейзажной и астрофотографии. Широкоугольное фокусное расстояние позволяет вам захватить большую часть ночного неба, а также часть пейзажа для интереса переднего плана. «Скоростной» объектив — это объектив с большой максимальной диафрагмой, другими словами, с небольшим значением диафрагмы. Объектив с максимальной диафрагмой f/2,8 или ниже считается светосильным объективом и отлично подходит для астрофотографии.

Такой объектив, как Rokinon (Samyang) 14mm f/2.8, — отличный вариант для начала работы, и он очень доступен по цене. Если вы готовы потратить немного больше, объектив Sigma f/1.4 14mm ART — это то, что вам нужно. Если у вас еще нет светосильного объектива, вы все равно можете использовать объектив из комплекта, поставляемый с камерой. Просто убедитесь, что вы работаете с максимально доступным размером диафрагмы (обычно это около f/4 на стандартных объективах).

Штатив является важным аксессуаром, так как вы не сможете самостоятельно удерживать камеру достаточно неподвижно для длинных выдержек, связанных с астрофотографией, а поставить ее на стену не всегда возможно. Плавно наклоняемая головка штатива также позволяет идеально расположить камеру, чтобы запечатлеть нужный участок неба. У нас есть путеводитель по лучшим штативам для фотографий ночного неба, если он вам нужен.

(Изображение предоставлено Стюартом Корнеллом)

Связано: Как фотографировать метеоры и метеорные потоки

Дополнительное оборудование для astro

Дистанционный спуск затвора (рекомендуется)
Кнопка на кабеле, позволяющая спускать затвор, сводя к минимуму риск вибрации. Если у вас нет дистанционного спуска затвора, используйте таймер задержки на вашей камере, чтобы камера не двигалась во время экспозиции. Некоторые зеркальные фотокамеры имеют функцию блокировки зеркала, которая предотвращает вибрацию движения зеркала внутри корпуса камеры, но для беззеркальных камер в этом нет необходимости.

Интервалометр (дополнительно)
Если вы снимаете звездные дорожки и вам нужно сделать серию снимков, то интервалометр станет незаменимым аксессуаром. Тем не менее, это довольно продвинутая форма астрофотографии, поэтому мы не обязательно советуем вам сразу же отправиться за ней. Когда вы почувствуете, что готовы к звездным тропам, у нас есть руководство по лучшим интервалометрам на сайте. Они встроены во многие современные камеры, поэтому потратьте некоторое время на руководство по эксплуатации вашей камеры, чтобы понять, как она работает.

Налобный фонарь
Держите руки свободными для управления камерой, используя налобный фонарь ночью и, если возможно, используйте режим красного света (если он есть), чтобы сохранить ночное зрение. Налобный фонарь также полезен для «световой живописи» объектов на переднем плане ваших изображений. В качестве альтернативы, фонарик с кусочком красного пластика на конце может добиться того же результата.

Наконец, если вы собираетесь снимать при низких температурах, возможно, стоит приобрести обогреватель для объектива. Это может предотвратить попадание конденсата в объектив и испортить снимок.

(Изображение предоставлено Стюартом Корнеллом)

Планирование астросъемки

Местоположение
Световое загрязнение — серьезная проблема, с которой сталкиваются астрофотографы. Вам нужно будет находиться в районе темного неба, чтобы получить подробные изображения ночного неба, поэтому держитесь подальше от городских районов и уличных фонарей. Полезные веб-сайты, такие как Dark Site Finder и Карта светового загрязнения , помогут вам найти подходящее место для съемки, но если вы хотите получать отчеты о погоде и рекомендации о том, куда направить камеру во время съемки, лучший способ наблюдения за звездами Приложения стоят всего несколько долларов/фунтов, и они чрезвычайно полезны, когда дело доходит до выбора вашего местоположения и информирования вас о наилучшем времени для съемки.

Субъект
Ночное небо постоянно меняется в течение года, и знание того, что вы, вероятно, увидите и сможете сфотографировать, является ключевым компонентом астрофотографии. Существуют отличные приложения, такие как Stellarium и Starwalk 2, которые позволяют визуализировать, как будет выглядеть ночное небо в любое время и дату для определенного места, но помните, что такие вещи, как метеоритные дожди, непредсказуемы, а погода может легко наступить и все испортить.

(Изображение предоставлено Ютин Гао из Pexels)

Настройки астрофотографии для вашей камеры

Не существует универсальных настроек, которые обеспечат идеальную экспозицию для любой ситуации. К сожалению, фотография так не работает. Тем не менее, есть несколько основных правил, которым вы можете следовать, чтобы максимизировать свои шансы на удачный астро выстрел.

Режим съемки камеры
Установите M или ручной режим. Вам нужно будет установить выдержку, диафрагму и ISO вручную.

Диафрагма
Вы хотите, чтобы диафрагма была как можно шире практически во всех ситуациях, поэтому установите для нее значение f/4 или ниже. Мы рекомендуем f/2.8 или ниже, но используйте максимум возможностей вашего объектива. Многие цифровые зеркальные и беззеркальные камеры используют колесо на корпусе камеры для установки диафрагмы, но объективы с ручным управлением и некоторые из них, сделанные для беззеркальных фотоаппаратов Sony, имеют кольцо диафрагмы на самом объективе. Более низкие числа F всегда означают более широкую апертуру и большую светосилу.

Тип файла изображения
Настройте камеру на запись необработанных файлов изображений. Астрофотографию можно разделить на две отдельные области — фотография и постобработка. Чтобы обработать ваши недавно полученные астрономические изображения дома, вам нужно будет снимать в необработанном виде, чтобы захватить и сохранить как можно больше данных. Необработанный файл представляет собой дамп информации с сенсора камеры без обработки. Захват изображений в формате JPEG даст вам файлы меньшего размера, но процесс сжатия отбрасывает данные, которые вы могли бы использовать. Если необходимо, купите карту памяти большего размера, а не снимайте в формате JPEG.

Скорость затвора
Если вы не пытаетесь создать следы звезд намеренно, цель астрофотографии состоит в том, чтобы захватить как можно больше света и в то же время избежать заметного движения звезд на изображении. Чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем короче должна быть выдержка, чтобы избежать звездных следов.

Существует простая формула для расчета правильной скорости затвора для любого объектива, называемая «правилом 500». В простейшей форме это 500, деленное на фокусное расстояние вашего объектива. Например, если вы используете объектив 20 мм, это будет 500/20 мм = 25 секунд. Однако это относится только к полнокадровым камерам. Для камеры с кроп-сенсором необходимо учитывать кроп-фактор, поэтому в этом случае я бы рекомендовал использовать базовое значение 300 для камер типа APS-C и 250 для камер Micro Four Thirds.

Начните с выдержки 20 секунд, что является самым продолжительным периодом, когда вы можете оставить затвор открытым до того, как звезды начнут двигаться, и посмотрите, как это выглядит. Вы можете настроить по мере необходимости.

(Изображение предоставлено Getty images)

ISO
Чем выше значение ISO, тем больше усиливается световой сигнал, захваченный матрицей вашей камеры. Для астрофотографии вам нужно будет снимать с высоким значением ISO, но здесь есть компромисс. Чем выше значение ISO, тем больше шума (разновидность цифровой деградации) вы начнете видеть на изображении, и каждая камера увеличивает шум по-своему. Некоторые медленно наращивают его, другие делают большой скачок после определенной настройки. ISO 3200 — хорошая отправная точка, хотя вам, возможно, придется настроиться на ISO 1600, если вокруг много света или светового загрязнения, или вы начинаете видеть больше шума, чем звезд. Для очень темного неба вам может потребоваться увеличить ISO до 6400, но я бы не рекомендовал поднимать выше этого значения.

Фокусировка в темноте
Сначала установите камеру на ручную фокусировку — в темноте автофокус работать не будет. Затем используйте функцию «Live View» вашей камеры, чтобы отобразить предварительный просмотр изображения на ЖК-экране камеры. Найдите на ЖК-дисплее яркую звезду или действительно удаленный источник света, например уличный фонарь, и увеличьте цифровым масштабом эту точку света. Сделав это, регулируйте кольцо фокусировки до тех пор, пока звезда или удаленный источник света не станут как можно меньше. Ваш фокус установлен!

Теперь все, что вам нужно сделать, это скомпоновать кадр, сделать снимок и дождаться появления изображения на ЖК-дисплее — между закрытием затвора и появлением изображения может пройти некоторое время, так как камера записывает файл на карту памяти. Если ваш передний план выглядит темным, попробуйте легко «рисовать» объект с помощью фонарика или света вашего смартфона во время экспозиции, чтобы сделать сцену ярче. Возможно, вам придется немного отрегулировать ISO или диафрагму, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вашего местоположения, но теперь вы твердо стоите на пути к созданию собственных изображений красивого ночного неба.

Советы и рекомендации

Передний план
Если вы пытаетесь сбалансировать свет между передним планом и ночным небом, мы рекомендуем делать несколько экспозиций и объединять изображения при редактировании, так как для получения нужного результата потребуются разные настройки. лучший из каждого. Вы даже можете обнаружить, что снимки переднего плана на час или около того раньше, в синий час, помогут, так как есть больше света для работы с объектами переднего плана. Однако это не всегда возможно.

Отражения
Если вы снимаете ночное небо возле озера в тихую погоду, есть прекрасная возможность отразить звезды в воде. Есть несколько способов сделать это, в зависимости от условий. Мы предпочитаем выполнять тяжелую работу на съемке, поэтому рекомендуем сменить точку фокусировки на воду и сделать экспозицию, а затем снова сфокусироваться на ночном небе и сделать точно такой же снимок. Вы можете объединить их позже при редактировании. Вы можете обнаружить, что здесь вам нужно немного сбалансировать скорость затвора, в зависимости от условий — 20-секундная выдержка захватит отражение звезд, но вы можете уловить движение на воде, которое снижает четкость. Вы можете попробовать использовать более короткую выдержку для снимка с отражением, но, возможно, вам придется потрудиться, чтобы выделить звезды при редактировании. Что-то вроде редактирования линейного градиента в Lightroom идеально подходит для повышения четкости и резкости отражений, так что попробуйте.

Баланс белого
Хотя мы обычно рекомендуем устанавливать баланс белого на более низкую температуру для астро-снимков, вы можете поэкспериментировать либо с ручными настройками баланса белого, либо с предустановками, чтобы создать интересные оттенки и вариации на ваших снимках. Если вы получаете небольшое световое загрязнение, регулировка баланса белого может на самом деле сделать его похожим на особенность фотографии (мы рекомендуем сразу охладить его и увидеть полученный эффект), хотя вам понадобится градиентный фильтр, чтобы уменьшить шум, если вы находитесь ближе к городскому району.

Лучшие на сегодняшний день предложения для Canon EOS Ra, Nikon D850, Sony Alpha A7 III, Nikon Z6 и Canon EOS 6D Mark II

Цена снижена (открывается в новой вкладке)

2068,99 $

(открывается в новой вкладке)

Посмотреть предложение (открывается в новой вкладке)

Цена со скидкой

(открывается в новой вкладке)

63 904063 открывается в новой вкладке)

$2,996. 95

(открывается в новой вкладке)

2 496,95 $

(открывается в новой вкладке)

Посмотреть предложение (открывается в новой вкладке)

Цена со скидкой

(открывается в новой вкладке)

63 открывается

2 799,99 $

(открывается в новой вкладке)

Посмотреть предложение (открывается в новой вкладке)

Показать больше предложений

Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].

Стюарт — фотограф пейзажей и ночного неба из Корнуолла, Великобритания. Всегда проявляя большой интерес к фотографии и космосу, в последние годы он усовершенствовал свои навыки фотографа, объединив два увлечения для создания портфолио красивых пейзажей, ночного неба и изображений с дронов. Вдохновленный суровой береговой линией Корнуолла, Стюарт опубликовал свои работы в нескольких национальных изданиях, в том числе на первой странице The Times.

При взносах от

Ян Эвенден Автор

Делайте более качественные фотографии ночного неба с помощью объединения изображений

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14–30 мм f/4 S @ 17,5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f/4,0, стопка из 14 изображений

Ночное небо — одно из самых заманчивые темы для пейзажных фотографов. Это также один из самых неприятных моментов. Если вы когда-либо пытались заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, высоким уровнем шума ISO и малой глубиной резкости.

Что вы можете с этим поделать? Один ответ часто упускают из виду, но он удивительно полезен и легко применим на практике: штабелирование изображений.

По сути, большая проблема при съемке звезд заключается в том, что вы сильно теряете качество изображения при сверхвысоких значениях ISO. В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути с f/5,6 и 10 секундами (максимум четкости звезд), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы изображение было достаточно ярким.

Складывание фотографий практически устраняет эту проблему.

Но что я имею в виду под складыванием фотографий? Есть два маршрута, один из которых проще и гибче, чем другой. Но у каждого есть свое место.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем с смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине нужно запечатлеть все на одном изображении, взгляните на наши уроки по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости ночью, и оптимальные настройки для фотосъемки звезд.)

Содержание

Первый метод наложения: использование Astro Tracker

Я начну с более сложного в реализации метода, потому что его легче объяснить.

Сегодня вы можете найти множество «астротрекеров» по относительно разумным ценам. Это вращающиеся приспособления для вашего штатива. Направьте астротрекер на Полярную звезду (или на южный небесный полюс), и он отследит движение звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную штативную головку к астротрекеру и скомпонуйте, как хотите.

Как это работает со смешиванием изображений? Ответ заключается в том, что астротрекеры позволяют получить четкие звезды, но не резкий передний план:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f/4 S @ 24 мм, ISO 64, 860 секунд, f/4,0

Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие на передний план, и фотография все равно будет размытой. Итак, вы просто отключаете астротрекер, а затем делаете вторую фотографию, в которой приоритет отдается переднему плану:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S @ 68 мм, ISO 400, 294 секунды, f/4,0

А затем легко совместите их вместе в Photoshop или другом программном обеспечении для редактирования фотографий:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24–70 мм f/4 S @ 24 мм, ISO 64, 860 секунд, f/4,0

Этот метод позволяет получить экстраординарные уровни деталей в звездах. Взгляните ниже:

Это очень круто, намного лучше, чем я мог бы получить с помощью одного снимка со штатива:

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S @ 24 мм, ISO 6400, 20 секунд, f /4.0

Астротрекеры позволяют использовать почти произвольно длинные выдержки. Вы получите размытые звезды, только если будете использовать очень длинные выдержки (10+ минут) и более длинные объективы, если ваше полярное выравнивание не совсем идеально. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астротрекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо были очень четко разделены. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На отслеживаемом изображении, где ваши звезды четкие, дерево будет большим размытием. Если вы попытаетесь вставить четкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не хороший вид.

К счастью, есть способ имитировать астротрекер без его использования и без захвата размытого переднего плана ни на одном из ваших изображений.

Второй метод наложения: аксессуары не нужны

Второй метод съемки невероятно четких звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также очень удобно, так как вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астротрекере или других аксессуарах.

Например, если вам нужно f/5.6, чтобы получить достаточную глубину резкости, просто используйте f/5.6. Если вам нужно 10 секунд экспозиции, чтобы убрать звездные следы, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы можете использовать и его. (Хотя на самом деле я рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы вскоре увидите).

Затем просто сделайте несколько снимков подряд с одинаковыми настройками. Когда вы вернетесь домой, вы сложите фотографии в программе постобработки, чтобы свести к минимуму шум.

В поле

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вы ищете, ISO, с которого вы начали, и просто времени, которое вы проводите в полевых условиях. Но я бы пофотографировал хотя бы 4 минуты, если есть возможность, а в идеале и дольше — больше фото только поможет. Ведь этим методом вы имитируете сверхдлинную выдержку, поэтому нет сомнений, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, так как вам нужно компенсировать потерю света.)

Какие настройки камеры оптимальны? Самое главное — избегать каких-либо звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку с выдержкой 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавиться от звездных следов, как и любой известный мне метод.

Кроме того, не стоит небрежно относиться к настройкам только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь захватить каждый последний фотон. Что касается диафрагмы, подберите то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того. Обычно вам будет хорошо с разумной диафрагмой, например, от f / 4 до f / 8 (эквивалент полного кадра).

Что касается вашего ISO, я знаю, что говорил ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы зайдете слишком высоко, вы можете потерять некоторые детали (особенно цвета) на звездах. Лучше снимать с более низким значением ISO, например, от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (до того, как вы начнете делать стопку фотографий).

Некоторые фотографы дополняют этот метод, беря «темные кадры» для удаления структурного шума из изображения. Однако это не является обязательным требованием. Но обратите внимание, что я делаю , а не , рекомендуется снимать с включенным шумоподавлением при длительной выдержке, так как задержка от снимка к снимку может затруднить наложение.

Постобработка стопок изображений

Далее мы собираемся сложить фотографии в специальное программное обеспечение для астрофотографии, предназначенное для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант для Mac за 40 долларов (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента). Вы может использовать Photoshop для объединения изображений, и вы можете найти несколько руководств/экшенов в Интернете, если вам интересно. Но специальное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.

Загрузите фотографии в программное обеспечение и начните процесс определения звезд (в данном случае каждая красная точка — большинство из них добавляется автоматически — представляет звезду):

Подкрасьте любые области, которые программа неправильно маскирует, например некоторые области. дерева ниже, которое программа случайно пометила как небо. Это может занять некоторое время, если на вашем изображении есть детали переднего плана, такие как деревья, поскольку вам нужно будет исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске вручную, но это возможно:

Как только вы это сделаете, все готово.

Соединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астротрекера. Вот окончательное изображение:

NIKON Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f/4 S @ 17,5 мм, ISO 6400, 10 секунд, f/4,0, стопка из 14 изображений

Даже сложные участки, такие как сосновые иголки на фоне ночного неба , Выглядит хорошо. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший возможный результат. (С этим изображением для наихудшего сценария я потратил около 30 минут на ручное маскирование, чтобы получить окончательную версию.)

Насколько это качество изображения сопоставимо с одиночной фотографией? Вот до/после одного из 14 составных изображений, которые я использовал для создания этой подборки фотографий:

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и у каждого была 10-секундная выдержка, я имитировал 140-секундную экспозицию. Вы можете пройти 90 193 намного 90 194 дольше и уловить еще меньше шума в ваших изображениях. Ограничение полностью зависит от вас.

Правда, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на вашей фотографии движется, например облака по небу, это может привести к странным артефактам размытия или дополнительному шуму. А в крайних случаях, как на изображении выше, где практически вся фотография состоит из деревьев, которые нуждаются в точной маскировке, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

Опять же, преимущества этого метода в качестве изображения невозможно игнорировать. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как лесная фотография, где астротрекер обычно невозможен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я по-прежнему рекомендую сделать одну или две фотографии, используя настройки Млечного Пути для одного изображения, т. е. те, которые мы рассмотрим здесь, на всякий случай. Вы никогда не знаете, может ли что-то случиться, что сделает стекирование изображений невозможным. Это также относится к астротрекингу.

Заключение

В течение многих лет моей целью было максимально четко запечатлеть Млечный Путь на одном изображении, а также передний план. Я не хотел иметь дело с астротрекерами, а идея складывать изображения в специальное программное обеспечение, казалось, таила в себе большую вероятность ошибки. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, которые я уважаю.)

Но если вы не испытываете отвращения к смешиванию изображений, две техники, описанные в этой статье, изменят правила игры. Вы можете снимать фотографии с диафрагмой f/16 ночью! Не говоря уже о том, что при втором способе вы можете нести более легкую сумку при захвате лучше результатов, чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что почти кажется, что так и должно быть. Для меня, однако, это не более чем мошенничество, чем стекирование фокуса.