Фотографии звездного неба высокого разрешения: Извините. Страница не найдена. Вернуться на главную страницу |

Содержание

Как сделать великолепную фотографию ночного неба с помощью цифровой камеры / iPhone

Последнее обновление 8 марта 2022 г. by Питер Вуд

Фотографии ночного неба и звезд всегда притягивают взгляды людей. Глядя на звездное небо, мы, возможно, полны тоски и тоски по необъятной вселенной. Ночное небо — это загадка, привносящая чувство романтики. Звезды настолько великолепны, что люди загипнотизированы. Фотосъемка ночного неба, кажется, записывает фантастические пейзажи, в то время как фотографировать фотографии ночного неба сложно. Ожидайте местоположение или другие природные факторы, такие как погода и лунный свет. Что вы можете сделать, чтобы сделай добрые фотографии ночного неба? Прочтите этот урок и получите лучшие фотографии ночного неба, используя базовые навыки.

Часть 1. Подготовка к съемке фотографий ночного неба

Чтобы сделать невероятные фотографии ночного неба, вам понадобится почти три элемента. Первым ключевым элементом фотографирования ночного неба, звезд или Млечного Пути является Время.

Идеальное время для съемки ночного неба сильно зависит от фаз луны и времени года. Предположим, что если на небе есть луна, вы вряд ли сможете увидеть звезды. Поэтому при съемке фотографий ночного неба или звездного неба луна не видна, а звезды выглядят максимально яркими. Но если вы хотите сфотографировать луну, вам также нужно выбрать хорошее время.

Вторым не менее важным моментом является то, что камера имеет функцию ручного режима, которая снимает в формате RAW. Так же крепкий Штатив требуется для. Цифровая камера с хорошими характеристиками необходима для съемки ночного неба, съемки ночного неба с длительной выдержкой и обеспечения большей площади поверхности. Более того, хорошо сложенный штатив уменьшает дрожание камеры.

Третий необходимый элемент — это мощный редактор фотографий. Редактирование фотографий должно быть одной из самых полезных частей фотографии ночного неба и пейзажей. Ниже вы можете узнать о лучшем фоторедакторе для обработки фотографий ночного неба.

Часть 2. Сделайте фотографии ночного неба цифровой камерой

Для съемки ярких изображений ночью необходимо настроить параметры камеры. Двумя репрезентативными цифровыми камерами являются Nikon D3100 и Canon Rebel T3i. Оба позволяют легко и весело делать фотографии ночного неба. Во-первых, вы должны настроить камеру больше вручную и установите баланс белого при дневном свете.

Шаг 1, Установлен в один выстрел и установите на 1600 или 800 для медленной экспозиции, чтобы поймать след ночных звезд.

Шаг 2. Отрегулировать компенсация экспозиции до нуля.

Шаг 3, Набор Скорость затвора И использовать Таймер для срабатывания затвора для уменьшения вибрации.

Шаг 4. Поднять зеркало для уменьшения движения и вибрации камеры.

Шаг 5. Выключать Встроенная вспышка и Уменьшение эффекта красных глаз, которые не относятся к фотографиям ночного неба.

Поскольку цифровая камера по умолчанию использует формат JPEG, недостатком этого формата является то, что формат JPEG может привести к потере информации из-за высокого качества. В результате вы можете попробовать формат файла RAW, чтобы сохранить все данные с высокой битовой глубиной, чтобы делать фотографии ночного неба DSLR.

Часть 3. Сфотографируйте фотографии ночного неба на iPhone

Фотосъемка ночного неба на iPhone также популярна. Кроме того, удобно снимать на iPhone или Android-смартфоны. Как и для большинства людей, фотографирование ночного неба с помощью смартфонов состоит из трех шагов: открыть фотопленку, сфокусироваться на ночном небе и щелкнуть значок. В какой-то степени то, красивые снимки ночного неба или нет, определяется случайностью. Однако вам нужно сделать кое-что еще за несколько шагов, и тогда вы сможете делать хорошие фотографии ночного неба на свой iPhone.

Шаг 1. Поместите iPhone в надежное место, чтобы он оставался устойчивым. Даже если вы встряхнетесь в небольшой степени, вы можете заставить затвор отображать изображения ночного неба. Или вы можете купить штатив, чтобы избежать размытые фотографии ночного неба.

Шаг 2. Снизить уровни воздействия чтобы избежать переэкспонированных бликов ночного неба. Если вы делаете снимки ночного неба, не устанавливая экспозицию смартфона в качестве дневного времени, вы можете обнаружить, что все объекты ярче, чем обычно.

Шаг 3. Используйте источник света, чтобы создать прожектор на объекте. Хотя темная среда может усилить магические чувства, образы также будут нечеткими и бесцельными. Таким образом, вы можете использовать уличные фонари или фонарики, чтобы создать драматическую атмосферу.

Шаг 4. Съемка движущихся объектов с медленной выдержкой. Прежде всего, загрузите на свой смартфон приложение для фотосъемки ночного неба. И затем вы можете использовать высокоскоростные поезда со стационарными объектами для контраста, такими как здания или вы сами.

Шаг 5. Защитите свой iPhone или телефон Android, чтобы делать снимки ночного неба под дождем. Капли на фотографии ночного неба смягчают ваши эмоции, чтобы выделиться.

Черно-белая пленочная фотография это метод представления высокой контрастности. Вы также можете выразить таинственные смыслы, сделав ночные фотографии неба в черно-белых тонах.

Часть 4. Оптимизация фотографий ночного неба в Powerful Photo Editor

Обработка фотографий ночного неба с помощью программного обеспечения для редактирования фотографий — важный шаг, который многие люди, вероятно, упускают. Фоторедактор может оптимизировать изображения ночного неба, звезд и Млечного Пути. Вот WidsMob Ретушер, что может принести отличные результаты.

Как уменьшить шум в WidsMob Retoucher

WidsMob Denoise — лучшее изображение в формате RAW программное обеспечение для шумоподавления и фото украшение. Он предлагает лучшее подавление шума на фотографиях для устранения шума изображения при сохранении деталей изображения. Кроме того, он обеспечивает выдающиеся Качество изображения и отличительный естественный вид. Это идеальный фоторедактор для фотографов, которые любят снимать ночное небо.

Учитывая, что многим фотографам может понадобиться обработать много изображений RAW одновременно, WidsMob Retoucher предлагает пакетный процесс для превращения большого количества шумных изображений в аккуратные изображения одним щелчком мыши. Это может сэкономить время пользователей.

Когда вы закончите редактировать свои фотографии, вы можете сохранить их или поделиться ими в социальных сетях. WidsMob Retoucher позволяет сохранять потрясающие четкие изображения на Mac. В противном случае вы можете размещать фотографии на популярных сайтах социальных сетей, таких как Flick, Facebook и Twitter.

Вам когда-нибудь хотелось сделать фотографию усыпанного звездами ночного неба? Запечатлеть миллионы звезд на камеру очень просто, если вы знаете, что для этого нужно. Ниже мы привели несколько советов для начинающих фотографов, которые хотят научиться делать потрясающие снимки ночного неба.

Главный секрет в создании красивых фотографий ночного неба — это правильно подобранное место для съемки.
В крупных городах небо освещается искусственными источниками света даже ночью (это явление называется «световым загрязнением» или «засветкой неба»), из-за чего увидеть звезды может быть не так просто. Чтобы фотографии звездного неба получались эффектными, лучше всего найти какую-то возвышенность, например холм или гору, с минимальной засветкой неба и открытой линией горизонта. Вы также можете пойти в ближайший парк, где не видны огни города, и попробовать поснимать там.
Когда дело касается съемки звезд, даже лунный свет является источником засветки. Поэтому мы рекомендуем планировать съемку во время новолуния или после захода луны.

Для съемки звезд необходимо использовать длительную выдержку, поэтому будет лучше, если вы закрепите камеру на штативе, как во время ночной съемки. Если вы используете штатив, вам пригодится пульт дистанционного управления. Если вы решили снимать без штатива, попробуйте установить 2-секундную задержку автоспуска. Это поможет предотвратить размытие снимка, вызванное нажатием кнопки затвора. Кроме того, при использовании штатива не забудьте отключить функцию стабилизации изображения — это поможет избежать сбоев во время съемки.

Закрепив камеру на штативе, настройте параметры съемки.
Существует несколько различных способов съемки ночного неба: съемка звезд такими, как мы их видим, интервальная съемка движения звезд («тайм-лапс») и телефотосъемка звездных скоплений.
Сначала мы расскажем о самом простом способе: съемке звезд такими, какими мы их видим.
Если вы используете зум-объектив, включите режим широкоугольной съемки (самое короткое фокусное расстояние). Таким образом вы сможете запечатлеть на фотографии не только звездное небо, но и красивый пейзаж.

2. Выдержка
Доступные для выбора значения выдержки зависят от конкретного объектива, но мы рекомендуем постараться использовать выдержку приблизительно на 8 секунд. Съемка звездного неба со штатива отличается от съемки статичных пейзажей, поскольку звезды находятся в постоянном, хоть и едва заметном, движении. Если выдержка слишком длинная, вместо отдельных звезд на фотографии будут видны линии и получить четкие снимки будет очень трудно.

3. Светочувствительность
Правильное значение светочувствительности выбрать непросто, поскольку оно зависит от многих факторов: уровня засветки неба, количества лунного света, объектива, места съемки и времени года. Попробуйте сделать несколько фотографий, установив для чувствительности значение ISO 400, сравните получившиеся снимки и подберите оптимальное значение.

Теперь, когда эти три параметра настроены, все готово к съемке — осталось только сфокусировать изображение на звездах. Система автофокусировки (AF) не работает в условиях недостаточной освещенности, например ночью, поэтому для съемки ночного неба необходимо использовать ручную фокусировку (MF). Сфокусировать изображение на небольшой звезде с помощью ЖК-экрана камеры может быть очень трудно, поэтому мы рекомендуем использовать функции Focus Magnifier и MF Assist, с помощью которых вы можете увеличить необходимую часть изображения на экране. Используя кнопки на камере, можно выбрать область для увеличения и найти яркие звезды, на которых можно сфокусироваться.

После того, как вы нашли яркую звезду, начните поворачивать кольцо фокусировки до тех пор, пока ее контуры не станут четкими. Увеличьте изображение на экране, чтобы проверить точность фокусировки. Возможно, контуры звезды остались нерезкими, поскольку кольцо фокусировки установлено в положение «Бесконечность». Если изображение на экране полностью черное и невозможно рассмотреть детали снимка, это можно исправить, увеличив светочувствительность ISO до 3200 или 6400. Измените настройки и попробуйте сделать еще несколько фотографий.
Как только звезды окажутся в фокусе, не изменяйте положение рамки фокусировки, пока не сделаете фотографию. Положение рамки фокусировки может измениться во время зумирования или при переключении режима фокусировки на [AF].

Нажмите кнопку спуска затвора, как только выбранная вами звезда окажется в фокусе. В течение нескольких секунд после съемки выполняется обработка изображения с помощью алгоритма шумоподавления. Поэтому, прежде чем готовое изображение появится на ЖК-экране, может пройти несколько секунд.

Если изображение получилось слишком ярким или слишком темным, сделайте несколько фотографий с разными настройками чувствительности и выдержки. Установив более высокое значение светочувствительности, можно сделать изображение ярче на более короткой выдержке. Однако слишком высокая светочувствительность может негативно повлиять на качество и разрешение готового изображения. Также, если экран сделать слишком ярким, вероятно, вы не сможете правильно определить яркость самого изображения. При съемке в условиях слабого освещения мы рекомендуем сделать яркость экрана ниже, чем для дневной съемки.

Если у вас не получилось запечатлеть на снимке звезды такими, какими вы их видите, посмотрите изображение еще раз, чтобы проверить фокусировку и яркость изображения, а затем сделайте еще несколько фото.
Однако, возможно, что с момента съемки последнего кадра на небе появилось больше облаков и условия изменились — об этом тоже не стоит забывать.

Если вы уже освоили приемы съемки звездного неба, попробуйте поработать над композицией и поэкспериментировать с настройками цвета. Фотографии звезд могут быть еще более эффектными, если вам удастся запечатлеть не только звездное небо, но и весь пейзаж. Оглянитесь вокруг — попробуйте включить в композицию деревья или дальний план. Аккуратно, не поворачивая кольца фокусировки, чтобы сохранить фокус на звездах, выберите нужную композицию.
Чтобы изменить цвета по вашему желанию, измените настройки баланса белого. Или используйте предустановленные режимы [Лампа накаливания] или [Люминесцентное освещение: теплый белый]. С помощью последнего режима можно создать фото звездного неба с заметным голубоватым оттенком. Чтобы цвета были более естественными и похожими на те, что вы видите, выберите режим Автоматического баланса белого [AWB].

Чтобы выделить контур звезд, используйте доступные в открытой продаже смягчающие фильтры («софт-фильтры»), с помощью которых можно получить размытый свет от звезд на фото. Так вы сможете снимать звездные пейзажи большого формата даже при использовании широкоугольного объектива.

Если ваша камера поддерживает приложения PlayMemories Camera App, вы можете создавать красивые видеоролики, на которых будут видны пути перемещения звезд. Для этого вам пригодится приложение Звездный след.
В приложении выберите подходящий режим — [Светлая ночь], [Темная ночь] или [Пользовательский], и, когда вы закончите съемку, видеоролик будет создан автоматически.
Теперь, используя это приложение, вам больше не придется загружать на компьютер большое количество фотографий, склеивать и монтировать их в видеоклип — вы можете с легкостью создать красивый видеоролик о звездном небе прямо на камере.

Идея «правила 500» выражается легко запоминающейся формулой расчета выдержки при очень слабом освещении. Такая выдержка вам понадобится, например, чтобы зафиксировать движение звезд без звездных следов, получить четкие снимки Млечного Пути и звездного неба в целом.

Но почему вообще на фотографиях могут получиться «звезды с хвостами»? Это происходит потому, что Земля делает полный оборот вокруг собственной оси на 360 градусов раз в сутки. Вращение нашей планеты создает довольно быстрое видимое движение звезд со скоростью 15 градусов/час относительно точки обзора.

В астрофотографии придается большое значение «замораживанию» звезд. Строго говоря, длина (в мм) звездного следа на фотографии будет зависеть от поля зрения, размера датчика, разрешения изображения, времени экспозиции, а также угловой скорости и склонения звезды.

Существует сложная формула, связывающая все эти переменные, однако фотографу-любителю, который лишь время от времени снимает звездное небо, удобнее использовать более простое «правило 500», которое позволит сфотографировать звездное небо без световых следов.

Само число 500 не имеет реального значения (хотя это может быть связано с разрешением изображения и полем зрения при заданном фокусном расстоянии). 500 — это константа, выбранная таким образом, чтобы «правило 500» работало в большинстве случаев.

С помощью этого правила вы можете получить достойные результаты при фотографировании телеобъективом ярких объектов глубокого космоса, таких как M42 (Большая туманность Ориона). Хотя уровень детализации не будет впечатляющим, это будет очень интересный опыт.

Если вы не отслеживаете движение неба с помощью отслеживающей головки, звезды всегда будут перемещаться по датчику, т.е. свет, который вы можете уловить для каждого пикселя, зависит только от того, как долго звезда будет оставаться над одним и тем же пикселем.

У вас может возникнуть соблазн поднять ISO, однако это только увеличит шум изображения без каких-либо дополнительных преимуществ. Также не поможет использование более длинных выдержек. Время, в течение которого свет звезды будет попадать на один и тот же пиксель, не изменится. Вы запишете только световой след.

Вы делаете много фотографий с довольно низким ISO, при этом выставляете экспозицию каждой по «правилу 500». Затем нужно объединить (сложить, наложить) их в графическом редакторе, например, Adobe Photoshop. Эта техника значительно улучшит количество деталей в окончательном изображении.

Вы понимаете, что выдержка зависит только от кроп-фактора камеры и фокусного расстояния объектива. А как насчет других настроек камеры, спросите вы. Как мне установить ISO и диафрагму? Не все комбинации ISO и диафрагмы приведут к удачным фотографиям Млечного Пути.

Ваша диафрагма должна быть широко открыта. Так что постарайтесь работать с минимально возможным F-стопом. Помните, у вас фиксированная выдержка. Вы можете только изменить два других элемента, чтобы получить достаточно света.

Если вы пытаетесь сделать фотографию звездного ночного неба использование «правила 500» значительно улучшит результаты. Не забывайте об этих приемах, когда окажетесь с фотоаппаратом под галактикой Млечный Путь, сияющей в ночи.

Любой, кто когда-либо пытался фотографировать звездное небо, знает, что просто включив автоматический режим, вы не получите хорошего кадра. Самой собой разумеется, что снимать в ручных режимах, но если настройки вашего фотоаппарата не оптимальны, вы так же не добьётесь отличного снимка, так как довольно много подводных камней скрывается в настройках камеры для съемки звезд. В этом уроке по фотографии мы дадим вам лучшие настройки для получения отличных фотографий ночного неба.

Итак, как я уже сказал если настройки фотоаппарата не оптимальны, то вы можете получить темную фотографию на которой не будет видно звезд, или же размытое. Все становится еще сложнее, если вам нужен резкий передний план, или если вы пытаетесь сфотографировать млечный путь.

Прежде чем углубиться в конкретные рекомендации, имейте в виду, что методы в этом уроке идеально подходят для съемки резких звезд с точки зрения пейзажной фотографии (где звезды не единственный объект съемки). Если вы заинтересованы в астрофотографии с помощью телескопа или съемки треков звезд на пейзажных снимках, то это немного другая история.

Если ваша цель — классический пейзаж с подписью «Млечный путь», и вы хотите, чтобы все было как можно более резким, лучшим вариантом является использование широкоугольного объектива. Сверхширокоугольные объективы дают несколько основных преимуществ для съемки ночного неба. Во-первых, поскольку угол их обзора настолько широк, вы сможете включить в свои снимки больше Млечного Пути. Во-вторых, поскольку широкоугольные линзы имеют большую глубину резкости, вам будет легче сделать передний план резким. И в-третьих, широкоугольные линзы позволяют использовать более длинные выдержки, прежде чем вы увидите треки звезд (размытие от движения звезды), позволяя вам захватывать больше света.

Лично мое любимое фокусное расстояние для съемки пейзажей со звездами — это 20 мм и шире, но более длинные фокусные расстояния тоже могут работать. И если вы не против треков звезд — или вы намеренно пытаетесь захватить этот эффект, вы можете предпочесть более длинное фокусное расстояние. Например, я снял фото ниже на ФР-86 мм (и использовал особенно длительную выдержку), чтобы получить движение звезд:

Обычно диафрагма является одним из параметров, о которых вам приходится беспокоиться больше всего, по крайней мере, когда речь идет съемке пейзажей. С астрофотографией, все немного проще, так как вы почти всегда будете выставлять самую широкую диафрагму на объективе.

Звезды настолько тусклые для динамического диапазона вашей камеры, что вам нужно сделать все возможное, чтобы они были максимально яркими. В идеале ваша диафрагма будет f/2.8 или шире, хотя объективы с максимально открытой диафрагмой f/4 могут так же работать, но если есть возможность открывайте диафрагму шире.

К сожалению, использование самой широкой диафрагмы объектива связано с несколькими проблемами. Прежде всего, качество изображения не будет таким же хорошим, как на диафрагме, прикрытой скажем до f/7. 1 особенно это будет заметно в углах фотографии. И, если вы включаете передний план в свой кадр, более малая глубина резкости может испортить кадр.

Итак, если максимальная диафрагма вашего объектива f/1.4 или f/1.8, вы можете протестировать и посмотреть, насколько четкие снимки выходят на этих диафрагмах. Обратите пристальное внимание на виньетирование (темные углы) и размазанные звезды в углах. Если дела с этим особенно плохи, вы можете использовать диафрагму, которая на 1/3 или 2/3 стопа уже. Но если максимальная диафрагма вашего объектива f/2.8 или f/4, то обычно не рекомендуется делать поправку более чем на 1/3 стопа.

Здесь вы балансируете между получением более резких краев кадра и получением большего количества света, а значит более короткой выдержкой. Куда лучше склонить чашу весов правильного ответа нет, все зависит от вашего объектива и личных предпочтений. Если вы не уверены, что выбрать, то рекомендую сделать снимки с несколькими настройками диафрагмы.

Поскольку мой основной широкоугольный объектив имеет максимальную диафрагму f/2. 8, это моя основная диафрагма для астрофотографии. Но когда я делаю фото Млечного Пути с моим объективом Nikon 20 мм f/1.8, я использую диафрагмы: от f/1.8 до f/2.2, в зависимости от компромисса, который я готов сделать в данный день съемки.

Если максимальная диафрагма вашего объектива находится в диапазоне от f/1,4 до f/2, этот совет по-прежнему сохраняется, но убедитесь, что вы довольны резкостью картинки по углам кадра, а также виньетированием на фото. Чтобы получить немного более резкую картинку в углах, используйте диафрагму, которая на 1/3 — 2/3 стопа уже.

Звезды движутся по небу быстрее чем вы думаете. Было бы неплохо использовать многоминутные выдержки для съемки Млечного Пути, чтобы захватить как можно больше света, но из-за вращения земли мы ограничены более короткими выдержками, если хотим получить звезды точками. (*Если вы не используете “Экваториальную монтировку” специальное устройство компенсирующее вращение земли)

Во-первых, как упоминалось ранее, на это влияет фокусное расстояние вашего объектива. Более широкоугольные объективы позволяют вам использовать более длинные выдержки, прежде чем вы получите в кадре движение звезд. Второй фактор — это направление, в котором вы собрались снимать, поскольку звезды вращаются относительно земли медленнее вокруг Небесного Севера и Небесного Юга (по существу, Северной Звезды, если вы находитесь в Северном полушарии).

Другим фактором, влияющим на выдержку, является ваша личная готовность разрешить показать движение звезд на ваших фотографиях. Я знаю некоторых фотографов, которые вообще не переносят никакого движения. Их выдержка ночью может составлять не более пяти или десяти секунд. Другие фотографы не возражают против небольшого движения звезд, и они более склонны устанавливать выдержку в диапазоне 20-30 секунд для одного и того же снимка.

Так же было придумано правило 600 (шестиста). При разных ФР звезды буду визуально смотреться по-разному при оной и той же выдержке. Например, при выдержке в 25 сек на ФР 20 мм звезды останутся точками, а при ФР 200 мм уже “поплывут”. На самом деле фактически они поплывут и на 20 мм, но просто мы этого не заметим из-за малого приближения. Поэтому и было придумано правило 600, оно дает возможность рассчитать максимально возможную выдержку для выбранного ФР при которой звезды визуально будут оставаться точками. Для расчёта поделите 600 на ФР, которое собираетесь использовать, это и будет максимальная выдержка. Например, ФР 24мм, мы делим 600/24=25 сек это и есть максимальная выдержка, которую можно использовать, чтобы визуально звезды не “поплыли”

Но я в конечном счете, не всегда придерживаюсь этого правила, и моя выдержка будет составлять 10-25 секунд для большинства ночных работ. Лично, с моим объективом 14-24mm f/2.8, я склонен использовать выдержку 20 или 25 секунд, т.е. за правило 600 я не выхожу, но и точно цифрам не следую.

Возможно, лучшим решением при выборе выдержки является метод проб и ошибок. Просто снимите пару тестовых фотографий, чтобы убедиться, что вам нравится уровень размытости в движении звезд, а затем переходите к творческой составляющей (выбору хорошей компоновки кадра и т.п.)

*Обычно лучше снимать на высоком значении ISO. Однако, хотя это звучит сумасшедшим, есть некоторые случаи, когда вы можете снимать фотографии звезд на низком ISO (в результате получается очень темное фото) и затем его нужно осветлить в фоторедакторе. Многие скажут, что ничего из такого фото не вытянешь. Это не совсем так.

Некоторые камеры, точнее матрицы некоторых камер близки к ISO-инварианту при низких ISO. Это означает, что вы не увидите разницы между двумя снимками (один сделан с высоким ISO, а второй с низким ISO, но его яркость вытянута при проявке RAW файла в Lightroom или Photoshop).

Идея заключается в том, что некоторые камеры снимая на высоких ISO будут “выдувать” звезды, поэтому вы можете снимать с более низким ISO и затем осветлять снимок. Опять же, если ваша камера является ISO-инвариантом, при этом вы не потеряете качества изображения. (Стоит отметить, что большинство камер не являются ISO-инвариантными до такой степени, но некоторые из них близки!!!).

Лично мой Nikon D800e близок к ISO-инварианту, так что я периодически использую низкое ISO для съёмки звездного неба. Однако он не является полностью инвариантным для более низких ISO, поэтому я не часто этим занимаюсь. И в основном я просто снимаю с более высокими значениями ISO (1600-6400)

Часто начинающие фотографы не решаются фотографировать звездное небо, считая эту задачу слишком сложной технически. В этой статье попробуем разобраться так ли это на самом деле. Ряд простых советов помогут вам легко реализовать эту задачу на практике.

Что бы фотографировать звездное небо нам не нужно ожидать и ловить естественный свет. Облака и тучи здесь скорее наоборот вредны. Появляется заманчивая возможность выходить на съемку не заботясь о свете, хоть каждый день (вернее каждую ночь) что бы сделать новые эффектные и красивые снимки.

Широкоугольник может быть с фиксированным фокусным расстоянием, или же зум-объективом. Например, 12-24. Главное требование по его фокусному расстоянию- обеспечивать широкий угол охвата для съемки вашего сюжета. В общем, чем шире, тем лучше.

Ну а если у вас в наличии только бюджетный объектив, например какой- то 18-105 со светосилой 3,5-5,6? Для начала подойдет и это. Грамотно и технично выполнив съемку , верно обработав снимок, получите вполне качественную картинку.

Экспозиция будет составлять несколько секунд, поэтому фотографировать звездное небо конечно будем со штатива. Штатив желателен повышенной устойчивости и жесткости. Приблизительный критерий- не шевелиться от ветра с установленной камерой.

Фотографировать будем в мануальном режиме. Выдержку и диафрагму установим вручную. Диафрагму на объективе выставляем максимально открытую, сколько позволит ваш «ширик», например f/1.8 или f/2, А если съемка будет бюджетным зумом, тогда f/3,5.

Протестируйте предварительно вашу камеру на этот счет. Сделайте ряд кадров с различным ИСО, с каждым кадром повышая его не ступень. Потом просмотрите эти кадры на экране с увеличением. Цель – уточнить какое максимальное ИСО вы можете себе позволить без потери качества.

Фотографировать нужно в формате RAW. Это нужно для того, что бы постобработкой исправить все неточности экспозиции и придать снимку тот вид, который вы наблюдали при съемке. Кстати очень хорошо при съемке в формате RAW постобработкой уменьшить высокий шум.

Есть определенные, эмпирически полученные правила, для вычисления нужной выдержки. Это так называемые «Правила 600» или «500» или «300». Суть их очень простая. Делим указанное число на фокусное расстояние вашего объектива и получаем искомое время в секундах.

Если кадр окажется переэкспонированным, то есть светлее чем нужно, то уменьшите время экспозиции, или уменьшите ИСО. Если кадр темнее чем нужно, то есть недоэкспонированный, то придется увеличивать ИСО, на величину определенную путем проб.

Без разницы каким равконвертором вы воспользуетесь, обязательно удаляем шум, увеличив картинку до 100%, так же удаляем хроматическую абберацию, поправляем баланс белого и неточность экспозиции. Баланс белого можно сдвинуть в сторону холодных оттенков , что бы подчеркнуть все величие и магию космоса.

Не всегда объектив, который есть в наличии у фотографа может охватить всю зону звездного неба, которую хочется. Тогда единственный выход из положения- снимать отдельные участки, и потом соединять их в графическом редакторе, в панорамы.

Обязательно найдите подходящие объекты для переднего плана, например одинокое дерево, скала, какая либо башня, дом и т. п.. Лишь объединив в одном кадре ночное небо и земные объекты мы сможем достичь глубокого впечатления от нашего снимка.

Не забывайте что детали переднего плана вы можете слегка подсветить каким либо слабым источником света. Поскольку у нас съемка с очень длинной выдержкой, порою для подсветки вполне может хватить света фонарика в смартфоне.

Астрофотография всегда была популярна. Ночное небо, звезды и млечный путь завораживают: они напоминают о том, насколько огромна вселенная. Также изображения звездного неба демонстрируют профессионализм фотографа. В этой статье мы расскажем, как предотвратить появление цифрового шума на фотографии ночного неба и как при необходимости убрать данный дефект в программе для редактирования фото.

Что такое шумы на фотографии? Это дефект изображения, который возникает по нескольким причинам. В первую очередь это происходит из-за того, что датчик камеры нагревается по мере экспонирования изображения, что приводит к увеличению зернистости. Также в ночное время недостаточно света и увеличение ISO и выдержки будет необходимо. Установка высоких значение чувствительности сенсора может привести к повышению шума.

Так вы сможете контролировать процесс и настраивать диафрагму, выдержку и ISO. Иногда «Приоритет диафрагмы» или «Приоритет выдержки» подойдут больше. Первый режим позволит контролировать глубину резкости, это полезно при создании пейзажных кадров. Приоритет выдержки можно использовать, если в кадре есть движение.

Чтобы при обработке фото убрать шум, необходимо скачать фоторедактор. Загрузите установщик с нашего сайта и запустите его. Во время инсталляции ознакомьтесь и примите лицензионное соглашение, укажите папку на компьютере и создайте ярлык на рабочий стол. Затем откройте программу.

Также вы можете создать пленочную зернистость. Она применяется в художественных целях и для имитации пленки. Зернистость изменяет участки в яркости. Цифровой шум же состоит из различий цвете и наиболее заметен в области синего цвета. Перейдите в раздел «Эффекты» и выберите соответствующую функцию.

Перед сохранением итогового материала у вас есть возможность продолжить редактирование в программе для удаления шума с фотографии. Ночные снимки можно скорректировать с помощью инструмента кадрирования, настройки экспозиции и цвета, готовых эффектов. После завершения обработки экспортируйте работу на компьютер. Нажмите «Файл» и выберите подходящее действие.

Теперь вы знаете, что значит шум на фотографии и как его убрать. Для этого необходимо правильно выставить настройки камеры, а затем обработать результат в специальном приложении. Воспользуйтесь редактором ФотоМАСТЕР для коррекции ночных снимков, пейзажей и портретов. Он предлагает удобные инструменты для цветокоррекции, ретуши и фотомонтажа. С его помощью можно исправить темные и пересвеченные кадры, применить фильтры, заменить фон и скрыть лишние объекты. Скачайте программу прямо сейчас и получите впечатляющие кадры!

склон холма ночью со звездами — ночное небо сток-фото и бильдерзвездное небо — ночное небо сток-фото и бильдернахт szene milchstraße Hintergrund — ночное небо сток-фото и бильдермилки-уэй, отражающиеся в сезонном пруду на высоте 9000 футов на лугах туолумне, национальный парк йосемити, Калифорния, США — фото со звездами и космической пылью во вселенной — фото со звездами и космической пылью во Вселенной — фото со звездами и космической пылью во вселенной — фото со звездами и космической пылью во вселенной — фото со звездами и космической пылью ночное небо со звездами — ночное небо стоковые фото и бильдерперсеиды падающая звезда над озером Штарнберг, Германия — ночное небо стоковые фото и бильдерлонский альпинист наблюдает за звездами в небе — ночное небо стоковые фото и бильдерлансароте nachthimmel milchstraße — ночное небо стоковые фото и Галактика bildermilky way со звездами и космической пылью во вселенной — фото со стока ночного неба и ферма bilderfarlacombe, Миттернахт, июль 2019 г. — стоковые фотографии ночного неба и пустыни bildernight — стоковые фотографии ночного неба и bildermond — стоковые фотографии ночного неба и изображения ночного неба, wiese in der nacht mit vollmond, wolken und rasen — стоковые фотографии ночного неба и изображения векторных текстур, лежащие в основе — weiße punkte auf schwarz — ночное небо stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbolestars sky — ночное небо stock-fotos und bildernight пустая парковка — ночное небо stock-fotos und bilderraum stars struktur — night sky stock-fotos und bilderblue звездное небо — ночь Небо стоковые фотографии и полная луна освещающие облака — ночное небо стоковые фотографии и фотографии с низким углом обзора звезд в небе — ночное небо ночь со звездами и высокими облаками. — ночное небо стоковые фото и бильдерное облако-типология — nachthimmel milchstrasse — ночное небо стоковые фото и фотозакат у моря, небо отражается в море — ночное небо стоковые фото и бильдерночная автостоянка — ночное небо стоковые фото и бильдерпурпл raum sternen — ночное небо стоковые фотографии и фотографииночное небо — стоковые фотографии ночного неба и изображения в мире — ночное небо стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символыночь падающих звезд — ночное небо стоковые фотографии и изображения с низким углом обзора звездное поле — ночное небо стоковые фото и билдердоки ночью — ночное небо стоковые фото и билдернизкий угол обзора силуэтов деревьев на фоне неба ночью — ночное небо стоковые фото и билдервейнахтсбаум — ночное небо стоковые фото и билдернайт пустыня — ночное небо сток -фотографии и билдерсценический вид на море на фоне неба ночью — ночное небо стоковые фотографии и билдерстерн, раум и нахтиммель — ночное небо стоковая графика, -клипарт, -мультфильмы и -symbolescorpius и луна над городским пейзажем Гонконга — ночной ск y stock-fotos und bildermilchstraße nachthimmel — ночное небо stock-fotos und bilderstarry night sky. — стоковые фотографии ночного неба и разбивка в облаках — стоковые фотографии ночного неба и фотографии манн, дер neben der milchstraße-galaxie steht — стоковые фотографии ночного неба и фотографии пустыни ночью, шарджа, объединенные арабские эмираты — стоковые фотографии ночного неба и bildertwilight небо вечером — ночное небо стоковые фото и bilderwoman, указывая фонарь на небо во время прогулки по проселочной дороге ночью с ясным небом, полным звезд — ночное небо стоковые фото и фотозакат у моря, небо отражается в гладком море — ночное небо стоковые фото и бильдерманн sitzt unter der milchstraße галактика — ночное небо стоковые фото и бильдерштерннахт — ночное небо стоковые фото и бильдерные звезды заполняют небо над маленькой деревней — ночное небо стоковые фото и бильдерейн манн в дер wildnis auf dersuche nach vorn — ночное небо стоковые фото и бильярдное звездное небо — ночное небо стоковые фото и бильдернахт Himmel Hintergrund — ночное небо стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -symboleweihnachtsbaum — стоковые фото и изображения ночного неба Эрлавандер-Филд — ночное небо сток-фото и бильдерфрау geht unter denmillen sternen und milchstraße in atacama wüste — ночное небо сток-фотографии и раздвоение цвета неба на рассвете — ночное небо сток-фото и фотопустая земля на фоне облачного неба ночью — ночь стоковые фото и фотографии неба на фоне хохен-бергена, юг-китай — ночное небо стоковые фото и изображения из 100

Ночное небо — одно из самых заманчивые темы для пейзажных фотографов. Это также один из самых неприятных моментов. Если вы когда-либо пытались заниматься астрофотографией, вы, вероятно, сталкивались со всевозможными проблемами: размытыми звездами, высоким уровнем шума ISO и малой глубиной резкости.

По сути, большая проблема при съемке звезд заключается в том, что вы сильно теряете качество изображения при сверхвысоких значениях ISO. В противном случае вы могли бы снимать каждое изображение Млечного Пути с f/5,6 и 10 секундами (максимум четкости звезд), просто используя безумное значение ISO, например 51 200, чтобы изображение было достаточно ярким.

(Все это предполагает, что у вас нет проблем с смешиванием фотографий. Если вам по какой-либо причине нужно запечатлеть все на одном изображении, взгляните на наши уроки по фотографии Млечного Пути, получая достаточную глубину резкости ночью, и оптимальные настройки для фотосъемки звезд.)

Сегодня вы можете найти множество «астротрекеров» по относительно разумным ценам. Это вращающиеся приспособления для вашего штатива. Направьте астротрекер на Полярную звезду (или на южный небесный полюс), и он отследит движение звезд по небу. Затем просто прикрепите обычную штативную головку к астротрекеру и скомпонуйте, как хотите.

Отслеживая звезды, вы медленно добавляйте вращательное размытие на передний план, и фотография все равно будет размытой. Итак, вы просто отключаете астротрекер, а затем делаете вторую фотографию с приоритетом переднего плана:

Астротрекеры позволяют использовать почти произвольно длинные выдержки. Вы получите размытые звезды, только если будете использовать очень длинные выдержки (10+ минут) и более длинные объективы, если ваше полярное выравнивание не совсем идеально. Или если вы используете неустойчивый штатив в ветреную погоду.

Однако астротрекеры не всегда идеальны. Это хорошо сработало для фотографии выше, потому что передний план и небо были очень четко разделены. Но если ваш передний план похож на дерево, вы столкнетесь с большими трудностями при использовании этого метода. На отслеживаемом изображении, где ваши звезды четкие, дерево будет большим размытием. Если вы попытаетесь вставить четкое изображение дерева сверху, вы получите вокруг него «размытый ореол». Не хороший вид.

Второй метод съемки невероятно четких звезд ночью на самом деле довольно прост. Это также очень удобно, так как вы можете использовать настройки, которые всегда хотели использовать — нет необходимости в астротрекере или других аксессуарах.

Например, если вам нужно f/5.6, чтобы получить достаточную глубину резкости, просто используйте f/5. 6. Если вам нужно 10 секунд экспозиции, чтобы убрать звездные следы, используйте 10 секунд. И если вам нужно ISO 51 200, чтобы получить достаточно яркое фото, вы можете использовать и его. (Хотя на самом деле я рекомендую более низкое значение ISO в сочетании с увеличением яркости фотографии позже, как вы вскоре увидите).

Сколько фотографий делает этот метод? Это зависит от качества, которое вы ищете, ISO, с которого вы начали, и просто времени, которое вы проводите в полевых условиях. Но я бы пофотографировал хотя бы 4 минуты, если есть возможность, а в идеале и дольше — больше фото только поможет. Ведь этим методом вы имитируете сверхдлинную выдержку, поэтому нет сомнений, что 10 минут лучше, чем 4, что лучше, чем 2, и так далее. (Чем меньше ваша диафрагма, тем больше фотографий вы должны сделать, так как вам нужно компенсировать потерю света. )

Какие настройки камеры оптимальны? Самое главное — избегать любых звездных следов на ваших изображениях. Если это означает съемку с выдержкой 5-10 секунд, тогда как обычно вы снимаете 15-30 секунд, пусть будет так. Этот метод не может избавиться от звездных следов, как и любой известный мне метод.

Кроме того, не стоит небрежно относиться к своим настройкам только потому, что у вас немного больше гибкости; вы все еще пытаетесь захватить каждый последний фотон. Что касается диафрагмы, подберите то, что вам нужно, чтобы получить достаточную глубину резкости, не более того. Обычно вам будет хорошо с разумной диафрагмой, например, от f / 4 до f / 8 (эквивалент полного кадра).

Что касается вашего ISO, я знаю, что говорил ранее, что 51 200 может работать нормально, но в целом я рекомендую придерживаться более низкого значения. Проще говоря, если вы зайдете слишком высоко, вы можете потерять некоторые детали (особенно цвета) на звездах. Лучше снимать с более низким значением ISO, например, от 3200 до 6400, даже если фотография будет выглядеть слишком темной, а затем осветлить ее позже (до того, как вы начнете делать стопку фотографий).

Некоторые фотографы дополняют этот метод, беря «темные кадры» для удаления структурного шума из изображения. Однако это не является обязательным требованием. Но обратите внимание, что я делаю , а не , рекомендуется снимать с включенным шумоподавлением при длительной выдержке, так как задержка от снимка к снимку может затруднить наложение.

Далее мы собираемся сложить фотографии в специальное программное обеспечение для астрофотографии, предназначенное для этой задачи. На самом деле не имеет значения, какое программное обеспечение вы используете. Sequator — популярный бесплатный вариант для Windows, а Starry Landscape Stacker — популярный вариант для Mac за 40 долларов (к сожалению, мне не удалось найти бесплатного конкурента). Вы может использовать Photoshop для объединения изображений, и вы можете найти несколько руководств/экшенов в Интернете, если вам интересно. Но специальное программное обеспечение, как правило, лучше справляется с более сложными ситуациями.

Подкрасьте любые области, которые программа неправильно маскирует, например некоторые области. дерева ниже, которое программа случайно пометила как небо. Это может занять некоторое время, если на вашем изображении есть детали переднего плана, такие как деревья, поскольку вам нужно будет исправить любые ошибки в автоматически сгенерированной маске вручную, но это возможно:

Соединяя несколько фотографий вместе, вы «усредняете» шум и в итоге получаете четкие звезды. Уровень детализации ваших ночных фотографий почти не имеет верхнего предела, как при использовании астротрекера. Вот окончательное изображение:

Даже сложные участки, такие как сосновые иголки на фоне ночного неба , Выглядит хорошо. Хотя, опять же, потребовались некоторые ручные исправления, чтобы получить наилучший возможный результат. (С этим изображением для наихудшего сценария я потратил около 30 минут на ручное маскирование, чтобы получить окончательную версию.)

Неплохо! Поскольку я использовал 14 изображений для этого стека, и у каждого была 10-секундная выдержка, я имитировал 140-секундную экспозицию. Вы можете пройти 90 099 намного дольше, чем 90 100, и получить еще меньше шума на ваших изображениях. Ограничение полностью зависит от вас.

Правда, этот метод не всегда работает правильно. Если что-то на вашей фотографии движется, например облака по небу, это может привести к странным артефактам размытия или дополнительному шуму. А в крайних случаях, как на изображении выше, где практически вся фотография состоит из деревьев, которые нуждаются в точной маскировке, попытка программного обеспечения по умолчанию может потребовать некоторой коррекции.

Опять же, преимущества этого метода в качестве изображения невозможно игнорировать. Кроме того, тот факт, что он может работать в сложных ситуациях, таких как лесная фотография, где астротрекер обычно невозможен, делает его в целом довольно гибким.

Обратите внимание, что я по-прежнему рекомендую сделать одну или две фотографии, используя настройки Млечного Пути для одного изображения, т. е. те, которые мы рассмотрим здесь, на всякий случай. Вы никогда не знаете, может ли что-то случиться, что сделает стекирование изображений невозможным. Это также относится к астротрекингу.

В течение многих лет моей целью было запечатлеть Млечный Путь как можно более четким на одном изображении вместе с передним планом. Я не хотел иметь дело с астротрекерами, а идея складывать изображения в специальное программное обеспечение, казалось, таила в себе большую вероятность ошибки. (Это также запрещено в некоторых публикациях и фотоконкурсах, которые я уважаю. )

Но если вы не испытываете отвращения к смешиванию изображений, две техники, описанные в этой статье, меняют правила игры. Вы можете снимать фотографии с диафрагмой f/16 ночью! Не говоря уже о том, что при втором способе вы можете нести более легкую сумку при захвате лучше результатов, чем раньше.

Обман? Это настолько полезно, что почти кажется, что так и должно быть. Для меня, однако, это не более чем мошенничество, чем стекирование фокуса. Но это то, что вам нужно решить для себя. Если эти методы пересекают вашу черту, наш стандартный учебник по фотографии Млечного Пути может оказаться более подходящим для вас.

Если вы интересуетесь астрофотографией, вы, вероятно, захотите запечатлеть слабые небесные объекты, такие как наша галактика Млечный Путь. Это возможно только в области, которая естественно темная и свободна от светового загрязнения. В широком смысле световое загрязнение — это любой неблагоприятный эффект искусственного освещения в ночное время. Он бывает трех основных форм: свечение неба: купола света на горизонте над искусственно освещенными областями, блики: реакция глаза на слишком яркий свет (часто вызывающий зрительный дискомфорт) и нарушение границ света: свет, который выходит за пределы его границы или предполагаемая площадь освещения. (Представьте, что ночью свет соседа на крыльце светит в ваше окно.)

Световое загрязнение можно легко уменьшить. Светите только там, где вам это нужно, когда вам это нужно и в необходимом количестве. Это означает полное экранирование света, использование таймеров или датчиков движения для ограничения количества времени, в течение которого свет горит, и использование минимальной интенсивности света, необходимой для выполнения задачи. Цвет света также важен; выберите светильники теплого/янтарного цвета с низкой коррелированной цветовой температурой (CCT).

Некоторые основные советы по астрофотографии, о которых вам следует помнить, это использование прочного штатива и камеры с широкоугольным объективом с апертурой, которая может открываться до f/2,8 или ниже. Тем не менее, пусть это вас не останавливает, если у вас нет светосильного объектива, вы все равно можете делать великолепные снимки ночного неба с объективами с диафрагмой f/3,5, как с обычным объективом из комплекта.

Обязательно снимайте в формате RAW, чтобы захватить наибольшее количество данных. Используйте ручную фокусировку; чтобы найти правильный фокус, грубо предварительно установите объектив на бесконечность и включите лайв-вью (видя изображение на экране камеры). Центрируйте самый яркий небесный объект или что-то далекое и яркое. Используйте масштабирование дисплея камеры (не на объективе!), чтобы максимально увеличить масштаб. Настраивайте фокус до тех пор, пока выбранный вами яркий объект не станет как можно меньше. Хорошим признаком того, что вы приближаетесь к фокусу, являются тусклые звезды, появляющиеся в видоискателе. И последний совет: используйте двухсекундный таймер, чтобы уменьшить вибрацию и сохранить четкость изображения!

Явление, называемое синим часом, происходит, когда солнце находится на 12–18 градусов ниже горизонта. На фотографиях в синий час видны звезды на фоне насыщенно-голубого неба, все еще слабо освещенного заходящим солнцем. Это происходит быстро, поэтому вы должны планировать это. Вы можете рассчитать положение солнца с помощью бесплатного настольного приложения Stellarium.

Планирование лунных фаз очень важно для астрофотографии. Свет от Луны может показаться тусклым, но на самом деле он может кардинально изменить сцену, которую снимает ваша камера. Во время полнолуния ваше изображение будет выглядеть как солнечный полдень, но со звездами. Лунный свет ярок!

Новолуние — лучшее время для съемки тусклых небесных объектов, которые могут быть размыты лунным светом, таких как Млечный Путь и слабые звезды. Безлунная ночь также является лучшим временем для съемки темных силуэтов на фоне яркого ночного неба. Эти снимки также могут быть сделаны, если луна зашла.

Моей любимой фазой луны для съемки является полумесяц. Это количество лунного света обеспечивает достаточно света, чтобы захватить ваш передний план, но все же достаточно тусклый, чтобы не затмить слабые небесные объекты. Вы можете рассчитать освещенность Луны с помощью ряда онлайн-сайтов. Мне нравится этот!

Панорамы создаются путем сшивания вертикальных изображений, чтобы захватить больше сцены, чем вы обычно можете за одну экспозицию. Сшивание панорамы можно сделать во многих программах, я считаю Lightroom простым, легким и эффективным.

Чтобы сделать панораму, поверните камеру, чтобы снять вертикальное изображение; для этого вам может понадобиться шаровая головка или L-образный кронштейн. Кроме того, убедитесь, что ваш штатив стоит ровно. Сделайте серию изображений с перекрытием 50%, а затем объедините их с помощью программного обеспечения. В Lightroom выберите все свои изображения в модуле разработки, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Объединение фотографий», «Панорама». Убедитесь, что вы отредактировали панораму после объединения изображений, потому что вашему программному обеспечению будет проще объединить файлы изображений RAW, которые не были изменены. Затем вы можете редактировать панораму как одну фотографию, а не несколько.

Объединение нескольких изображений в стек с помощью таких программ, как Photoshop или Starry Landscape Stacker (мой личный фаворит), значительно уменьшит цифровой шум (зернистость и горячие пиксели) на изображениях ночного неба. Сделайте от 10 до 15 снимков один за другим, а затем загрузите их в программу, чтобы сложить их.

Земля расположена во внешнем спиральном рукаве спиральной галактики, которую мы называем домом. Мы можем визуализировать форму нашей галактики, похожую на яичницу, в основном плоскую, но с выпуклостью в центре (галактическое ядро). Диаметр этого яйца составляет 100 000 световых лет! Каждая звезда, которую вы можете увидеть невооруженным глазом, находится в пределах Млечного Пути. Единственные объекты, которые вы можете увидеть на небе за пределами Млечного Пути, — это Галактика Андромеды и Большое и Малое Магеллановы Облака.

Лето — лучшее время для съемки галактического центра Млечного Пути. Летом земля ночью (в северном полушарии) смотрит в сторону центра нашей галактики, где находится самая высокая концентрация звезд. Комбинированный звездный свет также делает его самой яркой частью. Вы можете найти его в созвездии Стрельца, низко на южном горизонте (в северном полушарии). Ярчайшие звезды созвездия Стрельца составляют звездный чайник, а Млечный Путь поднимается, как пар из носика.

Галактическое ядро Млечного Пути будет сиять в небе с марта по ноябрь. Весной (с марта по май) галактическое ядро впервые станет видно за несколько часов до восхода солнца. Летом (с июня по август) вы можете наблюдать Млечный Путь, как только солнце садится большую часть ночи. К осени (с сентября по ноябрь) Млечный Путь лучше всего видно ранним вечером. Зимой (с ноября по февраль) ядро не будет видно в северном полушарии.

Ядро Млечного Пути всегда будет в основном на юге на горизонте (в северном полушарии). Ориентация Млечного Пути также меняется в течение года. Весной Млечный Путь расположен горизонтально, охватывая горизонт и достигая неба всего на 35 градусов. Это лучшее время года, чтобы запечатлеть дугообразные панорамы Млечного пути.

Зимний Млечный Путь показывает нам внешний край нашей галактики. С меньшим количеством звезд зимний Млечный Путь будет казаться более тонким, чем его летний аналог. Композиция, передний план и знание некоторых из более ярких созвездий (таких как Орион) помогут составить поразительный образ. Зима также прекрасное время для съемки ночного неба, потому что обычно сухой зимний воздух делает снимки более четкими (и вечером вы можете выйти гораздо раньше!).

Наложение последовательных изображений ночного неба даст вам эффект следов звезд. Обычно я делаю кадры продолжительностью от 25 до 30 секунд один за другим, используя интервалометр, в течение часа. Некоторые люди делают одиночную длинную выдержку с более низким значением ISO для достижения того же эффекта, но мне нравится метод наложения, поскольку он уменьшает цифровой шум. Отличная бесплатная программа, которая поможет вам в этом, называется Star Stax.

Промежутки времени создаются с использованием интервалометра для захвата нескольких изображений, одного за другим, во многом аналогично технике, используемой для звездных следов. Для таймлапса требуется не менее 24 кадров для создания одной секунды видео. При таком длительном времени экспозиции съемка таймлапсов ночного неба может занять много времени.

Когда у вас есть серия изображений, я рекомендую 125-150 для не менее пяти секунд отснятого материала, вы можете создавать интервальную съемку разными способами. Есть отличная программа под названием LR Timelapse, которая создает временные интервалы для вас и позволяет настраивать редактирование в разных частях вашей последовательности.

Если в месте, где вы снимаете, есть другие астрофотографы, попросите их, прежде чем начать световую живопись или использование искусственного света, посмотреть, что вы делаете. Даже небольшое количество рассеянного света может испортить изображение ночного неба.

Об авторе: Беттимая Футт — астрофотограф и директор по взаимодействию с Международной ассоциацией темного неба. Эта история была опубликована, чтобы помочь отпраздновать Международную неделю темного неба, всемирный праздник, приглашающий людей открыть для себя ночь и принять участие в защите темного неба.

«Это может показаться безобидным, но световое загрязнение имеет далеко идущие последствия, вредные для всего живого. Эффективное наружное освещение снижает световое загрязнение, повышая качество жизни для всех. Движение темного неба работает над тем, чтобы улучшить освещение в сообществах по всему миру, чтобы вся жизнь могла процветать».

Nikon D3, объектив 16 мм, 30 с, f/2,8. Изображение является одним из серии снимков звезд, из которых состоит изображение следов звезд. Это изображение, поскольку оно было снято в ясных атмосферных условиях, позволяет увидеть Млечный Путь.

Существует множество методов, которые можно использовать для создания динамических фотографий ночного неба, включая съемку звезд в виде светящихся точек, звездных следов и создание цейтраферных видеороликов, на которых звезды движутся по небу во время съемки. течение вечера.

Мы поговорили с тремя фотографами — Питом Салутосом, Деборой Сэндидж и Дайаной Робинсон, — чтобы узнать, как они умеют делать великолепные фотографии ночного неба. Мы также попросили нашего штатного гуру кинопроизводства и старшего технического менеджера Стива Хайнера дать нам советы по созданию великолепных таймлапс-фильмов о звездах.

«Субъект часто определяет, преследую ли я следы звезд или точки света», — объясняет Дебора. «Если в сцене много чего происходит на переднем плане, звезды, представленные в виде точек, могут дополнять сцену, а не подавлять ее».

«Энтузиасты астрофотографии могут инвестировать в специальное оборудование для отслеживания звезд по мере движения Земли», — объясняет Дебора. Крепление телескопа перемещает камеру/телескоп по мере вращения Земли. Это позволяет делать длительные выдержки ночного неба, которые, например, улавливают более слабый свет Млечного Пути.

Чтобы сфотографировать звезды на небе в виде точек света, начните с максимально широкой диафрагмы, насколько позволяет ваш объектив, и выдержки около 20 секунд. Еще немного, и звезды начнут расплываться. Увеличьте ISO по мере необходимости для хорошей экспозиции.

Диана говорит, что она часто позволяет освещать передний план лунным светом по ночам, когда луна достаточно яркая, потому что на изображении достаточно деталей и света. «Темными ночами я освещаю элементы переднего плана только тогда, когда это имеет художественный смысл», — говорит она, отмечая, что в большинстве случаев старается сделать передний план максимально естественным.

Диана использует две техники для фотографирования луны и звезд в одной сцене. Иногда она делает брекетинг экспозиции и компонует два кадра вместе, так что на финальном изображении и луна, и звезды будут правильно экспонированы. В других случаях она будет использовать мультиэкспозицию, чтобы отдельно выставить луну и звезды.

С помощью широкоугольного объектива или объектива «рыбий глаз» вы также можете включить передний план в свои изображения. В зависимости от объекта, передний план в виде силуэта может улучшить общее изображение, или детали на переднем плане могут дополнить ночное небо. Передний план также можно осветить с помощью различных техник.

Расширенный динамический диапазон (HDR): Один из способов состоит в том, чтобы сделать несколько снимков, используя брекетинг или изменяя фактическое время экспозиции, и объединить их в виде HDR, который можно скомпоновать с окончательным изображением правильно экспонированного неба.

Рисование светом — еще одна техника, которую можно использовать, если передний план расположен достаточно близко. Есть два способа рисования светом: с помощью постоянного источника света, такого как фонарик, или с помощью вспышки Speedlight.

Если вы снимаете следы звезд, не забывайте, что некоторые отдельные кадры, которые вы делаете вместе, могут также представлять собой отдельные фотографии. Дебора обнаружила, что это относится и к первому изображению. Это одна из отдельных экспозиций, которые также были объединены в изображение звездного следа. «Часто одна звезда может быть красивой», — говорит Дебора. «Это изображение, поскольку оно было снято в ясных атмосферных условиях, позволяет увидеть Млечный Путь».

D4, объектив 14–24 мм f/2,8, 15 с, f/5,6, ISO 12 800, матричный замер, ручная экспозиция. Вспышки с синими и желтыми гелями «вспыхнули», чтобы осветить передний и средний план. Млечный Путь слабо виден на небе в левом верхнем углу изображения, а облака — в правом верхнем углу.

D4, объектив 14–24 мм f/2,8, 15 с, f/5, ISO 12 800, матричный замер, ручная экспозиция. Вспышки с зеленым гелем вручную «включались», чтобы наносить свет на передний план. Млечный Путь слабо виден вверху слева/в середине неба, среди облаков.

Пит Салутос создает уникальные, почти неземные образы ночного неба, используя световую технику для освещения переднего плана. Он использует вспышку для рисования светом, несколько раз нажимая кнопку вспышки при открытом затворе во время длительной выдержки, чтобы «втолкнуть» свет в сцену. Цветные гели поверх вспышек придают уникальность этим фотографиям, каждая из которых создается с помощью одной длительной выдержки, когда камера записывает файлы в формате NEF (RAW).

Пит установил баланс белого на своем D4 на дневной свет и использовал диапазон ISO от 4 000 до 12 800 во время съемки в национальном парке Джошуа-Три в Калифорнии. Выдержки затвора варьировались от 15 до 25 секунд. Пит вручную сфокусировал камеру на ближайших деревьях на переднем плане.

«Важно снимать в новолуние — когда луна не видна на ночном небе — чтобы свет был минимальным», — объяснил Пит. Он также выбрал местоположение, исходя из его удаленности от городов, чтобы устранить световое загрязнение, влияющее на изображения.

И Пит, и его помощник держали вспышки Nikon Speedlight с цветными гелями над головками вспышек. Пока затвор был открыт, они «вспыхивали» вспышками, освещая деревья и валуны на переднем плане. С Питом по одну сторону камеры и его помощником по другую, они начали рисовать светом с расстояния около 15 футов от камеры, каждый двигался дальше от камеры, под углом, который приближал их к объектам в кадре. передний план. Это позволило свету быть более объемным, обволакивая деревья. Каждый из них мог дать от двух до 10 вспышек от каждой вспышки во время каждой экспозиции. Пит объяснил, что, хотя вспышки Speedlight не являются постоянными источниками света, вам все равно нужно знать, куда вы направляете вспышку, чтобы не получить блики на изображении (переэкспонирование части фотографии).0021

Озеро Боумен в Национальном парке Глейшер. Это композиция из двух изображений: нарисованного светом переднего плана и звезд. Я разместил коряги и камни на переднем плане, чтобы добавить интереса к кадру, так как без них пляж был довольно неинтересным. Я рисовал светом передний план около 15 секунд. Я экспонировал небо около 35 секунд, потому что хотел увидеть начало движения звезд, чтобы добавить интереса к небу. Я использовал более длительную экспозицию, чем обычно, потому что хотел показать двух байдарочников в правой части кадра.

Национальный парк Эверглейдс. Я рисовал карликовые кипарисы возле перевала Рок-Риф, когда начал движение на запад и заметил, как деревья выглядят у обочины дороги. Поскольку была поздняя ночь и никто не проезжал мимо меня по этой дороге в течение нескольких часов, я поставил штатив низко посредине дороги. D3S, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, 40 секунд, f/5.0, ISO 400, матричный замер, автоматический баланс белого. Я рисовал светом карликовые кипарисы и дорогу около 15 секунд.

Национальный парк Эверглейдс. Я рисовал карликовые кипарисы возле перевала Рок-Риф, когда начал движение на запад и заметил, как деревья выглядят у обочины дороги. Поскольку была поздняя ночь и никто не проезжал мимо меня по этой дороге в течение нескольких часов, я поставил штатив низко посредине дороги. D3S, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2. 8G ED, 40 секунд, f/5.0, ISO 400, матричный замер, автоматический баланс белого. Я рисовал светом карликовые кипарисы и дорогу около 15 секунд.

Сфотографировать луну вместе с пейзажем на переднем плане может быть сложно из-за широкого динамического диапазона. Экспозиция для переднего плана может привести к тому, что луна будет переэкспонирована, а экспозиция для луны может привести к тому, что передний план будет слишком темным. В этом случае оптимальным решением может стать создание мультиэкспозиции или композита.

Наложение изображения: есть несколько способов добавить луну к другому изображению для получения более интересной композиции. Одним из таких методов является использование функции наложения изображения, встроенной во многие цифровые зеркальные камеры Nikon. Дебора часто использует эту технику. На снимке рыбацкой хижины (фото 4 в группе выше) она сначала сфотографировала луну, затем рыбацкую хижину, совместив их в камере с помощью функции наложения изображений. (Проверьте свое руководство, чтобы узнать, поддерживает ли ваша камера функцию наложения изображения.)

Используйте тот же объектив с фокусным расстоянием, с которым вы снимаете пейзаж, когда фотографируете луну, для наиболее реалистичного вида конечной композиции. Это также упрощает композицию. Если вы используете широкоугольный объектив, а луна представляет собой небольшой элемент, это, скорее всего, не повлияет на общее изображение, если луна будет засвечена без видимых деталей.

Цифровая фотография позволяет фотографам использовать множество действительно крутых приемов для захвата изображений — даже течения времени — с помощью цейтраферной съемки. Многие из современных цифровых камер Nikon (цифровые зеркальные фотокамеры, модели серии Z, Nikon 1 и модели COOLPIX) имеют встроенный интервальный таймер. [ Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры, чтобы узнать, имеет ли ваша модель эту функцию — редактор ] Интервальный таймер контролирует интервал времени между экспозициями и общее количество экспозиций, сделанных камерой, для упорядоченной записи изображений в течение нужного вам промежутка времени. -упасть, чтобы прикрыть. Вы выбираете количество снимков, которое нужно сделать через определенные промежутки времени, и общий период времени, в течение которого вы хотите, чтобы камера снимала эти изображения. с помощью программного обеспечения для создания файла фильма, который показывает отдельные изображения в движении. (Одной из таких программ является Quicktime Pro, однако существуют и бесплатные программы, которые вы также можете использовать.) Вы можете проявлять столько творчества, сколько хотите, — перемещаясь по экрану или увеличивая сцену во время воспроизведения видеоролика с интервальной съемкой. Мультимедийные художники называют это «эффектом Кена Бернса».

Некоторые модели цифровых зеркальных фотокамер Nikon более высокого класса включают режим видеосъемки с временной задержкой, который обеспечивает обработку сотен или тысяч отдельных экспозиций в готовое видео с интервальной съемкой прямо в камере.

Начальная точка экспозиции: Стив Хайнер из компании Nikon занимается съемкой цейтраферных видеороликов с различными объектами, включая звезды, движущиеся сквозь ночь. небо. Мы попросили его предложить экспозиции для начала. А поскольку цифровые камеры позволяют вам увидеть то, что вы только что сняли, вы можете перепроверить экспозицию и быстро внести коррективы на лету.

Интервальная съемка аналогична съемке одиночного изображения, в которой экспозиция зависит от условий съемки. Для покадровой съемки звезд в ночном небе используйте диафрагму около f/5,6, если луна полная, и f/2,8, если луна не полная. В ручном режиме экспозиции сделайте пробный снимок с выдержкой 10 секунд. «Я всегда рекомендую использовать режим ручной экспозиции, чтобы избежать изменения экспозиции от одного кадра к другому, что может вызвать раздражающее мерцание в финальном видеоролике с интервальной съемкой», — предлагает Стив.

Проверьте изображение, увеличив ЖК-дисплей, чтобы увидеть, видны ли звезды и какие-либо детали на переднем плане. Отрегулируйте ISO, диафрагму и длительность затвора для получения хорошей общей экспозиции, не допуская, чтобы выдержка становилась длиннее 20 секунд или около того, иначе вы получите звезды, которые начнут сливаться в звездные следы из-за движения Земли. Если вы используете очень широкоугольный объектив, более длинная выдержка может быть не так заметна, однако вы увидите полосы на изображениях, снятых обычным или телеобъективом. Включите функцию шумоподавления при длительной выдержке, чтобы свести шум к минимуму.

Стив говорит: «Если моя выдержка для снимка составляет 20 секунд при f/2,8 и ISO 1600, я установлю время интервала на 25-35 секунд (время интервала должно включать фактическое время экспозиции плюс дополнительное время для камере для обработки изображения и записи его на карту памяти перед съемкой следующего кадра.Если вы установили функцию шумоподавления камеры, может будь готов сделать еще один выстрел».

Другие рекомендации включают в себя не двигать камеру и не изменять экспозицию после начала интервальной съемки — и, что наиболее важно, потребность в терпении. Тестирование важно перед тем, как вы начнете интервальную съемку, чтобы вы не разочаровались, когда вернетесь к компьютеру. «Мне нравится снимать интервалы ближе, чем большинству фотографов, которые впервые снимают таймлапс. Это делает финальный фильм более плавным», — добавляет он.

Установите баланс белого в диапазоне от 2800°K до 4000°K. Проверьте гистограмму после того, как сделаете снимок, чтобы убедиться, что изображение правильно экспонировано. Легко недоэкспонировать звезды или переэкспонировать передний план.
Хорошей начальной экспозицией для большинства снимков звезд является использование самой широкой диафрагмы объектива, выдержка в течение 20 секунд, увеличение ISO по мере необходимости для получения хорошей экспозиции.
Если вы собираетесь специально снимать луну, изучите фазы луны, чтобы знать, в какое время луна будет восходить и садиться каждый вечер, чтобы вы знали, когда планировать съемку. Также обратите внимание, в каком направлении он будет двигаться по небу, чтобы спланировать композицию.

Чтобы увидеть больше фотографий Деборы Сэндидж, посетите ее веб-сайт www.deborahsandidge.com. Чтобы увидеть больше фотографий Дайаны Робинсон, посетите ее веб-сайт www.dianarobinsonphotography.com. Чтобы увидеть больше фотографий Пита Салутоса, посетите его веб-сайт www. petesaloutos.com.

Астрофотография стала одним из самых быстрорастущих жанров фотографии. Современные цифровые камеры и объективы способны захватывать высококачественные изображения ночного неба, как никогда раньше, и, поскольку все больше и больше отличных изображений попадают в социальные сети, фотографы, которые чувствовали, что этот тип фотографии выходит за рамки их навыков, теперь вдохновляются. выйти и сфотографировать в глубокой ночи. Несколько лет назад я был одним из тех сомневающихся в себе фотографов. Теперь я стараюсь фотографировать ночное небо всякий раз, когда представляется возможность.

Во время недавней поездки в Долину Монументов я хотел сфотографировать «рукавицы» при свете полной луны. Итак, я встал в 3 часа ночи, прошел небольшое расстояние от отеля, настроил свой E-M1X с объективом 17 мм F1. 2 и приступил к созданию панорамы из 4 кадров. На ЖК-дисплее результаты выглядели хорошо, но мне нужно было немного большее поле зрения, поэтому я переключился на объектив 12 мм F2.0. Я сфокусировался на звездах, как делал уже бесчисленное количество раз, и повторил панораму из 4 кадров. Я проверил снимки, прежде чем упаковать вещи, и с моим стареющим зрением все выглядело хорошо… пока я не загрузил их на свой компьютер. Каким-то образом моя ручная фокусировка с 12-мм объективом совершенно не удалась.

То ли это была плохая фокусировка с моей стороны, то ли я наткнулся на кольцо фокусировки, когда я сделал этот снимок с помощью 12-мм объектива, он определенно был не в фокусе. К сожалению, я не заметил этого, пока не загрузил изображения на свой компьютер.

Такие ситуации, как ситуация в Долине монументов, вызывают у меня большой интерес к функции автофокусировки по звездному небу на E-M1 Mark III. Если вы не фотограф-астропейзажист, вы можете не подумать, что это имеет большое значение, но обычный автофокус не работает в темноте. Метка бесконечности на объективе не всегда точна и поэтому приходится полагаться на ручную фокусировку. Вспомогательные функции ручной фокусировки, встроенные во все камеры OM-D, — отличный способ повысить точность ручной фокусировки. Но за эти годы было несколько раз, когда я возвращался домой после нескольких часов съемки только для того, чтобы обнаружить, что, когда я просматривал их на мониторе своего компьютера, фокус был немного размытым. Starry Sky AF устраняет эту проблему. И это прекрасно работает!

Вот что Olympus говорит об этой функции: «Автофокусировка по звездному небу, новая для OM-D E-M1 Mark III, — это функция, которая произведет революцию в мире астрофотографии. В прошлом фотографы традиционно полагались на ручную фокусировку. . Был разработан новый алгоритм, обеспечивающий точную фокусировку даже на мельчайших звездах, сияющих на ночном небе, что обеспечивает сверхвысокую точность автофокусировки, которой восхищаются даже профессиональные астрофотографы. В автофокусировке по звездному небу есть два режима. Режим приоритета скорости ( настройка по умолчанию), которая отдает приоритет скорости фокусировки и выполнению операций автофокусировки за короткий промежуток времени. Благодаря мощной стабилизации изображения эта функция делает возможной астрофотографию с рук с использованием широкоугольного объектива. Приоритет точности использует точно настроенное сканирование фокуса и эффективен для съемки определенных звезд телеобъективами».

При включенной автофокусировке по звездному небу камера фиксирует фокус на звездах, нажимая кнопку AEL/AFL на задней панели камеры. Он сохраняет этот фокус до тех пор, пока камера не будет выключена или если вы поменяете объективы. Доступ к этой функции легко получить из панели управления Super Control Panel. Два разных режима (приоритет точности и приоритет скорости) доступны в меню передач (A4).

После того, как вы скомпоновали кадр и включили автофокусировку звездного неба, вы нажимаете кнопку AEL/AFL. На ЖК-дисплее появится сообщение «Выполняется автофокусировка звездного неба». Затем камера начинает процесс, пытаясь сфокусироваться на звездах. Я обычно использую целевую точку 3×3 или 5×5 и гарантирую, что она расположена в области кадра, где звезды самые яркие. Получение фокуса обычно занимает около 5-10 секунд, если установлен режим приоритета точности.

За то время, что у меня была E-M1 Mark III, я несколько раз снимал ночное небо в самых разных условиях, включая тонкий облачный покров. Starry Sky AF удавалось достичь фокусировки каждый раз (иногда для этого требуется более одной попытки) и поддерживать эту фокусировку на протяжении всего сеанса.

Именно это изображение показало мне, насколько хорошо работает функция автофокусировки по звездному небу. Звезды были довольно тусклыми для невооруженного глаза из-за тонкого облачного покрова, но камера смогла зафиксировать звезды без проблем.

Так как лед на переднем плане на этом изображении был довольно близко, мне нужно было сфокусироваться. Для первого снимка я использовал автофокусировку по звездному небу, чтобы звезды и фон были четкими. Для второго снимка я использовал ручную фокусировку для переднего плана. Затем два изображения были смешаны в Photoshop.

Для чего-то необычного я решил запечатлеть отражение звезд в зеркале. Брекетинг фокусировки был необходим для рамы зеркала и непосредственно переднего плана, но, поскольку звезды в зеркале являются отражением настоящих звезд, функция автофокусировки по звездному небу довольно четко захватила отражение.

Питер уже почти 40 лет занимается съемкой с Olympus и нашел способ совместить свою страсть к фотографии с любовью к преподаванию. разработать мастер-классы по фотографии с упором на пейзаж, дикую природу и астрофотографию. Работы Питера были опубликованы в ряде журналов, включая Canadian Geographic, Shutterbug и Outdoor Photographer. Он ведет свой собственный блог с упором на учебные пособия, которые помогают другим поднять свою фотографию на новый уровень.

На самом деле, чтобы сделать снимок ночью, вам, скорее всего, придется пожертвовать некоторым качеством изображения. Забудьте об использовании узкой диафрагмы и низкого значения ISO для получения чистого снимка без шума.

В отличие от обычной пейзажной фотографии , ночная съемка требует далеко не идеальных настроек, чтобы захватить достаточно света для правильной экспозиции сцены. Это означает открытие диафрагмы, увеличение ISO и удлинение выдержки.

Используйте самую широкую диафрагму объектива, чтобы запечатлеть небо с максимальной детализацией. Объективы с апертурой f/2,8 популярны среди ночных фотографов и астрофотографов — если ваш объектив позволяет такую широкую диафрагму, с этого и следует начинать.

ISO также необходимо существенно увеличить для ночной съемки. Хотя я всегда подчеркиваю важность съемки с минимально возможным значением ISO для обычных пейзажных фотографий, ночная съемка — это совершенно другое; хотя мы по-прежнему хотим снимать с минимально возможными настройками, теперь мы смотрим на ISO минимум 1600. И нередко используется ISO 3200 или 6400.

Однако не тяните больше 30 секунд, если только вы не хотите фотографировать следы звезд (о чем я расскажу позже в этой статье). Правило 500 — хороший ориентир здесь; в общем, разделите 500 на фокусное расстояние используемого вами объектива, и вы узнаете максимальную выдержку, которую вы можете использовать, чтобы избежать звездных следов.

(если вы используете камеру с кроп-сенсором, вам нужно будет рассчитать фокусное расстояние с использованием кроп-фактора — например, 20 мм на кроп-сенсоре преобразуются в эквивалент 30 мм, а 500, деленное на 30, дает максимальную выдержку скорость 16,6 секунды).

Если есть возможность, посетите этот район днем. А если это невозможно, по крайней мере, используйте приложение, такое как PhotoPills, чтобы определить текущую фазу луны, ее положение, а также время восхода, заката, восхода и захода луны и все остальное, что связано с вашей съемкой.

Веб-сайты и карты, такие как DarkSiteFinder, – отличные ресурсы для поиска областей с ограниченным световым загрязнением. Если вы живете недалеко от крупного города, вам, вероятно, придется путешествовать немного дальше, чем если бы вы жили рядом с небольшим городом.

Существуют фильтры, такие как натуральный ночной фильтр NiSi, которые помогают уменьшить световое загрязнение. Но фильтр не волшебным образом удалит загрязнение, чтобы дать вам звездное небо — он просто нейтрализует цвет светового загрязнения.

Вам понадобится широко открытая диафрагма, высокое значение ISO и выдержка не более 30 секунд. Я обнаружил, что немного более высокое значение ISO и выдержка около 25 секунд (при съемке с фокусным расстоянием 14 мм и f/2,8) дают наибольшую детализацию.

Поскольку северное сияние является ярким явлением темной ночью, контрастность может быть большой. Я рекомендую всегда использовать экспозицию для светлых участков и, если необходимо, сделать вторую экспозицию для пейзажа, который вы сможете смешать позже во время постобработки.

Увеличив выдержку до нескольких минут или даже часа (последнее позволяет использовать низкое значение ISO и узкую диафрагму, но может привести к появлению горячих пикселей), вы можете запечатлеть то, что известно как звездных следов . Эффект может быть действительно интересным, но убедитесь, что выдержка достаточно длинная, чтобы звезды выглядели как полосы, а не размытые точки.

Лично я предпочитаю фотографировать луну, когда она находится низко в небе, так как тени в это время немного интереснее. (По той же причине, что съемка на восходе и закате лучше всего подходит для дневной пейзажной фотографии!)

Как сделать великолепную фотографию ночного неба с помощью цифровой камеры / iPhone

Часть 1. Подготовка к съемке фотографий ночного неба

Часть 2. Сделайте фотографии ночного неба цифровой камерой

Часть 3. Сфотографируйте фотографии ночного неба на iPhone

Часть 4. Оптимизация фотографий ночного неба в Powerful Photo Editor

Как уменьшить шум в WidsMob Retoucher

Другие функциональные особенности WidsMob Denoise

Съемка ночного неба — Sony

Подготовка к съемке звездного неба

Настройка параметров съемки

Съемка в широкоугольном режиме позволяет запечатлеть звезды и живописный пейзаж

Звездный след на фотографии

Изображение в видоискателе без использования функции Focus Magnifier

Изображение в видоискателе с использованием функции Focus Magnifier

Звезды будут нечеткими на фотографии, если во время съемки они будут не в фокусе

Проверка результатов во время съемки

Фокусное расстояние: 19 мм, f-число: 3,5, выдержка: 5 с

Часть созвездия Ориона, увеличенная на экране просмотра.

Создание композиции и регулировка цветов

Баланс белого: [Авто] Баланс белого: [Лампа накаливания]

Фото, созданное с использованием смягчающего фильтра для объектива

*1 Доступность приложения [Звездный след] на портале PlayMemories Camera Apps зависит от страны или региона.

Кадр из видеоролика, созданного с помощью приложения «Звездный след»

Что такое «правило 500» в фотографии и как его использовать

Как настроить фотоаппарат для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | Записки фотографа

Чем хороша астрофотография

Какой камерой лучше фотографировать звездное небо

Какой объектив подойдет

Вот когда действительно нужен штатив

Настройки камеры что бы фотографировать звездное небо

Постобработка

Панорамное фото звездного неба

Фотографируем звездные треки

Скачать бесплатно программу Startrails

Скачать бесплатно программу StarStarX

Место имеет значение

Простой способ убрать шум с фотографии ночного неба

Устраните цифровой шум в ФотоМАСТЕРЕ за одну минуту!

Что значит шум на фотографии и как его избежать

Цифровой шум в астрофотографии

Как избежать появление шума во время съемки

Редактирование фото

Шаг 1. Импортируйте фотоснимок

Шаг 2. Устраните дефект

Шаг 3. Добавьте резкость и зернистость

Шаг 4. Экспортируйте результат

Заключение

Night Sky Stock-Fotos und Bilder

Durchstöbern Sie 614.

Делайте более качественные фотографии ночного неба с помощью объединения изображений

Первый метод наложения: использование Astro Tracker

Второй метод наложения: аксессуары не требуются

В поле

Постобработка стопок изображений

Заключение

Советы астрофотографа по созданию лучших фотографий ночного неба

Найдите место с минимальным или нулевым световым загрязнением!

Знать основы

Используйте лунный свет или синий час, чтобы осветить передний план естественным светом

Снимайте панорамы, чтобы улучшить качество изображения и запечатлеть больше неба

Используйте программное обеспечение для совмещения изображений, чтобы уменьшить шум

Познакомьтесь с ночным небом, чтобы спланировать лучший снимок

Эксперимент с интервалометром для изображений следов звезд и таймлапсов

Следы звезд

Промежутки времени

Добавьте людей на кадры, чтобы придать им ощущение масштаба

Будьте осторожны и соблюдайте правила стрелкового этикета

Фотосъемка ночного неба | Никон

Советы по съемке ночного неба:

Эта статья отлично сочетается с этими продуктами

Starry Sky AF: звездная инновация!

Стреляй по звездам!

Заключительные мысли и изображения

ПРО ПЕТРА

Стреляй в луну

8 советов по съемке лунных пейзажей

Live Composite и Star Trails

советов и рекомендаций по ночной съемке звездного неба

1. Убедитесь, что вы используете правильные настройки камеры