как инженеры пытаются сделать вечный двигатель

Елизавета
Приставка

Новостной редактор

В 2001 году британский инженер-авиаконструктор Роджер Шоер заявил о создании двигателя, который, как тогда заявили и как сегодня продолжают считать его оппоненты, нарушает все известные законы физики. Рассказываем, что о нем известно и существуют ли другие подобные разработки.

Читайте «Хайтек» в

Что такое EmDrive?

EmDrive — двигательная установка, состоящая из магнетрона и резонатора, не являющаяся работоспособной согласно современным научным представлениям.

Установка EmDrive была впервые предложена британским инженером Роджером Шойером в 1999 году. Используемый в ней магнетрон генерирует микроволны, энергия их колебаний накапливается в резонаторе высокой добротности, и, по заявлениям автора, стоячая волна электромагнитных колебаний в замкнутом резонаторе специальной формы является источником тяги.

Вне резонатора не испускается не только вещество, но и электромагнитное излучение; иными словами, EmDrive — не фотонный двигатель. Но даже если бы создаваемые магнетроном микроволны полностью излучались в одном направлении, полученная тяга была бы значительно меньше заявленной тяги EmDrive.

Отсутствие расходуемого рабочего тела у этого двигателя, очевидно, нарушает закон сохранения импульса, а какое-либо общепринятое объяснение этого противоречия авторами разработок не предложено — сам Шойер опубликовал не рецензированную работу с объяснением, но физики отмечают, что теория радиационного давления более сложна, чем упрощенный аппарат, использованный Шойером, а его объяснения в целом противоречивы.

Экспериментальные данные долгое время не давали однозначного подтверждения или опровержения работоспособности подобной установки, что было связано в том числе с небольшой величиной предполагаемого эффекта, сравнимой с погрешностями измерений.

Физики объясняли полученные экспериментаторами немногочисленные положительные результаты ошибками в экспериментах. Единственное опубликованное в научном журнале независимое исследование, которое показало положительный результат, — это эксперимент группы Eagleworks 2016 года, в котором были устранены многие источники возможных ошибок.

Однако работы научной группы из Дрезденского технического университета показали, что измеряемая «тяга» EmDrive возникает из-за влияния внешних факторов, а не из-за самого аппарата.

Экспериментальные испытания

• Производители установок

Впервые британский инженер аэрокосмонавтики Роджер Шойер представил EmDrive в 1999 году. В декабре 2002 года основанной Шойером компанией Satellite Propulsion Research был представлен первый якобы действующий прототип, развивающий усилие 0,02 Н.

В октябре 2006 года той же компанией был показан прототип с заявленной силой тяги 0,1 Н. В 2015 году был представлен очередной вариант EMDrive со сверхпроводящей полостью.

В период 2006–2011 годов американской компанией Cannae LLC под руководством Гвидо Фетта был создан Cannae Drive (также известен как Q-drive) — двигатель, для которого был заявлен аналогичной принцип работы.

• Группа Яна Цзюаня

В период 2008–2010 года в китайском Северо-западном политехническом университете под руководством профессора Яна Цзюаня был создан прототип, якобы развивавший усилие 0,72 Н. В 2016 году результаты этой статьи были опровергнуты ее авторами, так как была обнаружена ошибка в измерениях, после исправления которой измеренная тяга оказалась в пределах шума измерений.

• Группа Гарольда Уайта

С 2013 года двигатель Cannae Drive испытывался в лаборатории Eagleworks. Эта лаборатория работает в космическом центре имени Джонсона под эгидой НАСА со сравнительно маленьким бюджетом 50 тыс. долларов в год и специализируется на исследовании технологий, противоречащих общепринятым научным представлениям.

Работы проводились под руководством Гарольда Уайта. Уайт считал, что такой резонатор может работать посредством создания виртуального плазменного тороида, который реализует тягу с помощью магнитной гидродинамики при квантовых колебаниях вакуума.

В ходе экспериментов 2013–2014 годов был получен аномальный результат — тяга величиной около 0,0001 Н. Испытание проводилось на крутильном маятнике для малых сил, который способен обнаруживать силы в десятки микроньютонов, в вакуумной камере из нержавеющей стали при комнатной температуре воздуха и нормальном атмосферном давлении.

Испытания резонатора были проведены на очень низкой мощности (в 50 раз меньшей, чем при эксперименте Шойера в 2002 году), но чистая тяга при пяти запусках составила 91,2 мкН при подводимой мощности 17 Вт. Кратковременная наибольшая тяга составила 116 мкН при той же мощности.

Публикация работы Eagleworks привела к тому, что иногда EmDrive описывается как «опробованный НАСА», хотя официальная позиция агентства гласит, что «это небольшой проект, который пока не привел к практическим результатам».

В ноябре 2016 года была опубликована работа, выполненная инженерами лаборатории NASA Eagleworks, в которой учтены и устранены многие источники возможных ошибок, измерена тяга EmDrive и сделан вывод о работоспособности этой установки.

Согласно этой статье, двигатель смог развить тягу в 1,2 ± 0,1 мН/кВт в вакууме с мощностями 40, 60 и 80 Вт. В статье предполагается, что работоспособность двигателя может объясняться при помощи теории волны-пилота.

• Группа Мартина Таймара из Дрезденского технического университета

В июле 2015 года были проведены испытания под руководством Мартина Таймара в Дрезденском техническом университете. Результаты не подтвердили, но и не опровергли работоспособность EmDriver.

В 2018 году были опубликованы новые результаты группы Мартина Таймара, согласно которым тяга, наблюдаемая в экспериментах с EmDrive (в том числе, видимо, экспериментах группы Eagleworks), связана скорее с недостаточным экранированием установки от магнитного поля Земли, чем с самой двигательной установкой: измерения показывали наличие небольшой тяги в одном и том же направлении даже при изменении ориентации установки или подавлении электромагнитных волн, поступающих в полость.

Дальнейшие испытания группы Таймара окончательно показали, что EmDrive не создает тяги.

• Предполагаемые китайские испытания в космосе

В декабре 2016 года, ссылаясь на пресс-конференцию одной из дочерних компаний Китайской академии космических технологий (CAST), издание International Business Times сообщило, что правительство КНР с 2010 года финансирует исследования двигателя, а прототипы EmDrive были отправлены в космос для проверки на борту космической лаборатории «Тяньгун-2».

Доктор Чэнь Юэ (Chen Yue) из CAST, согласно публикации International Business Times, подтвердил факт изготовления прототипа двигателя для тестирования на низкой околоземной орбите.

В сентябре 2017 года появились новые сообщения об успешном создании работающего прототипа двигателя EmDrive в Китае.

• Плимутский университет

В 2018 году агентство DARPA выделило Плимутскому университету 1,3 млн долларов на изучение и создание «двигателя бестопливного типа» на базе «квантованной инерции» (альтернативная космологическая гипотеза Майка Маккаллоха, противоречащая специальной и общей теории относительности). Отдельные СМИ сообщают о связи проекта с идеями EmDrive.

Как работает EmDrive?

Это устройство, работающее на базе микроволнового излучения, представляет собой особую коническую камеру-резонатор, к которой подключен мощный магнетрон — источник микроволнового излучения.

При определенной геометрии этого конуса данное устройство будет загадочным образом двигаться в сторону узкой его части с крайне малой, но силой, если внутри конуса будут «гулять» микроволны.

Британский инженер-авиаконструктор Роджер Шоер отказался от своей идеи, и ее через несколько лет проверил ряд физиков-профессионалов, в том числе и одна из лабораторий НАСА. Эти тесты, как пишет Майкл Маккаллох из Университета Плимута (Великобритания), привели к неожиданным для ученых результатам — оказалось, что изобретение Шоера действительно работает.

Маккаллох предложил правдоподобное с точки зрения физики объяснение этому «чудо-двигателю», обратив внимание на другую противоречивую вещь — так называемый эффект Унру.

Этот феномен был открыт американским физиком Уильямом Унру (William Unruh) в конце 70-х годов прошлого века, и он представляет собой объяснение того, почему существует сила инерции.

Унру показал, что предмет, движущийся с ускорением, начинает по-особому взаимодействовать с вакуумом или другой средой, через которую он движется — если говорить просто, то окружающее пространство становится «теплее» для него. Это тепло «давит» на движущееся тело и заставляет его снижать скорость.

Критика

Научное сообщество в основной своей массе не поверило в результаты испытаний спорного двигателя. Марк Миллс, который возглавлял ныне прекратившую существование лабораторию Breakthrough Propulsion Physics lab, считает, что аномальная тяга могла возникнуть в результате взаимодействия двигателя с испытательной камерой.

Лаборатория Миллса в свое время занималась задачами, аналогичными Eagleworks, то есть проверкой различных полуфантастических проектов космических двигателей. Так что опыта, чтобы делать подобные предположения, у него достаточно.

Астрофизик Технологического института Рочестера и научный обозреватель Forbes Брайан Коберлейн отметил, что публикация статьи в рецензируемом журнале еще не означает, что ее результат окажется верным.

Российские ученые также раскритиковали идею EmDrive. Астрофизик, главный редактор газеты «Троицкий вариант» и член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Борис Штерн назвал бредом саму возможность создания невозможного двигателя.

Подобные эксперименты

• Катализатор энергии Росси

В 2009 году была подана заявка на предполагаемое изобретение «метод и аппаратура для проведения экзотермической реакции между никелем и водородом, с выделением меди».

Патент ссылается на предыдущие работы по холодному ядерному синтезу, хотя, по одному из заявлениий Росси, это не холодный ядерный синтез, а скорее — низкоэнергетическая ядерная реакция. Подобная система, но производящая меньше энергии, ранее уже была описана Фокарди и др.

Хотя итальянский патент, как и международные патентные заявки, описывает структуру и общую работу устройства, подробная работа устройства является коммерческой тайной, и независимая сторона рассматривает устройство как непрозрачный «черный ящик». Наблюдатели измеряли входную и выходную энергию за различные периоды во время публичной демонстрации. Widom и Larsen предложили теорию как объяснение элементного превращения и высвобождения избытка энергии.

Совместная работа про «холодный ядерный синтез» Росси и Фокарди была отклонена рецензируемым научным журналом и появилась в самоизданном блоге Росси.

Для публикации результатов Росси и Фокарди основали в 2010 году свой собственный онлайн-блог, назвав его Journal of Nuclear Physics (название блога сходно с названием некоторых научных журналов). Тесно связанная работа Фокарди была опубликована в 1998 году в рецензируемом научном журнале Il Nuovo Cimento A.

• Пузырь Алькубьерре

Это идея, основанная на решении уравнений Эйнштейна, предложенная мексиканским физиком-теоретиком Мигелем Алькубьерре, в которой космический аппарат может достичь сверхсветовой скорости.

Движение выше скорости света невозможно для объектов с действительной ненулевой массой в нормальном пространстве-времени. Однако вместо перемещения выше скорости света в пределах локальной системы координат космический корабль может двигаться, сжимая пространство перед собой и расширяя его позади, что позволяет ему фактически перемещаться с любой скоростью, в том числе быстрее света.

В 2012 году группа Eagleworks под руководством Гарольда Уайта, объявила о создании интерферометра Уайта — Джудэя, который, по их заявлениям, может обнаружить пространственные возмущения, создаваемые сильными электрическими полями. Эксперимент подробно описан в работе Гарольда Уайта Warp Field Mechanics 101. 

• Энергия из воздуха

Валерий Майсоценко, доктор технических наук, профессор, автор около 200 научно-технических работ и трех десятков актуальных прорывных патентов, нашел способ извлечения энергии из воздуха через природные экологически чистые процессы увлажнения воздуха, испарения и конденсации воды.

Термодинамический цикл Майсоценко основан на действии известных физических законов. Пространство, где образуется влажный охлажденный воздух, является областью пониженного давления. Теплый сухой воздух находится в зоне повышенного давления.

Воздух всегда движется от области высокого давления к низкому. До тех пор, пока слои воздуха различаются по температуре, влажности, давлению, существует направленный ветер. И дует тем сильнее, чем больше разница между исходными параметрами.

Спустя 30 лет его разработками пользуются по всему миру. Испарительно-конденсационный тепловой насос на основе воды сейчас способен вытеснить центральное отопление и компрессионную климатическую технику, а М-цикл в будущем может реализовать принципиально новую термодинамическую концепцию для двигателей и турбин.

Читать далее

Исследователи впервые погрузились к самому глубоколежащему утонувшему кораблю

Создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными?

Появилась беспроводная система, которая помогает парализованным

Как провести диагностику магнетрона микроволновой печи? — пошаговая инструкция с фото

Вам понадобиться:

• 1. SVCH047, колпачок магнетрона шестигранник, 14 мм

  колпачок магнетрона шестигранник, 14 мм

  165 р.

• 2. слюда для свч (микроволновой) печи 0.4 мм, 300х300 мм

  слюда для свч (микроволновой) печи 0.4 мм, 300х300 мм

  299 р.

• 3. Коплер мотора микроволновой (СВЧ) печи, универсальный

  коплер мотора микроволновой (СВЧ) печи, универсальный

  155 р.

• 4. Тарелка

  тарелка для микроволновой (свч) печи LG, Panasonic, Candy, 245 мм, с креплением

  645 р.

Как провести диагностику магнетрона микроволновой печи?

Содержание:

Шаг 1

Как вы уже знаете из наших тематических статей про бытовую технику, у всего есть свой срок службы. Это утверждение не обошло стороной и микроволновые печи. Одна из самых популярных проблем заключается в следующем: новая микроволновка разогревала пищу за две минуты, а теперь приходится ждать четыре, а иногда и ещё дольше. Бывает и так, что по всем внешним признакам микроволновка работает, при этом еда внутри контейнера остаётся холодной. Причиной возникновения таких проблем является неисправной магнетрон СВЧ.





 

Шаг 2

Магнетрон — это электронный электровакуумный прибор, который генерирует СВЧ-излучение при взаимодействии потока электронов с электрической составляющей сверхвысокочастотного поля в пространстве, где постоянное магнитное поле перпендикулярно постоянному электрическому полю. Где же находится магнетрон, и каким образом можно проверить его работоспособность?





 

Шаг 3

Вы отлично знаете, что ассортимент микроволновых печей на рынке очень широкий. Есть и бюджетные версии и премиум. Микроволновки могут отличаться по многим признакам, начиная от производителя и заканчивая цветом корпуса. Но в мире не существует ни одной микроволновой печи, внутри которой не был бы установлен магнетрон. И в зависимости от того, насколько этот магнетрон качественный, настолько хорошо и будет работать микроволновая печь.





 

Шаг 4

Из чего состоит магнетрон микроволновой печи?




Магнетрон — это вакуумная трубка, внутри которой находится специальная нить накала, катод и анод. Снаружи анодного блока находятся постоянные магниты. Имеются механические пластинки в виде ребёр, которые образуют своеобразный радиатор для вывода тепла. Для того, чтобы образовать направленный поток волн, на аноде есть наконечник, закрытый колпачком, образующий антенну. На магнетрон подаётся электропитание через разъём, состоящий из проходных конденсаторов и индуктивных выводов, в конечном итоге образуя своеобразный фильтр, защищающий выводы питания от проникновения СВЧ-излучения.





 

Шаг 5

Обычному потребителю не всегда просто разобраться в том, как именно устроен магнетрон, несмотря на описание выше. Это технически сложная деталь, поэтому диагностика и ремонт её требует наличия определённых знаний, при этом очень важно соблюдать технику безопасности. Поэтому мы настоятельно рекомендуем за любыми работами по магнетронам обращаться к специалистам, которые смогут провести квалифицированные работы, ну а нужный оригинальный и новый магнетрон, конечно же, можно купить именно у нас, в ПартсДирект!





 

Шаг 6

С какими проблемами вы можете столкнуться при работе с магнетроном СВЧ?




Если вы подробно прочитали абзац про устройство магнетрона микроволновой печи, то вы должны догадаться, что могут возникнуть ситуации, которые не связаны с полным выходом из строя всей детали. Да, бывает и такое, что ломаются отдельно взятые элементы магнетрона, таким образом это говорит о том, что можно провести ремонт магнетрона, а не полную его замену. Как же нам разобраться в том, какая именно поломка привела к неработоспособности всего магнетрона? Как локализовать конкретную проблему и найти неисправный элемент?





 

Шаг 7

Первым делом начать стоит с визуального осмотра микроволновой печи. Если вы заметили какой-либо посторонний звук, например, треск, если видны следы потемнения или заметно искрение, тогда под подозрение попадает колпачок. Колпачок отвечает за закрытие антенны излучателя и мог прогореть. При этом пострадает защитная слюда, которая закрывает анод, а иногда даже коплер — это место крепления стеклянной тарелки внутри микроволновки. Такие детали можно заменить отдельно, на нашем сайте их достаточно просто можно найти в продаже.





 

Шаг 8

Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что такие работы по соображениям безопасности лучше делать в профессиональном сервисном центре по ремонту бытовой техники. У мастеров в таких сервисах есть необходимое оборудование, инструменты, а главное — опыт работы с микроволновыми печами. Поверьте, это наиболее рациональный выход из ситуации, когда требуется такого рода ремонт СВЧ.





 

Шаг 9

Как правильно проверить магнетрон СВЧ?




Как мы уже писали выше, если в микроволновой печи из строя выходит магнетрон, то скорее всего потребуется его полная замена. Ремонт, конечно, тоже возможен, но не всегда рационален, потому что в данном случае ремонт по стоимости может быть сопоставим с покупкой новой микроволновки, а новая СВЧ имеет длительный запас прочности и, как минимум, годовую гарантию, которая экономит вам кучу денежных средств при возникновении гарантийной ситуации. Но это не значит, что вам срочно нужно идти в магазин и покупать новую печку.





 

Шаг 10

Попробуем разобраться, точно ли магнетрон сломался, или же из строя вышло нечто другое:

1. Выключите микроволновую печь из розетки. Это самая важная часть, которая напрямую влияет на вашу безопасность!
2. Аккуратно снимаем защитный кожух микроволновой печки;
3. Теперь нам нужно снять клеммы с выводов на магнетроне;
4. На четвёртом шаге нам потребуется мультиметр, кстати, его вы тоже можете купить в ПартсДирект! С помощью мультиметра замеряем сопротивление на контактах магнетрона. Сопротивление должно быть менее 1 ОМ, если мультиметр показывает значения выше 1 ОМ, то это говорит о перегорании нити накаливания, такой магнетрон починить уже не получится, потребуется замена;
5. Обязательно замеряем сопротивление между выводом магнетрона и корпусом. Сопротивление утечки накал — корпус должно показать «бесконечность», если прибор включен на предел R X 1000. Если значение отличается, подозрение падает на проходные конденсаторы. Конденсаторы можно заменить на новые, они либо приобретаются отдельно, либо снимаются с микроволновок-доноров;

Шаг 11

Мы ещё раз акцентируем внимание на вашей безопасности. Обратите внимание на то, что наличие любых нестандартных звуков из СВЧ, а также искр, дыма и неприятного запаха палёного говорит о неисправности магнетрона. Если в вашей микроволновой печи есть такие проблемы, использовать её запрещается!





 

Шаг 12

Как правильно установить магнетрон в микроволновку?




В тех случаях, когда замена магнетрона действительно требуется, например, стоимость работ по замене и самого магнетрона на порядок ниже, чем аналогичная по характеристикам новая микроволновая печь, встаёт важный вопрос выбора качественного и нового магнетрона. Будет отлично, если вы сможете найти оригинал, но и качественный аналог нам также подойдёт. При выборе обратите внимание на мощность нового магнетрона, она должна совпадать с мощностью неисправного, также следует проверить расположение контактов и размер. Проверьте длину и диаметр антенны на новом магнетроне — они должны соответствовать длине и диаметру антенны первоначального магнетрона. Отнеситесь к выбору ответственно, а консультанты магазина ПартсДирект с удовольствием помогут вам выбрать нужный магнетрон для вашей микроволновой печи.





 

Шаг 13

После того, как вы приобрели магнетрон, можно приступать к процедуре замены. Процесс не очень трудный — у магнетрона два основных контакта — их и нужно присоединить к СВЧ. Проследите, чтобы новая деталь плотно прилегала к волноводу, надёжно стояла на месте штатного крепления.





 

Шаг 14

Мы настоятельно рекомендуем рядовым пользователям во всех случаях соблюдать правила безопасности и руководствоваться здравым смыслом. Если характер поломки и попытки самостоятельного ремонта вашей СВЧ могут привести к травмам, воздержитесь от самостоятельного ремонта и пригласите квалифицированного специалиста, который имеет навыки и опыт ремонта бытовой техники.




Обращаем ваше внимание на то, что любую микроволновую печь нужно содержать, хранить и использовать при соблюдении норм, которые заявляет производитель. В большинстве случаев обычная аккуратность приводит к тому, что техника служит на порядок больше времени, а поломки не доставляют неудобств их владельцам, как с точки зрения временных затрат, так и с точки зрения финансов.





 

Шаг 15

Шаг 16

Эти товары могут Вас заинтересовать:




---

Лампочка




Средство для удаления жира




 




Итак, подведем итоги:




Чтобы провести диагностику магнетрона микроволновой печи, нужно сделать следующее:

1. Осмотреть печь визуально. Колпачок мог прогореть и затронуть защитную слюду.
2. Послушать, как работает оборудование – нет ли треска и других посторонних звуков.
3. Снять защитный кожух, замерить сопротивление на контактах магнетрона.
4. Оно должно составить меньше 1 ОМ.
5. При более высоких параметрах проблема скрывается в перегорании нити накаливания.
6. Замерить сопротивление между корпусом и выводом магнетрона.
7. При отклонении от принятых значений придется менять проходные конденсаторы.

Вам понадобиться:

• 1. SVCH047, колпачок магнетрона шестигранник, 14 мм

  колпачок магнетрона шестигранник, 14 мм

  165 р.

• 2. слюда для свч (микроволновой) печи 0.4 мм, 300х300 мм

  слюда для свч (микроволновой) печи 0.4 мм, 300х300 мм

  299 р.

• 3. Коплер мотора микроволновой (СВЧ) печи, универсальный

  коплер мотора микроволновой (СВЧ) печи, универсальный

  155 р.

• 4. Тарелка

  тарелка для микроволновой (свч) печи LG, Panasonic, Candy, 245 мм, с креплением

  645 р.

Запчасти для приборов – с меткой «Магнетрон» – Прямая поставка запчастей

United States—AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntigua & BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia & HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo — BrazzavilleCongo — KinshasaCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicCôte d’IvoireDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard & McDonald ОстроваГондурасСАР ГонконгГонконгВенгрияИсландияИндияИндонезияИран IraqIrelandIsle of ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacau SAR ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Burma)NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoriesPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSaint MartinSamoaSan MarinoSão Tomé & PríncipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia & South Sandwich IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSt. Бартелеми Св. ЕленаСв. Китс и НевисСент. Люсия Св. МартинСт. Пьер и МикелонСв. Винсент и ГренадиныСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуСША. Отдаленные островаУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобританияСоединенные ШтатыУругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЗамбияЗимбабве

AlabamaAlaskaAmerican SamoaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFederated States of MicronesiaFloridaGeorgiaGuamHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarshall IslandsMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaNorthern Mariana IslandsOhioOklahomaOregonPalauPennsylvaniaPuerto RicoRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirgin IslandsVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingArmed Forces AmericasArmed Forces EuropeArmed Forces Pacific

Шумит микроволновка? (5 основных причин почему)

Микроволновые печи являются одним из наиболее часто используемых бытовых приборов. Если ваша микроволновая печь издает странные звуки, это, скорее всего, связано с необходимостью замены детали из-за такого интенсивного использования. Однако, прежде чем заменять какие-либо детали, проверьте, решает ли проблему шума включение и выключение микроволновой печи от источника питания или очистка микроволновой печи.

Шум, издаваемый вашей микроволновой печью, и его источник помогут вам выяснить, в чем проблема. Скрежещущий звук внутри микроволновой печи указывает на то, что это двигатель мешалки, а скрежет или щелканье из основания микроволновой печи указывает на то, что это поворотный стол. Высокий тон или громкий гул указывает на магнетрон или диод, а дребезжащий или жужжащий звук в задней части микроволновой печи указывает на неисправность охлаждающего вентилятора.

Прежде чем ремонтировать микроволновую печь, учтите, что это может быть очень опасно.

Соблюдайте предельную осторожность

Высоковольтный конденсатор внутри микроволновой печи может накапливать смертельное количество электричества даже после того, как микроволновая печь была отключена от источника питания в течение нескольких месяцев. Для безопасного доступа к электрическим компонентам в микроволновой печи конденсатор должен быть разряжен. Вы должны быть очень уверены, что знаете, что делаете, и защищены от поражения электрическим током, прежде чем разрядить конденсатор.

Из-за риска поражения электрическим током рекомендуется привлекать для устранения более сложных неисправностей квалифицированного специалиста по микроволновой печи.

1. Неисправный магнетрон

Магнетрон микроволновой печи создает высокочастотные электромагнитные волны для приготовления пищи. Когда вы включаете микроволновую печь на низкой мощности, вы часто можете услышать, как магнетрон включается и выключается, чтобы уменьшить микроволновые частоты во время приготовления пищи. Если шум, издаваемый вашей микроволновой печью, похож на звук магнетрона, только громче, это говорит о том, что виноват неисправный магнетрон (или диод — см. ниже).

Неисправный магнетрон также может вызывать раздражающий пронзительный звук, указывающий на то, что трубка магнетрона вышла из строя из-за возраста и интенсивного использования.

Вы можете дополнительно диагностировать проблему с магнетроном, включив микроволновую печь на низкой мощности и наблюдая, уменьшается или прекращается шум микроволн, когда магнетрон включается и выключается во время приготовления на низкой мощности. Запах гари также указывает на проблему с магнетроном.

Выполните следующие действия, чтобы диагностировать и устранить неисправный магнетрон:

1. Отключите микроволновую печь от источника питания.
2. Снимите верхнюю крышку микроволновой печи, чтобы получить доступ к магнетрону.
3. Разрядите конденсатор.
4. С помощью мультиметра проверьте целостность магнетрона. Каждое показание должно быть меньше одного Ома.
5. В случае неисправности снимите и замените магнетрон.

Всегда соблюдайте осторожность при доступе к магнетрону.

2. Неисправный диод

Диод является частью высоковольтной цепи, наряду с магнетроном и конденсатором. Он преобразует переменный ток в постоянный для получения высокого напряжения, необходимого для питания магнетрона. Неисправный диод обычно издает громкий гудящий шум.

Выполните следующие действия, чтобы диагностировать и устранить неисправный диод:

1. Убедитесь, что микроволновая печь отключена от источника питания.
2. Снимите верхнюю крышку микроволновой печи, чтобы получить доступ к диоду.
3. Разрядите конденсатор.
4. С помощью мультиметра проверьте сопротивление диода. В зависимости от модели исправный диод будет иметь сопротивление от 50 000 до 200 000 Ом.
5. Проверьте непрерывность в обратном направлении, поменяв местами провода счетчика. Преемственность должна быть только в одном направлении.
6. Если диод неисправен, его необходимо заменить.

Всегда соблюдайте осторожность при доступе к диоду.

3. Неисправный охлаждающий вентилятор

Проблема с охлаждающим вентилятором является еще одной причиной микроволнового шума. Иногда охлаждающий вентилятор смещается или в него попадает мусор. Это может привести к тому, что вентилятор заденет другую часть микроволновой печи или издаст дребезжащий звук.

Электродвигатель вентилятора охлаждения также может изнашиваться и нуждаться в замене. Как правило, вы сможете услышать шум охлаждающего вентилятора, когда микроволновая печь работает нормально. Однако, если этот шум становится громче или микроволновая печь издает жужжащий звук, обычно из задней части микроволновой печи, это указывает на проблему с двигателем охлаждающего вентилятора.

Для доступа к охлаждающему вентилятору может потребоваться снятие других деталей микроволновой печи. Рекомендуется проявить осторожность и разрядить конденсатор.

Выполните следующие действия, чтобы диагностировать и устранить неисправный охлаждающий вентилятор:

1. Отключите микроволновую печь от источника питания.
2. Разрядите конденсатор.
3. При необходимости удалите все компоненты, блокирующие доступ к вентилятору.
4. Осмотрите вентилятор, чтобы убедиться, что он вращается свободно. Если вентилятор не засорен, но не вращается свободно, это указывает на необходимость замены двигателя вентилятора.
5. Проверьте электродвигатель вентилятора системы охлаждения на целостность с помощью мультиметра. В зависимости от модели рабочий двигатель вентилятора охлаждения должен показывать 280 Ом.
6. В случае неисправности замените двигатель вентилятора.

4. Неисправность двигателя поворотного стола

Другим источником микроволнового шума является двигатель поворотного стола. Неисправный двигатель проигрывателя обычно издает щелкающий или скрежещущий звук. В большинстве моделей доступ к двигателю поворотного стола можно получить снизу микроволновой печи. Если вы не можете получить к нему доступ снизу, вам необходимо снять корпус микроволновой печи.

Выполните следующие действия, чтобы диагностировать и устранить неисправный двигатель поворотного стола:

1. Отключите микроволновую печь от источника питания.
2. Перед тем, как получить доступ к двигателю поворотного стола, снимите пластину поворотного стола и опорный ролик с микроволновой печи.
3. Отвинтите панель двигателя поворотного стола.
4. Проверьте электродвигатель поворотного стола на непрерывность с помощью мультиметра. Если непрерывности нет, его необходимо заменить.

5. Мотор мешалки

Мотор мешалки приводит в действие металлическую лопасть, которая отклоняет микроволновую энергию по всему микроволну. Мешалка обеспечивает равномерное приготовление пищи в микроволновой печи. Неисправный двигатель мешалки обычно издает скрежещущий звук, поскольку двигатель изо всех сил пытается не отставать.

Выполните следующие действия, чтобы диагностировать и устранить неисправный двигатель мешалки:

1. Отключите микроволновую печь от источника питания.
2. Доступ к двигателю мешалки изнутри микроволновой полости над пластиной поворотного стола.
3. Снимите крышку двигателя мешалки.
   

Самодельный ракетный двигатель для начинающего. Как сделать топливо для самодельной ракеты Как сделать ракетное топливо в домашних условиях

|
| |
| р-с |
т-у | ф-ц
| ш-я

Состав №1: 60% (9KNO 3)
+ 30% (9СОРБИТА) + 10%(9S)9 —

более высокая
пластичность

Состав №2: 63% (KNO 3)
+ 27% (СОРБИТА) + 10%(S)
—

максимальная удельная тяга

Это ракетное топливо является новой и
значительно более усовершенствованной разновидностью сорбитового топлива. Его
более высокая скорость горения и высокий удельный импульс, позволяют
использовать его как в средних, так и в больших ракетных двигателях.
Разработано оно было мною недавно, т.е. доработано, т.к. использовать сорбит в
качестве связующего придумал не я. Однако подобные ему составы были опубликованы
на некоторых веб-страничках Интернета. Но они так и не стали популярными среди
ракетостроителей. И я думаю, что вы знайте почему.

В состав нового сорбитового топлива
входит сера, которая участвует в реакции горения:

6C 6 H 14 O 6
+ 26KNO 3 +13S
= 13K 2 S + 36CO 2
+ 13N 2 + 42H 2 O
(теоретически)

На самом деле реакция протекает по более сложному механизму, по
окислительно-восстановительным свойствам элементов можно утверждать, что в самом
начале, реакция будет протекать именно по простому механизму, а уже потом
продукты реакции будут взаимодействовать между собой, давая уже другие
соединения. Правильное соотношение компонентов обеспечивает высокую
эффективность этого топлива. Данное топливо обладает сравнительно высокими
энергетическими характеристиками. Дело в том, что
сера участвует
здесь как восстановитель и вытесняет оставшийся атом кислорода из молекулы
K 2 O
, вследствие чего увеличивается
энергетический выход реакции. К тому же
K 2 S
не забирает СO 2
,
как это делает
K 2 O
. Выделяющейся энергии хватает на то
чтобы сместить равновесие в сторону образования таких
низкомолекулярных продуктов, как CO
и

H 2
. Это способствует значительному увеличению удельной тяги
топлива. Таким образом КПД двигателя в среднем повышается на
15 — 20%
(по грубым
прикидкам), а может и больше. Так
что можно сказать что данное ракетное топливо является достойной заменой пороху
и обычной карамели.

Недостатками этого топлива
по сравнению с обычным сорбитовым, являются: сложность в изготовлении, низкая
пластичность, невозможность заливки состава в корпус двигателя, быстрая
скорость затвердевания, при недостаточном нагревании сорбита топливо быстро
затвердевает. Опыт показал, что данное топливо хорошо
приготавливать и использовать в холодное время года, так как влажность в воздухе
значительно ниже, чем в летнее время. Пожалуй самой главной проблемой этого
топлива является быстрая скорость затвердевания и невозможность заливки топлива
прямо в корпус двигателя. Ещё у этого топлива есть очень неприятная вещь — при
недостаточном уплотнении массы внутри топливного заряда образуются пустоты, что
сильно сказывается на равномерности горения всего заряда. Проще говоря,
структура становится пористой, что способствует возникновению
аномального горения
— неустойчивое прерывистое горение,
вызванное уменьшением подвода тепла к непрореагировавшему топливу, длящееся от
нескольких долей до 2 секунд
. Особенно эта проблема характерна
только для малых двигателей, с зарядом топлива
30 — 35 грамм
— запрессовка
«Мощной карамели»

в такие
двигатели — работа весьма кропотливая и сложная, ну а на больших
двигателях такая вещь практически не сказывается, т. к относительно всего объёма
топлива воздушные пустоты незначительны. Хоть это топливо и быстро затвердевает,
но эту проблему можно легко устранить, поставив ёмкость с топливом на разогретую
песчаную баню. Это очень удобный способ, ну смотрите не переборщите с
температурой, а то сера в топливе расплавится и смесь станет неоднородной.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

По началу, при его
изготовлении, возникали серьёзные проблемы. Трудно было найти баланс между
температурой плавления сорбита и температурой плавления серы, а при
смешивании расплавов обоих компонентов топливо получалось крайне не однородным.
Был рассмотрен вариант с использованием глицерина, чтобы масса сохраняла
пластичность длительное время. Но использование глицерина приводило к снижению
прочности топливной шашки и повышенной гидроскопичности.

Сорбит при сильном нагревании и последующим охлаждении затвердевает не сразу и
сохраняет пластичность достаточно длительное время, которого хватает на заправку

2 — 3
небольших двигателей. Сорбит должен быть разогрет до достаточно высокой
температуры (около t кип). Когда я его
разогреваю до такой температуры, то он немного дымит, становится прозрачным (слегка желтоватым), и на
дне образуются небольшие пузырьки, что свидетельствует о начале кипения.

Перед тем, как вы начнёте плавить сорбит следует заранее приготовить все
компоненты.

1.
Сначала отвесьте необходимую порцию сорбита и отложите его подальше от места
работы

2.
Далее
вам нужно будет измельчить нитрат калия. Перед помолом его следует тщательно
просушить, можно на батарее, но я просушивал в печке при
t ≈
200 0 C
, больше этой температуры нельзя, т.к. начинается его
плавление и затем разложение. Просушенный нитрат калия легче измельчается и
меньше прилипает к стенкам электрокофемолки, нежели влажный. Помол я производил
в электрокофемолке где-то секунд 40
. Если он прилип к стенкам, то его можно
соскоблить ватными палочками или руками, только не голыми, а используя
одноразовые перчатки.

3.
После помола отвесьте необходимую порцию селитры и поместите в чистую баночку, я
использовал пластиковую, т.к. к стеклу он у меня прилипал.

Сера, которая я используется в топливе, содержит уголь в следующем соотношении:
100% (S)
+ 5% (С) (по массе)
.
При использовании угля масса образует меньше комочков, становится более
рассыпчатой и практически не прилипает к стенкам электрокофемолки во время
помола. Однако нужно молоть с перерывами, чтобы сера не расплавилась от
излишнего трения. После помола она остаётся сильно наэлектризованной и будет
образовывать комочки. Как я заметил, требуется достаточно длительное
время, чтобы сера стала рассыпчатой после помола, так что производить её помол
следует заранее. ()

5.
Только после того, как вы всё отмерили можно плавить сорбит. Для этих целей я
использовал мою любимую миниатюрную печь, но когда у меня её не было я обходился
плитой. Сорбит помещается в металлическую ёмкость, а лучше в
ёмкость из нержавеющей стали (лично я использую кружку из нержавейки, которую я
приобрёл в магазине «Всё для рыбалки и охоты»
)
и нагревается до температуры, приближённой к температуре его кипения.

6.
Затем в него
добавляется мелкоизмельчённый и просушенный нитрат
калия (калийная селитра). Перед тем как вы её будете засыпать, хорошенько
встряхните пузырёк с селитрой, чтобы она стала более рассыпчатой.

7.
Смесь перемешивается до полной однородности.
При таком соотношении селитры и сорбита смесь начинает быстро затвердевать,
поэтому вам придётся снова разогреть содержимое стакана, до тех пор пока смесь
не станет пригодной к перемешиванию.

8.
После
того как смесь остынет до
температуры, которая ниже температуры плавления серы, в неё добавляют саму серу.
Температуру можно проверить, бросив небольшое количество серы в выше полученную
смесь селитры и сорбита, если температура слишком велика, то сера будет плавиться и образовывать
мелкие, блестящие капельки на поверхности.
Перемешивать все компоненты нужно очень быстро, чтобы смесь не успела
затвердеть.

10.
После этого вытащить пластичную массу (желательно использовать
одноразовые полиэтиленовые перчатки) ножом или другим металлическим предметом.
Смесь также следует соскоблить и со стенок кружки и всё ещё раз перемять руками
для большей однородности (использовать
полиэтиленовые перчатки!).

Хочу заметить, что топливо начинает быстро затвердевать, поэтому я снова помещаю
его кружку и ставлю в прогретую печь, но только уже выключенную, т.к. она
сохранила в себе тепло и отлично помогает сохранять температуру расплава
топлива и оно не остаётся пластичным достаточно долгое время. В печь можно также
положить какие-нибудь теплоёмкие материалы: чистый сухой песок, металлически
гайки, гвозди, отлично подойдёт свинец. По мере необходимости кусочки топлива
отщипываются от основной массы и тщательно запрессовываются в корпус двигателя.

Производить
запрессовку топлива следует малыми порциями, потому
что если топливо запрессовывать не под достаточным давлением, то внутри
топливной шашки останется много пузырьков воздуха. Как показал опыт для
запрессовки лучше использовать графитовую палочку пропитанную парафином, и с
отполированным кончиком. Для этих целей так же подойдёт фторопласт, однако
топливо всё равно к нему прилипает и желательно иметь по рукой тряпочку с
помощью которой вы будете удалять налёт. Все работы желательно
проводить в сухом
помещении. Как я уже отметил, данное топливо больше подойдёт на
изготовление крупных топливных зарядов (от 70г
) для больших двигателей.

От автора:
Я не знаю,
станет ли данное топливо популярным среди ракетостроителей и химиков, но в ходе
длительной работы с ним я пришёл, что это единственное мощное топливо,
которое можно получить без особого труда, по сравнению с перхлоратным. А более
низкое содержание сорбита делают его немного более выгодным в использовании,
если конечно у вас сера стоит дешевле, чем сорбит. С первого раза, приготовить
его так как надо, у вас не получится, но в ходе длительной работы с ним, вы
действительно увидите разницу. Возможно вам покажется, что данный способ
изготовления этого топлива небезопасен, но за всю мою практику не было ни одного

ЧП
, потому что я строго соблюдаю чистоту реактивов и не допускаю попадания
веществ, которые воспламеняются ниже 200 0 C
.
При строгом соблюдении чистоты рабочего места данный способ является
сравнительно безопасным.

Внимание!

Если у вас есть
какие-то замечания, вопросы или предложения по данной теме, просьба сообщить
мне об этом.

Мало кто из моих ровесников не увлекался постройкой моделей ракет. Может,
сказывалось всемирное увлечение человечества пилотируемыми полетами,
а может,
кажущаяся простота постройки модели. Картонная трубка с тремя стабилизаторами и головным обтекателем из пенопласта или бальсы,
согласитесь,
намного проще даже элементарной модели самолета или автомобиля. Правда,
энтузиазм большинства молодых Королевых,
как правило,
улетучивался на этапе поиска ракетного двигателя. Оставшимся ничего не оставалось,
как осваивать азы пиротехники.

Александр Грек

Между Главным конструктором наших ракет Сергеем Королевым и Главным конструктором наших ракетных двигателей Валентином Глушко шла негласная борьба за звание Самого Главного: кто же действительно важнее, конструктор ракет или двигателей для них? Глушко приписывают крылатую фразу, якобы брошенную им в разгар такого спора: «Да я к своему двигателю забор привяжу — он на орбиту выйдет!» Впрочем, эти слова — отнюдь не пустое бахвальство. Отказ от «глушковских» двигателей привел к краху королевской лунной ракеты H-1 и лишил СССР каких-либо шансов на победу в лунной гонке. Глушко же, став генеральным конструктором, создал сверхмощную ракету-носитель «Энергия», превзойти которую до сих пор никому не удается.

Двигатели из патронов

Та же закономерность работала и в любительском ракетостроении — выше летала ракета, у которой был более мощный двигатель. Несмотря на то что первые ракетомодельные двигатели появились в СССР еще до войны, в 1938 году, Евгений Букш, автор вышедшей в 1972 году книги «Основы ракетного моделизма», взял за основу такого двигателя картонную гильзу охотничьего патрона. Мощность определялась калибром исходной гильзы, а производились двигатели двумя пиротехническими мастерскими ДОСААФ вплоть до 1974 года, когда было принято решение об организации в стране ракетомодельного спорта. Для участия в международных соревнованиях потребовались двигатели, подходящие по своим параметрам под требования международной федерации.

Их разработка была поручена Пермскому НИИ полимерных материалов. Вскоре была выпущена опытная партия, на основе которой и начал развиваться советский ракетомодельный спорт. С 1982 года с перебоями заработало серийное производство двигателей на государственном казенном заводе «Импульс» в украинской Шостке — в год выпускали 200−250 тысяч экземпляров. Несмотря на жесткий дефицит таких двигателей, это был период расцвета советского любительского модельного ракетостроения, который закончился в 1990 году одновременно с закрытием производства в Шостке.

Двигательный тюнинг

Качество серийных двигателей, как нетрудно догадаться, для серьезных соревнований не годилось. Поэтому рядом с заводом в 1984 году появилось мелкосерийное опытное производство, обеспечивавшее своей продукцией сборную страны. Особенно выделялись двигатели, частным образом изготовленные мастером Юрием Гапоном.

А в чем, собственно, сложность производства? По своей сути ракетомодельный двигатель — простейшее устройство: картонная трубка с запрессованным внутри дымным порохом марки ДРП-3П (дымный ружейный порох 3-й состав для прессованных изделий) с керамической заглушкой с соплом-дыркой с одной стороны и пыжом с вышибным зарядом — с другой. Первая проблема, с которой не справлялось серийное производство, — точность дозировки, от которой зависел и конечный суммарный импульс двигателя. Вторая — качество корпусов, которые часто давали трещины при прессовании под давлением в три тонны. Ну и третья — собственно, качество запрессовки. Впрочем, проблемы с качеством возникали не только в нашей стране. Не блещут им и серийные ракетомодельные двигатели другой великой космической державы — США. А лучшие модельные двигатели делают микроскопические предприятия в Чехии и Словакии, откуда их контрабандой провозят для особо важных мероприятий.

Тем не менее при социализме двигатели, пусть неважные и с дефицитом, но были. Сейчас же их нет вообще. Отдельные детские ракетомодельные студии летают на старых, еще советских запасах, закрывая глаза на то, что срок годности давно вышел. Спортсмены пользуются услугами пары мастеров-одиночек, а если повезет, то и контрабандными чешскими двигателями. Любителям же остается единственный путь — перед тем как стать Королевым, сначала стать Глушко. То есть делать двигатели самим. Чем, собственно, и занимались я и мои друзья в детстве. Слава богу, пальцы и глаза у всех остались на месте.

Из всех искусств

Из всех искусств для нас важнейшим является кино, любил поговаривать Ильич. Для ракетомоделистов-любителей середины прошлого века — тоже. Ибо кино- и фотопленка того времени делалась из целлулоида. Туго свернутая в небольшой рулончик и засунутая в бумажную трубку со стабилизаторами, она позволяла взлететь простейшей ракете на высоту пятиэтажного дома. У таких двигателей было два главных недостатка: первый — небольшая мощность и, как следствие, высота полета; второй — невозобновимость запасов целлулоидной пленки. Например, фотоархива моего отца хватило всего на пару десятков запусков. Сейчас, кстати, жалко.

Максимальная высота при фиксированном суммарном импульсе двигателя достигалась при кратковременном четырехкратном скачке мощности на старте и дальнейшем переходе на ровную среднюю тягу. Скачок тяги достигался формированием отверстия в топливном заряде.

Второй вариант двигателей собирался, так сказать, из отходов деятельности Советской армии. Дело в том, что при стрельбах на артиллерийских полигонах (а один из них как раз находился неподалеку от нас) метательный заряд при выстреле выгорает не до конца. И если хорошенько поискать в траве перед позициями, можно было найти довольно много трубчатого пороха. Самая несложная ракета получалась в результате простого заворачивания такой трубки в обычную фольгу от шоколадки и поджигания с одного конца. Летала такая ракета, правда, невысоко и непредсказуемо, зато весело. Мощный двигатель получался при собирании длинных трубок в пакет и заталкивании их в картонный корпус. Из обожженной глины изготавливалось и примитивное сопло. Работал такой двигатель очень эффектно, поднимал ракету довольно высоко, но часто взрывался. К тому же на артиллерийский полигон не особо походишь.

Третий вариант представлял собой попытку почти промышленного изготовления ракетомодельного двигателя на самодельном дымном порохе. Делали его из калиевой селитры, серы и активированного угля (он постоянно заклинивал родительскую кофемолку, на которой я его измельчал в пыль). Признаюсь честно, мои пороховые двигатели работали с перебоями, поднимая ракеты всего на пару десятков метров. Причину я узнал лишь пару дней назад — запрессовывать двигатели нужно было не молотком в квартире, а школьным прессом в лаборатории. Но кто бы, спрашивается, меня в седьмом классе пустил запрессовывать ракетные двигатели?!

Два редчайших двигателя, которые удалось достать «ПМ»: МРД 2, 5−3-6 и МРД 20−10−4. Из советских запасов ракетомодельной секции в Детском доме творчества на Воробьевых горах.

Работа с ядами

Вершиной же моей двигателестроительной деятельности стал довольно ядовитый двигатель, работавший на смеси цинковой пыли и серы. Оба ингредиента я выменял у одноклассника, сына директора городской аптеки, на пару резиновых индейцев, самую конвертируемую валюту моего детства. Рецепт я почерпнул в жутко редкой переводной польской ракетомодельной книжке. И двигатели набивал в папином противогазе, который хранился у нас в кладовке, — в книжке особый упор делался на токсичность цинковой пыли. Первый пробный запуск был проведен в отсутствие родителей на кухне. Столб пламени из зажатого в тисках двигателя с ревом устремился к потолку, прокоптив на нем пятно диаметром в метр и наполнив квартиру таким вонючим дымом, с каким не сравнится и коробка выкуренных сигар. Вот эти-то двигатели и обеспечили мне рекордные запуски — метров, наверное, на пятьдесят. Каково же было мое разочарование, когда через двадцать лет я узнал, что детские ракеты нашего научного редактора Дмитрия Мамонтова летали в разы выше!

1, 2, 4) При наличии заводского ракетного двигателя с постройкой простейшей ракеты справится и школьник начальных классов. 3) Продукт самодеятельного творчества — двигатель из патронной гильзы.

На удобрениях

Двигатель Дмитрия был проще и технологичнее. Основной компонент его ракетного топлива — это натриевая селитра, которая продавалась в хозяйственных магазинах как удобрение в мешках по 3 и 5 кг. Селитра служила окислителем. А в качестве горючего выступала обычная газета, которая и пропитывалась перенасыщенным (горячим) раствором селитры, а затем высушивалась. Правда, селитра в процессе сушки начинала кристаллизоваться на поверхности бумаги, что приводило к замедлению горения (и даже гашению). Но тут вступало в действие ноу-хау — Дмитрий проглаживал газету горячим утюгом, буквально вплавляя селитру в бумагу. Это стоило ему испорченного утюга, но зато такая бумага горела очень быстро и стабильно, выделяя большое количество горячих газов. Набитые свернутой в тугой рулон селитрованной бумагой картонные трубки с импровизированными соплами из бутылочных пробок взлетали на сотню-другую метров.

Карамель

Параноидальный запрет российских властей на продажу населению разных химреактивов, из которых можно изготовить взрывчатку (а ее можно изготовить практически из всего, хоть из древесных опилок), компенсируется доступностью через интернет рецептов практически всех видов ракетного топлива, включая, например, состав горючего для ускорителей «Шаттла» (69,9% перхлората аммония, 12,04% полиуретана, 16% алюминиевой пудры, 0,07% оксида железа и 1,96% отвердителя).

Картонные или пенопластовые корпуса ракет, топливо на основе пороха кажутся не очень серьезными достижениями. Но как знать — может, это первые шаги будущего конструктора межпланетных кораблей?

Безусловным хитом любительского ракетного двигателестроения сейчас являются так называемые карамельные двигатели. Рецепт топлива прост до неприличия: 65% калиевой селитры KNO3 и 35% сахара. Селитра подсушивается на сковородке, после чего измельчается в обычной кофемолке, медленно добавляется в расплавленный сахар и застывает. Итогом творчества становятся топливные шашки, из которых можно набирать любые двигатели. В качестве корпусов двигателей и форм прекрасно подходят стреляные гильзы от охотничьих патронов — привет тридцатым! Гильзы в неограниченном количестве есть на любом стрелковом стенде. Хотя признанные мастера рекомендуют использовать не сахарную, а сорбитовую карамель в тех же пропорциях: сахарная развивает большее давление и, как следствие, раздувает и прожигает гильзы.

Назад в будущее

Ситуация, можно сказать, вернулась в 1930-е годы. В отличие от других видов модельного спорта, где недостаток отечественных двигателей и прочих комплектующих можно компенсировать импортом, в ракетомодельном спорте это не проходит. У нас ракетомодельные двигатели приравниваются к взрывчатым веществам, со всеми вытекающими условиями по хранению, транспортировке и провозе через границу. Не родился еще на земле русской человек, способный наладить импорт таких изделий.

Выход один — производство на родине, благо технология тут вовсе не космическая. Но заводы, имеющие лицензии на производство таких изделий, за них не берутся — им этот бизнес был бы интересен лишь при миллионных тиражах. Вот и вынуждены начинающие ракетомоделисты из крупнейшей космической державы летать на карамельных ракетах. Тогда как в Соединенных Штатах сейчас стали появляться уже многоразовые модельные ракетные двигатели, работающие на гибридном топливе: закись азота плюс твердое горючее. Как вы думаете, какая страна лет через тридцать полетит к Марсу?

Недостатками этого топлива по сравнению с обычным сорбитовым, являются: сложность в изготовлении, низкая пластичность, невозможность заливки состава в корпус двигателя, быстрая скорость затвердевания, при недостаточном нагревании сорбита топливо быстро затвердевает. Опыт показал, что данное топливо хорошо приготавливать и использовать в холодное время года, так как влажность в воздухе значительно ниже, чем в летнее время. Пожалуй самой главной проблемой этого топлива является быстрая скорость затвердевания и невозможность заливки топлива прямо в корпус двигателя. Ещё у этого топлива есть очень неприятная вещь — при недостаточном уплотнении массы внутри топливного заряда образуются пустоты, что сильно сказывается на равномерности горения всего заряда. Проще говоря, структура становится пористой, что способствует возникновению аномального горения — неустойчивое прерывистое горение, вызванное уменьшением подвода тепла к непрореагировавшему топливу, длящееся от нескольких долей до 2 секунд. Особенно эта проблема характерна только для малых двигателей, с зарядом топлива 30 — 35 грамм — запрессовка «Мощной карамели» в такие двигатели — работа весьма кропотливая и сложная, ну а на больших двигателях такая вещь практически не сказывается, т.к относительно всего объёма топлива воздушные пустоты незначительны. Хоть это топливо и быстро затвердевает, но эту проблему можно легко устранить, поставив ёмкость с топливом на разогретую песчаную баню. Это очень удобный способ, ну смотрите не переборщите с температурой, а то сера в топливе расплавится и смесь станет неоднородной.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

По началу, при его изготовлении, возникали серьёзные проблемы. Трудно было найти баланс между температурой плавления сорбита и температурой плавления серы, а при смешивании расплавов обоих компонентов топливо получалось крайне не однородным. Был рассмотрен вариант с использованием глицерина, чтобы масса сохраняла пластичность длительное время. Но использование глицерина приводило к снижению прочности топливной шашки и повышенной гидроскопичности.

Сорбит при сильном нагревании и последующим охлаждении затвердевает не сразу и сохраняет пластичность достаточно длительное время, которого хватает на заправку 2 — 3 небольших двигателей. Сорбит должен быть разогрет до достаточно высокой температуры (около tкип). Когда я его разогреваю до такой температуры, то он немного дымит, становится прозрачным (слегка желтоватым), и на дне образуются небольшие пузырьки, что свидетельствует о начале кипения.

Перед тем, как вы начнёте плавить сорбит следует заранее приготовить все компоненты.

1. Сначала отвесьте необходимую порцию сорбита и отложите его подальше от места работы
Перед тем, как вы начнёте плавить сорбит следует заранее приготовить все компоненты

2. Далее вам нужно будет измельчить нитрат калия. Перед помолом его следует тщательно просушить, можно на батарее, но я просушивал в печке при t ≈ 2000C, больше этой температуры нельзя, т.к. начинается его плавление и затем разложение. Просушенный нитрат калия легче измельчается и меньше прилипает к стенкам электрокофемолки, нежели влажный. Помол я производил в электрокофемолке где-то секунд 40. Если он прилип к стенкам, то его можно соскоблить ватными палочками или руками, только не голыми, а используя одноразовые перчатки.
Далее вам нужно будет измельчить нитрат калия

Помол я производил в электрокофемолке где-то секунд 40

3. После помола отвесьте необходимую порцию селитры и поместите в чистую баночку, я использовал пластиковую, т.к. к стеклу он у меня прилипал.
После помола отвесьте необходимую порцию селитры и поместите в чистую баночку

4. Затем вам нужно отвесить серу.
Затем вам нужно отвесить серу

Сера, которая я используется в топливе, содержит уголь в следующем соотношении: 100% (S) + 5% (С) (по массе).
При использовании угля масса образует меньше комочков, становится более рассыпчатой и практически не прилипает к стенкам электрокофемолки во время помола. Однако нужно молоть с перерывами, чтобы сера не расплавилась от излишнего трения. После помола она остаётся сильно наэлектризованной и будет образовывать комочки. Как я заметил, требуется достаточно длительное время, чтобы сера стала рассыпчатой после помола, так что производить её помол следует заранее.

5. Только после того, как вы всё отмерили можно плавить сорбит. Для этих целей я использовал мою любимую миниатюрную печь, но когда у меня её не было я обходился плитой. Сорбит помещается в металлическую ёмкость, а лучше в ёмкость из нержавеющей стали (лично я использую кружку из нержавейки, которую я приобрёл в магазине «Всё для рыбалки и охоты») и нагревается до температуры, приближённой к температуре его кипения.

Только после того, как вы всё отмерили можно плавить сорбит

6. Затем в него добавляется мелкоизмельчённый и просушенный нитрат калия (калийная селитра). Перед тем как вы её будете засыпать, хорошенько встряхните пузырёк с селитрой, чтобы она стала более рассыпчатой.

Затем в него добавляется мелкоизмельчённый и просушенный нитрат калия (калийная селитра).

7. Смесь перемешивается до полной однородности. При таком соотношении селитры и сорбита смесь начинает быстро затвердевать, поэтому вам придётся снова разогреть содержимое стакана, до тех пор пока смесь не станет пригодной к перемешиванию.

Смесь перемешивается до полной однородности

8. После того как смесь остынет до температуры, которая ниже температуры плавления серы, в неё добавляют саму серу. Температуру можно проверить, бросив небольшое количество серы в выше полученную смесь селитры и сорбита, если температура слишком велика, то сера будет плавиться и образовывать мелкие, блестящие капельки на поверхности. Перемешивать все компоненты нужно очень быстро, чтобы смесь не успела затвердеть.

После того как смесь остынет до температуры, которая ниже температуры плавления серы, в неё добавляют саму серу

10. После этого вытащить пластичную массу (желательно использовать одноразовые полиэтиленовые перчатки) ножом или другим металлическим предметом. Смесь также следует соскоблить и со стенок кружки и всё ещё раз перемять руками для большей однородности (использовать полиэтиленовые перчатки!).

Хочу заметить, что топливо начинает быстро затвердевать, поэтому я снова помещаю его кружку и ставлю в прогретую печь, но только уже выключенную, т. к. она сохранила в себе тепло и отлично помогает сохранять температуру расплава топлива и оно не остаётся пластичным достаточно долгое время. В печь можно также положить какие-нибудь теплоёмкие материалы: чистый сухой песок, металлически гайки, гвозди, отлично подойдёт свинец. По мере необходимости кусочки топлива отщипываются от основной массы и тщательно запрессовываются в корпус двигателя.

После этого вытащить пластичную массу (желательно использовать одноразовые полиэтиленовые перчатки) ножом или другим металлическим предметом

Производить запрессовку топлива следует малыми порциями, потому что если топливо запрессовывать не под достаточным давлением, то внутри топливной шашки останется много пузырьков воздуха. Как показал опыт для запрессовки лучше использовать графитовую палочку пропитанную парафином, и с отполированным кончиком. Для этих целей так же подойдёт фторопласт, однако топливо всё равно к нему прилипает и желательно иметь по рукой тряпочку с помощью которой вы будете удалять налёт. Все работы желательно проводить в сухом помещении. Как я уже отметил, данное топливо больше подойдёт на изготовление крупных топливных зарядов (от 70г) для больших двигателей.

От автора: Я не знаю, станет ли данное топливо популярным среди ракетостроителей и химиков, но в ходе длительной работы с ним я пришёл, что это единственное мощное топливо, которое можно получить без особого труда, по сравнению с перхлоратным. А более низкое содержание сорбита делают его немного более выгодным в использовании, если конечно у вас сера стоит дешевле, чем сорбит. С первого раза, приготовить его так как надо, у вас не получится, но в ходе длительной работы с ним, вы действительно увидите разницу. Возможно вам покажется, что данный способ изготовления этого топлива небезопасен, но за всю мою практику не было ни одного ЧП, потому что я строго соблюдаю чистоту реактивов и не допускаю попадания веществ, которые воспламеняются ниже 2000C. При строгом соблюдении чистоты рабочего места данный способ является сравнительно безопасным.

Иногда хочется чего-то странного. Вот, недавно меня потянуло на ракетомоделизм. Так как я строю ракеты на нубовском уровне, для меня ракета состоит из двух частей – двигателя и корпуса. Да, я знаю, что все намного сложнее, но даже с таким подходом ракеты летают. Естественно, вам интересно, как делается двигатель.

Хочу предупредить, что если вы соберетесь повторить то, что написано в этой статье, то будете делать это на свой страх и риск. Я не гарантирую точность или безопасность предложенной методики.

Для корпуса двигателя я использую толстостенные ПВХ трубы диаметром 3/4 дюйма. Трубы такого диаметра относительно дешевы и широкодоступны. Лучше всего трубы режутся специальными ножницами. Я очень много намучался, пытаясь резать такие трубы электролобзиком – всегда получалось очень криво.

Трубу я размечаю так:

Все размеры в дюймах. кто не знает, размер в дюймах нужно умножить на 2.54 и получится размер в сантиметрах. Эти размеры я нашел в замечательной книге

Там есть и куча других конструкций. Верхний кусок двигателя (который пустой) я не делаю. Там должен быть вышибной заряд для парашюта, мне пока далеко до этого.

Отрезанный кусок трубы вставляется в специальную приспособу. Покажу все приспособы сразу, дабы не возникало вопросов:

Длинная палка играет роль “пестика” Ей утрамбовывается глина и топливо. Вторая деталька – это кондуктор. Он служит для того, чтобы просверлить сопло точно по центру двигателя. Вот их чертежи:

Сверло используется длинное – длинной 13см. Его как раз хватает для того, чтобы просверлить канал через все топливо.

Теперь нужно замешивать топливо. Я использую стандартную “карамельку” – сахар и селитра в соотношении 65 селитры/35сахара. Плавить карамель я не хочу – занятие это рискованное, да и не стоит это того геморроя. Я не пытаюсь вытянуть из топлива все возможное. Это ведь любительское ракетостроение. Я просто смешиваю сахарную пудру и селитру в порошках:

Забиваем порошок по разметку. Бить нужно довольно сильно.

Забивка топлива и заглушки ничем не отличается. Кажется, что по топливу стучать опасно, но карамелька трудно воспламеняется даже от спички. Естественно, базовые меры предосторожности соблюдать стоит – не склонятся над двигателем, работать в защитной маске, итп.

Последние 5мм заглушки я оставляю для термоклея. Я несколько раз пробовал сделать ракету без заглушки из термоклея, верхнюю пробку вырывало давлением. Термоклей обладает отличной адгезией к пластику и не успевает расплавится при горении двигателя.

Сверлим сопло через кондуктор:

Топливо очень плохо сверлится – сахар плавится и липнет на сверло, поэтому его приходится часто вытаскивать и счищать налипшее топливо. Проверяем сопло:

Заливаем последние 5мм трубки и ее торец термоклеем

Все, двигатель готов. Вот так выглядит двигатель на статических испытаниях. К сожалению, видео не показательно – в этом двигателе канал был просверлен на половину, и фотоаппарат не правильно записал звук. В реале “рев” двигателе очень громкий и серьёзный, а не такой игрушечный как на записи.

Классикой ракетомоделисты называют топливо, состоящее по весу из 35% сорбита и 65% калийной селитры, без каких-либо добавок. Это топливо достаточно хорошо изучено, имеет характеристики не хуже, чем у черного пороха, но изготовить его гораздо проще, чем правильный порох.
Для классики годится только калийная селитра. Если вы не найдете ее в продаже, придется изготовить самостоятельно из натриевой или аммиачной и сульфата или хлорида калия. Все это легко купить в магазинах,
торгующих минеральными удобрениями. Раньше в фотомагазинах продавали еще поташ (карбонат калия), он тоже годится для получения калийной селитры из аммиачной. При смешивании горячих насыщенных растворов натриевой селитры и хлорида калия калийная селитра сразу выпадет в осадок. Самодельную селитру придется очистить перекристаллизацией, для этого ее нужно растворить в небольшом количестве горячей кипяченой воды, профильтровать через вату и поставить раствор в холодильник. Затем слить раствор, селитру высушить на батарее, а потом и в духовке при примерно 150°С один-два часа. Тут главное — соблюдение температурного режима. При более высокой температуре селитра расплавится и станет непригодна к дальнейшему процессу. Сорбит (заменитель сахара] продается и в аптеках, и в продуктовых супермаркетах. Температура плавления чистого сорбита — 125°С, и по этой температуре его можно отличить от моногидрата сорбита, который иногда продается тоже под видом сорбита. Моногидрат плавится при 84°С и для топлива не годится.
Несмотря на несерьезное название, карамельное ракетное топливо — это в первую очередь ракетное топливо, и обращаться с ним надо уважительно. Первое и главное правило техники безопасности — ни в коем случае не готовьте карамель на открытом огне! Только электроплитка с закрытым нагревателем и регулятором температуры. Если нет подходящей электроплитки, можно воспользоваться обычным утюгом, только нужно сделать подставку, удерживающую его в перевернутом положении, подошвой вверх. Положение регулятора «три точки» отлично подходит для изготовления карамели.
Не следует отмеривать компоненты на глазок или по объему — только на весах. На вид кучки в 35 г сорбита и 65 г калийной селитры по объему почти одинаковы. И это нам на руку, так как легче смешивать топливо. Если селитра крупная, ее придется растолочь в ступке или смолоть в кофемолке. Но не перестарайтесь: кристаллики должны быть как у мелкой соли — если смолоть селитру в пыль, с топливом будет трудно работать, так как оно станет слишком вязким. 20 секунд — то что надо.
Теперь можно смешать порошки селитры и сорбита и выложить слоем не больше сантиметра толщиной на сковороду. Желательно мешать смесь непрерывно. Для перемешивания удобно использовать деревянную палочку от эскимо. Постепенно сорбит начнет плавиться, через некоторое время, по мере перемешивания, порошок превратится в однородную субстанцию, похожую на жидкую манную кашу. В расплавленном сорбите часть селитры растворяется, поэтому готовое топливо остается достаточно жидким и при 95°С. Перегревать топливо не следует, потому что при 140°С растворимость селитры скачком увеличивается и так же, скачком, увеличивается вязкость этого состава.
Как только последние комочки селитры размешаны, топливо готово — теперь его надо заливать в форму. Идеальная простота! Хорошо бы и двигатель сделать максимально простым, и такой вариант существует -если не требуются рекордные параметры, предпочтительным становится бессопловик. Он состоит только из корпуса и заряда. Несмотря на то что без сопла часть энергии топлива расходуется впустую, за счет экономии веса корпуса и сопла можно залить больше топлива и скомпенсировать потери.
Для корпуса понадобится картонная трубка с толщиной стенок 1-2 мм. Диаметр ее может быть от сантиметра до трех, но для первых опытов лучше брать не самую маленькую, так как с маленькими двигателями неудобно работать — и топливо застывает быстрее, и сложно его упаковать в маленькую трубку. Длина ее должна быть в 7-15 раз больше диаметра. Можно и в 20, но заливать топливо уже очень неудобно.
Еще потребуется стержень для формирования канала в топливе — в двигателях на карамели топливо горит по поверхности канала, а не с торца заряда, у торца не хватает площади. А для центрирования стержня потребуется деревянная или пластиковая бобышка, подходящая по диаметру и к картонной трубе, и к центральному стержню. Диаметр канала должен быть примерно втрое меньше внутреннего диаметра трубы.
Вставив бобышку в нижний конец трубы и стержень в нее, в оставшееся пространство заливаем «манную кашу» из селитры и сорбита. Топливо остывает и затвердевает, но не до конца. Из его остатков надо скатать палочку-образец — обычно размером с мужской мизинец. По ней измеряют скорость горения получившегося топлива — для этого ее снимают на видео и по видео засекают время. Конечно, длину палочки надо измерить до поджигания. Нормально изготовленная сорбитовая карамель должна гореть со скоростью от 2,6 до 2,8 мм/с, то есть палочка длиной 5 см сгорит за 17-19 с.
Примерно через шесть часов — пока топливо еще мягкое — нужно вынуть бобышку и стержень. Осталось сделать заглушку из эпоксидной смолы там, где была бобышка: на обнажившуюся поверхность топлива наклеить кружок скотча, чтобы прикрыть канал, и из скотча сделать бортик вокруг картонной трубки, после чего залить туда эпоксидную смолу с отвердителем. Уровень смолы должен быть на 0,5 см выше края трубки, чтобы смола впиталась в торец. Иногда еще делают
три-четыре отверстия диаметром 3 мм, в свободной от топлива части трубки, чтобы эпоксидная пробка лучше держалась.
После затвердевания клея двигатель к запуску готов. Для его воспламенения отлично подходят китайские «электрические спички», продающиеся в интернет-магазинах, надо лишь удлинить провода и вставить запал в двигатель до упора, до эпоксидной заглушки — если двигатель загорится в середине, полной тяги он не выдаст.
Но, полетав на «классике», ракетолюбитель часто чувствует потребность ее как-то усовершенствовать. Тут и начинается изобретение разных составов и технологий. Волшебное слово «перхлорат» волнует сердца конструкторов-самодельщиков. Но напрямую заменить нитрат калия на перхлорат калия не получится — топливо будет иметь другие характеристики. Без третьего компонента — катализатора — состав демонстрирует пульсирующее горение вплоть до взрыва. А с катализатором плавить топливо опасно, вот и приходится использовать вакуумное прессование с подогревом и прочую экзотику.

Как сделать двигатель для самодельной ракеты

Я собираю модель, имитирующую настоящий реактивный мини двигатель, даже если мой вариант электрический. На самом деле всё просто и каждый может построить реактивный двигатель своими руками в домашних условиях.

То, как я спроектировал и построил самодельный реактивный двигатель — не лучший способ сделать это. Я могу представить миллион способов и схем, как создать лучшую модель, более реалистичную, более надежную и более простую в изготовлении. Но сейчас я собрал такую.

Основные части реактивного модельного двигателя:

• Двигатель постоянного тока достаточно сильный и минимум на 12 вольт
• Источник постоянного тока не менее 12 вольт (в зависимости от того, какой у вас двигатель постоянного тока).
• Реостат, такой же какой продаётся для настройки яркости лампочек.
• Коробка передач с маховиком, встречается во многих автомобильных игрушках. Лучше всего, если корпус редуктора сделан из металла, потому что пластик может плавиться на таких высоких скоростях.
• Металлический лист, который можно разрезать, чтобы сделать лопасти вентилятора.
• Амперметр или вольтметр.
• Потенциометр примерно на 50К.
• Катушка электромагнита из соленоида или любого другого источника.
• 4 диода.
• 2 или 4 постоянных магнита.
• Картон, чтобы собрать корпус, похожий на корпус реактивного двигателя.
• Наполнитель кузовов для авто, для создания экстерьера.
• Жесткий провод, чтобы поддерживать все. Обычно я использую провода из дешевых вешалок. Они достаточно сильны и достаточно гибки, чтобы придать им нужную форму.
• Клей. Для большинства деталей я предпочитаю горячий клей, но сейчас подойдёт практически любой клей.
• Белая, серебряная и черная краска.

Любительское ракетостроение, как я делаю ракеты и мои ошибки на которых я учусь (part 1)

Написанное в этой статье не является инструкцией к применению. Вы всё делаете на свой страх и риск. Соблюдайте технику безопасности

Корпус — варианты материала и различные факторы выбора корпуса

Корпус каждый для своей ракеты выбирает свой и для каждого в приоритете свои факторы выбора материала. Я выбираю корпуса с учётом на наименьший вес и наибольшую прочность. Вес нужно уменьшать для более стабильного и высокого полёта, а прочность нужна что-бы корпус в полёте не расплавился и не разлетелся от давления.

Читать еще:  Двигатели с числом оборотов больше 3000

Сначала я выбирал ПВХ трубки для корпусов ракет. Они достаточно прочны, но весят не то что-бы сильно много, но вес нужно сводить к минимуму. Именно из-за веса я потерпел фиаско в пробных запусках, но об этом позже.

После я искал другие материалы или новую технику изготовления корпуса и нашёл технику склеивания бумаги в тубус. После суток клей застывает и корпус становиться прочным как ПВХ труба и в теории легче. Пока-что я эту технику не проверял, но в теории всё звучит достаточно заманчиво.

Виды топлива и двигателей

Топливо

Чаще всего в любительском ракетостроении используются твердотопливные двигатели. Так как для жидкого топлива нужны системы трубопроводов, отдельная камера сгорания, для твёрдого топлива сам двигатель является камерой сгорания и больше ничего от двигателя не требуется.

Есть много твёрдого ракетного топлива, но для любительского ракетостроения подходит больше всего карамельное топливо. Оно достаточно лёгкое в изготовлении и не такое уж и милое как его название.

Это топливо достаточно мощное и при правильном его изготовлении выдаёт внушительную тягу.

Состав этого топлива следующий: 70% калиевой селитры, 25% сахарной пудры и 5% древесного угля. Это топливо сильно воспламеняется при малых температурах. Будьте максимально аккуратны.

Двигатели

Давайте сначала разъясним каких размеров сам двигатель и куда он ставится. Двигатель не должен быть размером во весь корпус. Лично я выбираю вариант размера двигателя разделяя высоту основного корпуса на 1.5.

В корпусе должно оставаться ещё место для электроники, парашюта, и разных датчиков температур и высоты. Это свободное место называется «Отсек полезной нагрузки».

Сам корпус для двигателя выбирается по тому-же принципу как и основной корпус, нужна наименьшая масса и наибольшая прочность.

Пробные запуски и возможная причина неудач

Вот видео первого пробного запуска двигателя от моей ракеты Starship-1

В видео видно что в начале двигателю не хватает тяги и он поднимается только когда заканчивается топливо. Скорее всего проблема недостатка тяги возникла из-за маленького отверстия под сопло.

В результате была маленькая струя подачи тяги и двигатель поднялся в воздух только когда заканчивалось топливо. Но проблема скорее всего не только в подаче тяги, но и в массе двигателя.

Эта тяга не могла поднять ПВХ трубу ещё и топливо в нагрузку.

Читать еще:  Что такое система блокировки запуска двигателя

Вывод: проблемы с двигателем возникли в результате:

1. Малой тяги из-за мелкого отверстия под сопло.
2. Массы топлива и ПВХ трубы.

Двигательный тюнинг

Качество серийных двигателей, как нетрудно догадаться, для серьезных соревнований не годилось. Поэтому рядом с заводом в 1984 году появилось мелкосерийное опытное производство, обеспечивавшее своей продукцией сборную страны. Особенно выделялись двигатели, частным образом изготовленные мастером Юрием Гапоном.

А в чем, собственно, сложность производства? По своей сути ракетомодельный двигатель — простейшее устройство: картонная трубка с запрессованным внутри дымным порохом марки ДРП-3П (дымный ружейный порох 3-й состав для прессованных изделий) с керамической заглушкой с соплом-дыркой с одной стороны и пыжом с вышибным зарядом — с другой. Первая проблема, с которой не справлялось серийное производство, — точность дозировки, от которой зависел и конечный суммарный импульс двигателя. Вторая — качество корпусов, которые часто давали трещины при прессовании под давлением в три тонны. Ну и третья — собственно, качество запрессовки. Впрочем, проблемы с качеством возникали не только в нашей стране. Не блещут им и серийные ракетомодельные двигатели другой великой космической державы — США. А лучшие модельные двигатели делают микроскопические предприятия в Чехии и Словакии, откуда их контрабандой провозят для особо важных мероприятий.

Тем не менее при социализме двигатели, пусть неважные и с дефицитом, но были. Сейчас же их нет вообще. Отдельные детские ракетомодельные студии летают на старых, еще советских запасах, закрывая глаза на то, что срок годности давно вышел.

Спортсмены пользуются услугами пары мастеров-одиночек, а если повезет, то и контрабандными чешскими двигателями. Любителям же остается единственный путь — перед тем как стать Королевым, сначала стать Глушко. То есть делать двигатели самим. Чем, собственно, и занимались я и мои друзья в детстве.

Слава богу, пальцы и глаза у всех остались на месте.

Термореактивы

Реактопласты применяются в автомобиле реже термопластичных материалов, но они встречаются и в интерьере, и во внешней отделке автомобилей. Почти всегда они твердые и не эластичные. Они никак не реагируют на нагрев.

То есть убрать с них царапину феном обычно не удается, чаще помогает полировка абразивными материалами. Учтите, что иногда большую царапину на пластике не обязательно зашлифовывать на всю глубину.

Бывает достаточно частично уменьшить ее и сгладить края – и она станет почти незаметной, особенно если периодически обрабатывать деталь правильно подобранным полиролем.

Читать еще:  В чем различие двухтактного двигателя от четырехтактного

Опытные специалисты по детайлингу обычно знают, какие детали в той или иной модели авто можно полировать, а какие – нежелательно

Несколько советов по царапинам на пластике

• Если вы не имеете большого опыта в оценке типа пластика и его свойств, протестируйте способы борьбы с царапиной на незаметном участке детали.
• Иногда, чтобы убрать или скрыть мелкие царапины и потертости на пластике, достаточно хорошо наполировать его качественным полиролем для пластиковых поверхностей. Хорошо, если полироль будет цветным – с подкрашивающим эффектом. Некоторые автомобилисты используют для этого копировальную бумагу черного цвета.
• Имейте в виду, что у некоторых моделей авто черные или темно-серые детали экстерьера на самом деле не являются пластиком в чистом виде, а таки имеют лакокрасочное покрытие (например, официальные Hyundai Tucson I в Украине).

Как видите, способов освежить пластиковые детали немало, хоть и не все из них эффективны и безопасны для деталей. Но наиболее надежный вариант – беречь некрашеные пластиковые части от царапин. Особенно помните об этом при выездах на природу и при перевозке негабаритных предметов в багажнике и салоне.

В любом случае старый пластик будет хорошо выглядеть, если постоянно ухаживать за ним

Рекомендация Авто24

Собираясь полировать пластик, красить или греть его феном, вспомните про еще один вариант – замену детали новой или подержанной в хорошем состоянии.

На украинских шротах-разборках сейчас немало автомобилей, из которых раскупают в первую очередь компоненты “жизненно важных” систем.

При этом элементы отделки в основном пользуются меньшим спросом, поэтому есть неплохие шансы приобрести пластиковую деталь без повреждений или следов износа.

Полировальная машинка для авто своими руками: как сделать

Пороховой ракетный двигатель

Для модели ракеты вам требуется изготовить пороховой двигатель. Для такого двигателя удобно использовать картонную ружейную гильзу 12-го калибра под капсюль «Жевело». Внутрь гильзы набивается смесь дисперсной серы, калийной селитры и древесного угля. Вместо древесного угля можно использовать угольные таблетки «Кар­болен».

Приготовление смеси и набивка ею патрона является самой сложной операцией при изготовлении модели ракеты. Каждая из составных частей этой смеси в отдельности не опасна. Так, например, се­литра не горит, а сера и уголь горят очень мед­ленно. Если же эти вещества смешать, то их свой­ства к воспламенению изменяются. Нам надо при­готовлять смесь с большим содержанием угля, иначе она может вспыхнуть от малейшей искры. Необходимо помнить, что запуск моделей ракет — дело совершенно безопасное лишь в том случае, если вы строго соблюдаете все правила приготов­ления заряда двигателя и его запуска при старте модели. О них вы узнаете из этой статьи.

Смесь для двигателя модели ракеты должна со­стоят из 75 г селитры, 12 г серы и 35 г угля. Пред­варительно, до смешивания, все компоненты дол­жны быть тщательно размельчены в порошок в фарфоровой ступке либо в кожаном мешочке. Образовавшийся порошок следует просеять через мелкое сито. Чем мельче крупинки составных час­тей, тем полнее будет использоваться энергия топлива для полета ракеты.

Начинать приготовление заряда надо с угля, а затем готовить селитру в серу. Уголь и селитра обладают способностью впитывать влагу, поэтому готовый состав следует хорошо просушить до сы­пучести и сохранять в сухом месте. Когда подго­товка отдельных составных частей закончена, можно приступать к взвешиванию и смешиванию.

Взвешивать полученный порошок каждой состав­ной части надо на аптекарских весах и подгонять вес составных частей в соответствии с указан­ным выше весом (75, 12, 35 г). После взве­шивания смесь тщательно перемешивается на листке бумаги, пока весь состав не будет одноро­ден.

Затем перед набивкой эту смесь смачивают спиртом (на каждые 100-150 г смеси 3-5 г спир­та). Сухой, не смоченный спиртом состав не следует употреблять в дело. После смачивания спиртом смесь тщательно перетирается и перемешивается. При изготовлении смеси нельзя спешить.

При этой операции надо особенно строго соблюдать все меры предосторожности и особенно порядок выполнения работ.

Для того чтобы приготовленной смесью набить гильзу, необходимо заготовить следующие приспо­собления: штырь (рис. 1), матрицу (рис. 2), фиксатор (рис. 3), молоток весом 400 г, два на­бойника — один с отверстием (рис. 4, справа), другой без него (слева) и охотничью «закрутку» (рис. 6).

Закрутку можно купить в магазине охотничьих принадлежностей. В матрицу встав­ляется гильза, в которую снизу вводится штырь, закрепляющийся в матрице фиксатором. Поверх­ность верхней шпильки штыря должна быть тща­тельно обработана и отшлифована, так как иначе канал в заряде двигателя может осыпаться.

Ниж­няя шпилька стержня вставляется в массивный деревянный чурбак или пень. В гильзу надо засы пать 2-3 г смеси. Затем взять набойник с отвер­стием (рис. 4, справа), вставить его в гильзу и 15—20 раз ударить по нему молотком; причем вна­чале нанести 3—4 слабых удара, чтобы вышел воздух, находящийся в составе, а затем более сильные.

Примерное размещение всех приспособ­лений и деталей для сборки двигателя показано на рисунке 5.

Чтобы набивка получилась одинаковой плот­ности, количество ударов молотка по набойнику на каждую засыпку должно быть одинаковым. Пользуются набойником с отверстием лишь до тех пор, пока не утоплена шпилька штыря.

Как только уплотненная смесь полностью закроет шпильку штыря, надо продолжать набивку на­бойником, но уже без отверстия. Состав смеси за­прессовывают в гильзу так, чтобы он не доходил до краев на 10 мм.

На запрессованный состав на­кладывается картонный пыж с отверстием 4-5 мм в центре.

Гильза извлекается из матрицы. Для этого вы­нимается фиксатор, а затем с легким поворотом вниз убирается штырь и снимается матрица с гильзы. После этого гильзу вставляют в закрутку и заправляют. При этом пыж прижимают сверху, а кромки гильзы загибают внутрь пробкой закрутки. Эта пробка опускается на винте. Дви­гатель готов.

Несколько слов о запуске порохового ракетно­го двигателя. Для воспламенения состава, находя­щегося внутри гильзы, надо применять электро­воспламенитель, или, как его называют, элек­трозапал. Простейший электрозапал состоит из низковольтного трансформатора, проводов, зажимов и вилки (рис. 8). Тонкая проволока, способ­ная накаливаться докрасна, вводится в канал дви­гателя.

Включается ток, и двигатель начинает работать. Расстояние от стартующей ракеты до включателя тока должно быть не меньше 10 м. На площади этого радиуса перед стартом никого не должно быть. Если нельзя подключить переменный ток, то можно сделать батарейный электрозапал.

На рисунке 9 изображена схема устройства элект­розапала с контрольной лампочкой для проверки цепи и с миниатюрным рубильником.

По материалам журнала «Юный моделист-конструктор»

Как сделать ракетный двигатель из гильзы

Для самодельной модели ракеты немаловажным моментом является двигатель…

Среди многообразия вариантов его изготовления самым распространенным является использование отработанных гильз от охотничьих патронов.

Попробовал такой вариант моторчика и я. Результат превзошел самые оптимистичные ожидания!

Итак, строим мотор из гильзы

в калибрах я слабо разбираюсь, на металлической части этой гильзы написано «12», а на пластике корпуса «12/70». Внешний диаметр около 20 мм, длина 70 мм.

Изнутри отверткой выбиваем остатки капсюля, получается как бы сопло диаметром чуть меньше 6 мм.

Делаем подставку для установки гильзы для заливки в нее топлива. Это кусок фанерки толщиной 8 мм. В ней сверлим дыру 4 мм и ввинчиваем в нее винт М5 длиной 50 мм. Получаем примерно следующее:

Оборачиваем резьбу винта газетой (3-4 слоя) и скотчем. Эти процедуры нужны для облегчения изъятия получившегося стержня из гильзы.

Надеваем на конструкцию гильзу:

Теперь она ровно стоит, а стержень внутри расположен строго вертикально и по центру будущего двигателя. Готовим карамель (процесс много где описан, если коротко, то смешиваем измельченную калиевую селитру с сорбитом (пропорция по массе 65/35) и плавим ее на сковородке до состояния жидкой кашицы).

Заливаем ее в гильзу, периодически постукивая по ее корпусу «тяжеленьким предметом» — это нужно для устранения пустот в топливной массе.

В верхней части оставляем миллиметров 7-10 незаполненными. Это пространство надо чем-нибудь заткнуть…

Верхнюю заглушку делаем из эпоксидной смолы. На следующий день снимаем гильзу с «нашего станка», вынимаем газету со скотчем двумя спицами. В верхней части шилом делаем дырки в корпусе гильзы: это даст возможность эпоксидной смоле затечь в них и более надежно «заткнуть» гильзу.

Оборачиваем скотчем верхний край гильзы, подготовив, тем самым, «ванночку» для смолы. Заливаем эпоксидный клей, получаем следующее:

Еще через день все застывает — двигатель готов!

Теоретические расчеты показывают следующие параметры мотора 

Тяга — целый килограмм! Честно говоря, не верилось!

Масса пустой гильзы 6,8 г; масса готового двигателя 28,8 г. Топлива — всего 22 грамма! Теория на уровне 5 класса средней школы показывает, что ракету массой 150 грамм этот движок может зашвырнуть аж на 300 м!

В реальности результат был скромнее. Но, главное! ракета вообще смогла оторваться от земли. Например, РП-8 (140 грамм) залетела на 130 м. 

• ИТОГ: очень легко, из подручного (по полям России таких гильз можно мешок насобирать в охотсезон) материала можно изготовить вполне приличный двигатель!
• Замечу, что после полета от такого двигателя останется только «сопло»
• и эпоксидная верхняя заглушка
• пластиковый корпус гильзы исчезает ????
• Позднее металлические остатки пригодились при изготовлении двигателя из корпусов отработанных БРДП20-ххх
• Подробное описание изготовления такого мотора в седьмом полете РП-8.

Ракетные двигатели в домашних условиях. Как сделать топливо для самодельной ракеты

Пилотирование самолетов стало увлечением, объединившим взрослых и детей со всего мира. Но с развитием данного развлечения развиваются и движители для мини самолетов. Самый многочисленный двигатель для самолетов такого типа является электрический. Но с недавних пор на арене двигателей для RC авиамоделей появились реактивные двигатели (РД).

Они постоянно дополняется всевозможными инновациями и придумками конструкторов. Задача перед ними стоит довольно сложная, но возможная. После создания одной из первых моделей уменьшенного двигателя, которая стала значимой для авиамоделирования, в 1990-х годах изменилось многое.

Первый ТРД был 30 см в длину, около 10 см в диаметре и весом в 1,8 кг, но за десятки лет, у конструкторов получилось создать более компактную модель.

Если основательно взяться за рассмотрение их строения, то можно поубавить сложностей и рассмотреть вариант создания собственного шедевра.

Устройство РД

Турбореактивные двигатели (ТРД) работают благодаря расширению нагретого газа. Это самые эффективные двигатели для авиации, даже мини работающие на углеродном топливе. С момента появления идеи создания самолета без пропеллера, идея турбины стала развиваться во всем обществе инженеров и конструкторов. ТРД состоит из следующих компонентов:

• Диффузор;
• Колесо турбины;
• Камера сгорания;
• Компрессор;
• Статор;
• Конус сопла;
• Направляющий аппарат;
• Подшипники;
• Сопло приема воздуха;
• Топливная трубка и многое другое.

Принцип работы

В основе строения турбированного двигателя лежит вал, который крутится при помощи тяги компрессора и нагнетает быстрым вращением воздух, сжимая его и направляя из статора. Попав в более свободное пространство, воздух сразу же начинает расширяться, пытаясь обрести привычное давление, но в камере внутреннего сгорания он подогревается топливом, что заставляет его расшириться еще сильней.

Единственный путь для выхода воздух под давлением — выйти из крыльчатки.

С огромной скоростью он стремится на свободу, направляясь в противоположную от компрессора сторону, к крыльчатке, которая раскручивается мощным потоком, и начинает быстро вращаться, придавая тяговой силы всему движку.

Часть полученной энергии начинает вращать турбину, приводя в действие компрессор с большей силой, а остаточное давление освобождается через сопло двигателя мощным импульсом, направленным в хвостовую часть.

Чем больше воздуха нагревается и сжимается, тем сильней нагнетаемое давление, и температура внутри камер. Образовываемые выхлопные газы раскручивают крыльчатку, вращают вал и дают возможность компрессору постоянно получать свежие потоки воздуха.

Виды управления ТРД

Существует три вида управления двигателем:

XII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся Старт в науке

Овсянников И.С. 11Муниципальное общеобразовательное учреждение -Средняя школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов
Добрынина Т. Ю.

11Муниципальное общеобразовательное учреждение -Средняя школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Введение.

Гуляя летом по ВДНХ, мы попали в интереснейший музей – музей «Космонавтики». Меня очень впечатлил этот музей. Чего там только нет. Я увидел знаменитых собак Белку и Стрелку , скафандр, в котором А.А. Леонов совершил первый выход в космос , ракетные двигатели и конечно же космические корабли.

Рядом с музеем космонавтики стоит макет ракеты «Восход» и ракетоноситель. Рассмотрев ракету, я озадачился вопросом, как же она летает? Есть ли у нее двигатели как у самолета или какая сила способна поднять ее в воздух?

• Приложение №1.
• Цель проекта:
• изучить строение ракеты, создать свою модель ракеты и осуществить ее запуск.
• Задачи проекта:
• — расширить знания об истории освоения космоса
• — познакомиться с устройством ракет
• -узнать какие законы физики помогают ракете летать
• Объект:
• Созданная своими руками модель ракеты
• Предмет:
• Процесс создания ракеты своими руками
• Актуальность:
• С помощью анкетирования одноклассников я определил, что 80% ребят знают, что такое ракета и 100% ребят хотели бы узнать , как можно самому создать ракету и осуществить ее запуск .
• Немного истории.

Люди всегда мечтали летать, как птицы. Сначала появились воздушные шары, на которых можно было подняться в небо. Чуть позже изобрели первые двигатели и появились дирижабли. На смену воздухоплаванью пришла авиация. Но полететь в космос на самолете или вертолете невозможно. Потому что в космосе нет атмосферы. Там вакуум, а самолетам необходим воздух. [4]

Спустя годы люди сумели покорить воздушное пространство Земли. Изобрели космический корабль. Первыми в космос отправились собаки. Космический корабль с Белкой и Стрелкой облетел вокруг Земли 18 раз . 12 апреля 1961 года в космос полетел Ю.А. Гагарин. Это был трудный и опасный полет. [4]

1.1 Кто же придумал ракету?

Ракеты появились очень давно. Их придумали в Китае много сотен лет назад. Китайцы использовали их, чтобы сделать фейерверк. Китайцы долго держали в секрете устройство ракет, им нравилось удивлять чужестранцев. В 13 веке впервые китайцы применили ракеты как оружие. Называли их огненные стрелы. При Петре I была создана сигнальная ракета. Она поднималась на высоту до 1 км. [4]

Первым, кто придумал использовать ракету для передвижения, был Н.И.Кибальчич. Он считал, что именно ракета откроет человеку путь в небо. В ХХ веке мысли о полете в космос впервые появились у К. Э. Циолковского.

Он мечтал о том, как человек будет летать в космос. Он Основоположником, создателем отечественной космонавтики является С. П. Королев – выдающийся конструктор и ученый.

Под его руководством были осуществлены запуски первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Ю.А. Гагарина. [3]

1.3 Устройство ракеты.

Ракета – летательный аппарат, движущийся под действием реактивной силы, возникающей при отбросе массы сгорающего ракетного топлива. Ракеты бывают одноступенчатые и многоступенчатые.

Форма ракеты связаны только с тем, что ей приходится по дороге в космос пролетать через воздух.

Воздух мешает лететь быстро и чтобы уменьшить воздушное сопротивление форму ракеты делают гладкой, обтекаемой. [1]

Приложение №2.

Наша планета – это огромный магнит, который притягивает к себе людей, предметы, здания, растения и все остальное. Этот магнит называется – земным притяжением. Чтобы преодолеть это притяжение ракете надо много энергии, много топлива. [4]

В любой ракете имеется оболочка и топливо с окислителем. Мы видим, что оболочка ракеты включает в себя полезный груз (космический корабль), приборный отсек и двигатель (камера сгорания, насосы и.т.д.) Основную массу ракеты составляет топливо с окислителем (окислитель нужен для поддержания горения топлива, поскольку в космосе нет кислорода). [4]

В ракете топливо и окислитель смешиваются в камере сгорания . В результате образуется высокотемпературный газ, находящийся под огромным давлением. Газы из камеры сгорания мощной струей устремляются наружу через трубку специальной формы, называемую соплом ракеты.

Назначение сопла состоит в том, чтобы повысить скорость струи. Все это прекрасный пример третьего закона Ньютона, который я открыл для себя, так как физику еще не изучал. На каждое действие (газ давит вниз) существует равная и противоположная реакция (ракета вверх).

Чем уже сопло и чем больше давление внутри камеры, тем больше тяга. [4]

В практике космических полетов обычно используют многоступенчатые ракеты, развивающие гораздо большие скорости и предназначенные для более дальних полетов, чем одноступенчатые.

После того, как топливо и окислитель первой ступени будут израсходованы, эта ступень автоматически отбросится и в действие вступает двигатель второй ступени.

Уменьшение общей массы, путем отбрасывания ненужной ступени позволяет сэкономить топливо и окислитель и увеличить скорость ракеты. Аналогично и со второй ступенью. Скорость таких ракет составляет в среднем 33 м/с.

Процесс взлета ракеты выглядит так : ракета стоит на бетонном стартовом поле. По команде из пункта управления включаются двигатели, мы видим пламя внизу , слышим нарастающий рев.

И вот ракета в клубах дыма отрывается от Земли сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее устремляется вверх. [3] Через минуту она уже на такой высоте, куда не могут подняться самолеты, а еще через минуту в безвоздушном пространстве.

Выглядит это очень захватывающе и я решил попробовать воспроизвести запуск самодельной ракеты.

Практическая часть.

Простейшую ракету можно сделать из подручных материалов. Это будет пневмогидравлическая ракета – ракета, использующая в качестве рабочего тела воду , вытесняемую из корпуса ракеты через сопло давлением сжатого воздуха. [2]

Для начала нужно определиться каких размеров будет ракета. Основой ее корпуса будет простая пластмассовая бутылка из-под воды. Основной узел в ракете будет клапан, от него будет зависеть эффективность всей конструкции.

1. Для сборки мне понадобились следующие материалы:
2. — пластиковые бутылки из под воды
3. — картон
4. — краски
5. — клей горячий
6. — винтики, уголки , гайки
7. — две деревянных палочки
8. — пластиковое ведро
9. — насос с манометром
10. — быстросъемный соединитель для шлангов
11. — нипель от автошины

Сначала подготовим основной узел ракеты. С помощью клапана в бутылку нагнетается и удерживается воздух. Возьмем быстросъемный соединитель для садового шланга и вставим в н его нипель от автопокрышки.

Приложение №3.

Далее берем 2 бутылки объемом 1,5 литра. Отрезаем от одной верхушку и крепим небольшой утяжелитель с помощью горячего клея.

Далее отрезаем дно от второй бутылки и крепим на это место верхушку ракеты с утяжелителем. Берем картон и наклеиваем его поверх основы ракеты. Из картона я вырезал стабилизаторы ракеты.

Также из маленьких бутылочек от воды я сделал подобие сопла. Вот такая заготовка получилась.

• Приложение №4.
• Далее из аэрозольного баллончика я покрасил ракету в красный и серебряный цвет.
• Приложение №5.

Теперь осталось собрать пусковую площадку. Для сборки мне потребовалась помощь родителей. Для этого папа помог мне просверлить отверстие внутрь ведра для того, чтобы вставить наш клапан. Крепим упоры для запуска ракеты. Сбоку мы прорезаем отверстие для того, чтобы подключить насос.

Приложение №6.

Наша ракета готова.

Основной принцип запуска, как я уже узнал, будет крыться в третьем законе Ньютона. Нам необходимо наполнить ракету водой на 1/3 от основного объема.

Если залить воды больше, то для воздуха останется слишком мало места, а во втором случае слишком много места. Тяга двигателя будет слабой , а время полета –непродолжительным.

При открытии клапана сжатый воздух начнет выбрасывать воду через сопло, в результате чего возникает тяга и ракета сможет развить скорость до 12 м/с.

Итак, когда все готово можно выйти на поле и осуществить запуск ракеты. Вместе с ракетой нам понадобится насос с манометром и бутылка воды. Устанавливаем стартовую площадку так, чтобы ракета стояла строго вертикально.

Подключаем насос к клапану, в бутылку заливаем воды на 1/3 от основного объема. У нас бутылка 1,5 литра, мы заливаем 500 мл. Быстро устанавливаем ракету на клапан, так чтобы клапан плотно вошел в горлышко бутылки.

Теперь взводим спусковой механизм.

Приложение №7.

Заключение

Моя исследовательская работа была очень интересной и познавательной. Я с большим интересом изучил историю появления ракет и механизм их запуска.

Для себя открыл неизвестный мне ранее принцип действия реактивной силы, известный в физике как третий закон Ньютона, который основан на том, что из корпуса ракеты под давлением вытесняется струя воды, заставляю ракету двигаться в противоположном направлении. Создание макета ракеты оказалось очень увлекательным и познавательным занятием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Интернет источники

ru.m.wikipedia.org

1. SdelaySam-SvoimiRukami.ru
2. Kartaslov.ru
3. Историиземли.рф
4. ПРИЛОЖЕНИЯ
5. Приложение №1.
6. Приложение №2.
7. Приложение №3.
8. Приложение №4.
9. Приложение №5.
10. Приложение №6.
11. Приложение №7.

Самодельный клиновоздушный ракетный двигатель | REAA

FlyCat

43 регион

23 Янв 2014

• #1

http://vk.com/photo1482962_290633247 кто «В контакте», помогите узнать результат испытаний.

P.S. Пригляделся, по виду вроде как на 3d принтере напечатано. Хотя, возможно, ошибаюсь.

летавший, как то раз)))…

Я строю конвертоплан, люблю летать!

23 Янв 2014

• #2

[highlight]Маняк[/highlight] ракетно-двигателестроения!
Литьё, просто литьё.
Оригинально смешивание горючее/окислитель 😕

FlyCat

43 регион

23 Янв 2014

• #3

angebor сказал(а):

[highlight]Маняк[/highlight] ракетно-двигателестроения!
Литьё, просто литьё.
Оригинально смешивание горючее/окислитель 😕

Нажмите, чтобы раскрыть…

Вот, ссылку подбросили с того же сайта:
http://vk.com/albums1482962?z=photo1482962_310581685/photos1482962

3D-напечатанные клиновоздушные ракетные двигатели. Будущее уже здесь.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Судя по внешнему виду движок несколько иной.

летавший, как то раз)))…

Я строю конвертоплан, люблю летать!

23 Янв 2014

• #4

Клиновозду[ch769]шный ракетный двигатель (англ. Aerospike engine, Aerospike, КВРД) — тип жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) с клиновидным соплом, который поддерживает аэродинамическую эффективность в широком диапазоне высот над поверхностью Земли с разным давлением атмосферы. [highlight]КВРД относится к классу ракетных двигателей, сопла которых способны изменять давление истекающей газовой струи в зависимости от изменения атмосферного давления с увеличением высоты полета[/highlight] (англ. Altitude compensating nozzle). Двигатель с таким типом сопла использует на 25-30 % меньше топлива на низких высотах, где как правило требуется наибольшая тяга. [highlight]Клиновоздушные двигатели изучались на протяжении длительного времени в качестве основного варианта для одноступенчатых космических систем (ОКС, англ. Single-Stage-To-Orbit, SSTO), то есть ракетных систем, использующих для доставки полезной нагрузки на орбиту только одну ступень. Двигатели этого типа были серьёзным претендентом на использование в качестве основных двигателей на МТКК «Спейс шаттл» при его создании (см.: SSME). Однако на 2012 год, ни одного двигателя этого типа не используется и не производится[/highlight].[1] Наиболее удачные варианты находятся в стадии доводочных работ.

Нажмите, чтобы раскрыть…

…рановато о них серьёзно говорить.

Руслан 7000

Старейший участник

23 Янв 2014

• #5

   Сам это тоже просматривал долго ещё недавно. ..  (этот принцип подходит и под трд)

  Тут вся фишка в чём — увеличивается площадь соприкосновения с воздушной средой в результате этого за счёт реактивной силы становится лучше от неё отталкиваться…

  Я же говорил когда-то — с реактивным движением тоже не всё так просто…    Одно дело когда оно в чистом вакууме а другое дело когда в плотной среде…    Делаем «душ» из множества маленьких сопел в место одного большого и получаем большую площадь взаимодействия со средой…
     (интересный эффект)

candid

Люблю самолёты!

23 Янв 2014

• #6

tells9@rambler. ru сказал(а):

увеличивается площадь соприкосновения с воздушной средой в результате этого за счёт реактивной силы становится лучше от неё отталкиваться…

Нажмите, чтобы раскрыть…

Сами поняли, что написали?…

NZYK_om

Гость

23 Янв 2014

• #7

@ Руслан 7000  в своём амплуа. Художник… И считает, что 735 ньютончиков много эффективней, чем одна лошила («Судная ночь» http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_gk/klimem15.htm?1/1  ) В чем-то он прав: одна лошила может делать одно дело, а 735 ньтончиков — гораздо больше)

Руслан 7000

Старейший участник

23 Янв 2014

• #8

NZYK_om сказал(а):

Руслан 7000в своём амплуа.

Нажмите, чтобы раскрыть…

    При движении в вакууме ни кто с вами спорить не будет но тут речь о движении в атмосфере…

    …я что ль эти сопла выдумывал…

• 500px-Aerospikeprinciplediagram_svg.png

  22,7 КБ
  Просмотры: 316

• 5940saiyed-f2.jpg

  14,2 КБ
  Просмотры: 319

• jet-engine-noise-suppression-inconel-718-1.jpg

  16 КБ
  Просмотры: 304

Руслан 7000

Старейший участник

23 Янв 2014

• #9

. ..

• fhx.jpg

  18,1 КБ
  Просмотры: 460

• i_067.jpg

  16,4 КБ
  Просмотры: 371

• noise2.jpg

  34,5 КБ
  Просмотры: 469

Руслан 7000

Старейший участник

23 Янв 2014

• #10

…плотнее среда для выходного удара газов —  больше тяга (лишний груз)…

• 0507121914496817. jpg

  42 КБ
  Просмотры: 300

• Engine-B-620×404.jpg

  32,2 КБ
  Просмотры: 293

• dlol.JPG

  30,4 КБ
  Просмотры: 591

Руслан 7000

Старейший участник

23 Янв 2014

• #11

      Вы Жорж до сих пор ещё не поняли «проблемы» лабораторных конструкторов…

    ..человеческий мозг — штука занятная…

     …27мин 10 сек … до 29мин 20сек…

http://www. youtube.com/watch?v=OX278-o7OYg

    (но лично я и первый фильм смотрел с удовольствием  (совецкое чернопорно всё равно не смотрю — бред полнейший))

http://www.youtube.com/watch?v=OiukXwt3FHo

   (время только для этого нужно)

FlyCat

43 регион

23 Янв 2014

• #12

Рис. 12. Типы сопел ракетных двигателей:
а — сопло с центральной вставкой;
б — сопло с центральным телом;
в — обычное сопло Лаваля
http://astronaut.ru/bookcase/books/kamanin5/text/12.htm?reload_coolmenus

У двигателей, устанавливаемых на нижних ступенях ускорителей и работающих в широком диапазоне изменения атмосферного давления, потери тяги могут быть довольно существенными за счет перерасширения или недорасширения газовой струи в выходном реактивном сопле. Потери эти в применяемых соплах (так называемых соплах Лаваля), обычно нерегулируемых, объясняются тем, что при изменении высоты полета, а следовательно, и давления среды давление струи в выходном сечении сопла остается неизменным. Внутри такого сопла поток газов как бы зажат и почти не «чувствует» изменения высоты полета. Переход от сопел Лаваля к соплам нового типа позволит заметно улучшить высотные характеристики ракетных двигателей.
Контуры обычного сопла Лаваля и сопел нового типа показаны на рис.12. В соплах нового типа газовая струя обладает способностью как бы подстраиваться под изменяющиеся условия внешней среды: на малых высотах она поджимается, а на больших расширяется так, что давление в выходном сечении сопла непрерывно меняется по высоте вместе с изменением атмосферного давления. Формы струи в соплах с центральным телом и центральной вставкой, характерные для различных высот полета, показаны на рис. 12, а, б пунктирными линиями.
Помимо улучшения высотных характеристик, применение сопел нового типа должно дать ощутимый выигрыш в размерах и весе двигателя, поскольку уже первые опыты с подобными соплами показали, что их можно делать вдвое короче по сравнению с соплами Лаваля такой же тяги.

Нажмите, чтобы раскрыть…

То-есть из плюсов — высокая адаптивность к внешним условиям, меньшие габариты и вес.

Руслан 7000

Старейший участник

23 Янв 2014

• #13

flycat сказал(а):

То-есть из плюсов — высокая адаптивность к внешним условиям, меньшие габариты и вес. 

Нажмите, чтобы раскрыть…

     …потом покатаете ?..

candid

Люблю самолёты!

23 Янв 2014

• #14

А вы в курсе, для чего струю разбивают, как на какртинках, которые вы тут выставляете? Художник, мля. .. ;D

candid

Люблю самолёты!

23 Янв 2014

• #15

tells9@rambler.ru сказал(а):

candid сказал(а):

Сами поняли, что написали?… 

Нажмите, чтобы раскрыть…

    …я так понимаю что я не ваш папа и разжёвывать написанное не обязан…

Нажмите, чтобы раскрыть…

ещё б ты моим папой был, щегол!

Руслан 7000

Старейший участник

23 Янв 2014

• #16

candid сказал(а):

А вы в курсе, для чего струю разбивают, как на какртинках, которые вы тут выставляете? Художник, мля. .. 

Нажмите, чтобы раскрыть…

    …игра у конструкторов наверное такая…     «угадайка»…

    Один струю разбивает а другой спиной стоит и должен угадать кол-во струй…

candid сказал(а):

щегол!

Нажмите, чтобы раскрыть…

   …а все нормальные суслики в процессе регистрации не гнушаться возраст свой указывать и пол…

   (а так — судя по вспыльчивости тебе лет 15 — 20)

NZYK_om

Гость

23 Янв 2014

• #17

tells9@rambler. ru сказал(а):

я что ль эти сопла выдумывал

Нажмите, чтобы раскрыть…

Есно не Вы! ;D
Выложили очередную галерею и написАли очередную хрень:

..плотнее среда для выходного удара газов —  больше тяга (лишний груз)

Нажмите, чтобы раскрыть…

…лабораторных конструкторов.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Куда уж им до высот познаний форумного академика Руслана7000!

Руслан 7000

Старейший участник

23 Янв 2014

• #18

NZYK_om сказал(а):

форумного академика Руслана7000!

Нажмите, чтобы раскрыть. ..

    …стареете Жорж…    (раньше вы ещё обычно двух баранов на картинке выкладывали)

candid

Люблю самолёты!

23 Янв 2014

• #19

NZYK_om сказал(а):

tells9@rambler.ru сказал(а):

я что ль эти сопла выдумывал

Нажмите, чтобы раскрыть…

Есно не Вы! ;D
Выложили очередную галерею и написАли очередную хрень:

..плотнее среда для выходного удара газов —  больше тяга (лишний груз)

Нажмите, чтобы раскрыть. ..

…лабораторных конструкторов.

Нажмите, чтобы раскрыть…

Куда уж им до высот познаний форумного академика Руслана7000!

Нажмите, чтобы раскрыть…

сей академик Мурзилку так и не смог осилить ;D

candid

Люблю самолёты!

23 Янв 2014

• #20

tells9@rambler.ru сказал(а):

…а все нормальные суслики в процессе регистрации не гнушаться возраст свой указывать и пол. ..

Нажмите, чтобы раскрыть…

к сусликам, в отличие от вас, уважаемый, себя не причисляю!

Самодельные средства реактивной артиллерии в войнах и локальных вооружённых конфликтах

Целью статьи является обобщение данных по моментам историко-технического развития самодельных средств реактивной артиллерии, разработанных и, как правило, применённых во время войн и локальных вооружённых конфликтов в ХХ и ХХI веках в мире.  

^{Ключевые слова: самодельное устройство, самодельная пусковая установка, реактивный снаряд, (неуправляемая) авиационная ракета (НАР), блок, блок орудий, повстанец, пикап, прицеп, грузовой автомобиль малой грузоподъёмности, самодельное взрывное устройство (СВУ), реактивная артиллерия (РА), война, военный конфликт.}

Боевой опыт войн и локальных вооружённых конфликтов в мире показывает, что свою роль в них занимало самодельное вооружение, в частности, в реактивной артиллерии ^[1]. Наиболее широко открытая информация по данному вопросу обрывочно и несистематизированно опубликована в сети Интернет.

Под самодельными средствами РА следует понимать такие составляющие, разработка которых была выполнена без официального задания министерства обороны в инициативном порядке, а производство в непромышленных условиях (мастерская промышленного колледжа (1), временная мастерская народного ополчения (повстанцев) (2), открытая площадка (3), (4), (5) и т.д.) ^[2]. В основном, самодельные средства РА находились и находятся у повстанческих вооружённых соединений, т.е. неармейских формирований. Ряд образцов выпускались малыми сериями ^[3], а некоторые были в единичных экземплярах ^[4].

В ходе проведённого исследования, автором установлено, что самодельные средства реактивной артиллерии находились у противоборствующих сторон и, как правило, применялись во время:

1. Великой Отечественной войны (ВОВ) (1941-1945 годы) ^[5];
2. Войны во Вьетнаме (конец 50-х годов ХХ века-1975 год) ^[6];
3. Колониальной войны Португалии (1960-е-1970-е годы) ^[127];
4. Войны в Афганистане (1979-1989 годы) ^[7] и других военных действий в этой стране до начала 2000-х годов ^[8];
5. Ирано-Иракской войны (1980-1988 годы) ^[9];
6. Гражданской войны на острове Шри-Ланка (1983-2009 годы) ^[10];
7. Вооружённого конфликта в Приднестровье (1992 год) ^[11];
8. Грузино-абхазского вооружённого конфликта (1992-1993 годы) ^[12];
9. Военных действий в Югославии (90-е годы ХХ века) ^[13];
10. Операции “Несокрушимая свобода” (Афганистан, 2001 год-наши дни) ^[14];
11. Войн в Ираке (2000-е годы) ^[15];
12. Войн в Ливии (2011 год, 2014 год) ^[16],
13. Войны в Сирии (2011 год–наши дни) ^[17] ;
14. Украине (2014 год–наши дни) ^[18].

Самое масштабное распространение самодельных устройств реактивной артиллерии было в войнах в Ливии (2011 год) и Сирии (2011 годы – наши дни).

Далее рассмотрим различные аспекты изученной проблематики в конкретных войнах и военных конфликтах.

Великая Отечественная война (1941-1945 годы)

Летом 1944 года в СССР армейские изобретатели разработали оригинальную ракетную систему. Генерал С.М.Штеменко вспоминал, что “…на 2-м Белорусском фронте была сконструиро­вана так называемая летающая торпеда”. На корпус реактивного снаряда М-13 при по­мощи железных обручей крепилась деревянная бочка обтекаемой формы, внутрь которой заливался жидкий тол. Для обеспечения устойчивости в полете к хвостовой части крепился деревянный стабилизатор. Стрельба выполнялась “из деревянного ящика с железными по­лозьями в качестве направляющих ” ^{[19], [20]}. Также имеются фотографии, на которых запечатлены моменты изготовления летающей торпеды из реактивного снаряда М-13 для уличных боев 29. 04.1945 года (г.Бреславль (ныне г.Вроцлав (Польша) ^[21]. 1-й Украинский фронт.) (1), (2), (3) ^[22]. Подобный подход при создании самодельных боеприпасов, так называемых летающих самодельных взрывных устройств, использовался во время войн в Ираке и Сирии в 2000-х годах ^[23].

Для пуска штатных снарядов М-20 и М-13 калибра 132 мм использовались однозарядные установки на треноге от трофейных немецких пулемётов (1) ^[24], отдельные запасные направляющие от установок М-13 (1) ^[25] или специально укреплённые штатные укупорки с РС М-31 калибра 300 мм (1) ^[26]. Эти способы применялись для стрельбы прямой наводкой. Стрельба выполнялась с дистанционной позиции ^[27].

Война во Вьетнаме (конец 50-х годов ХХ века-1975 год)

Во время войны во Вьетнаме для пуска штатных реактивных снарядов калибра 122 мм предназначались самодельные установки. Пусковые установки представляли собой скрещивание двух сучьев (1), или пуск осуществлялся из направляющей, установленной на земле. Предположительно, направляющими служили отдельные направляющие пусковых установок 9П132 Лёгкой переносной реактивной системы “Град-П” ^[28].

Колониальная война Португалии (1960-е-1970-е годы) 

Во время Колониальной войны Португалии шасси джипа Willys Mesquita (?) дорабатывалось для монтажа самодельной артиллерийской части, в конструкцию которой входила самодельная станина, на которую монтировался блок MATRA Type 361 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами SNEB калибра 37 мм. В конструкцию артчасти также входил механизм вертикального наведения. Очевидно наведение в горизонтальной плоскости обеспечивалось изменением положения автомобиля. Смотрите фотографии: (1 (фото: António Correia) [127], 2 [128], 3 [129]) [127], [130].

Война в Афганистане (1979-1989 годы)

Во время войны в Афганистане ^[29] для пуска штатных РС калибра 122 мм использовались самодельные установки, которые представляли собой или скрещенные и соединённые друг с другом сучья деревьев (1), или металлическую конструкцию (1). Подобная металлическая конструкция предназначалась для пуска турбореактивных снарядов калибра 107 мм (1) ^[30].

Во время афганской войны имело место совершенствование бронетехники. В частности, “бывали случаи, когда на БТР устанавливали вертолетный блок 80-мм НУРС ^[31]С-8. Тяга регулировалась по прицелу КПТВ и подсоединялась к кожуху ствола пулемета. Этот боевой гибрид несколько раз использовался в бою, и весьма успешно” ^[32]. Также блоки орудий для НАР использовались военнослужащими Советской армии в конструкции стационарной подземно-надземной установки, по крайней мере, во второй половине 80-х годов ХХ века. Базой для установки являлась, предположительно, вышедшая из строя бронемашина (1) ^[33].

Среди вооружения 56-й бригады была самодельная боевая машина, получившая название “Метла-2”, предложенная Александром Михайловичем Метлой. Она являлась его второй работой по самодельным боевым машинам. В качестве базы был выбран грузовой автомобиль – “фронтовой трудяга” Урал-4320Н советской разработки. В кузове машины была установлена срезанная башня от подбитой БРДМ-2 с пулемётом. На неё была наварена станина, служившая для монтажа 32-ствольного блока для НАР, снятого с подбитого вертолёта советской разработки. Специально была изготовлена электронная система, управлявшаяся с помощью пульта. Стрельба могла вестись в различных режимах, т.е. темп стрельбы был переменный в зависимости от установки режима: из одного ствола, пяти стволов или из всех (т.е. стоит понимать залповую последовательность). Уже в ходе применения в первых боях враг почувствовал её эффективность и разрушительную силу.

Командующий 40-й армией Борис Всеволодович Громов дал высокую оценку образцам Александра Метлы – “Метла” и “Метла-2”. После окончания боевых действий на территории Республики Афганистан в 1989 году 56 бригада вернулась в Советский Союз и дислоцировалась в туркменском городе Иолотань. Машины были разобраны и сданы на металлолом. Спустя некоторое время бывшие однополчане сообщили А. Метле, что образец “Метла-2” был восстановлен (т. е. воссоздан, создан вновь) и установлен в качестве памятника воинам-афганцам. Современное состояние памятника неизвестно (1) ^[34].

Ирано-Иракская война (1980-1988 годы)

Во время ирано-иракской войны был вариант тягача МТЛБ советской разработки, вооружением которого являлась установка с четырьмя блоками для НАР, также разработанными в Советском Союзе (1) ^[35].

Гражданская война на острове Шри-Ланка (1983-2009 годы)

В конце гражданской войны на острове Шри-Ланка у движения “Тигры Тамил Илама” были захвачены самодельные установки для пуска, предположительно, турбореактивных снарядов калибра 107 мм (1) ^[36] и реактивных снарядов неустановленного калибра (1), (2), (3), (4) ^[37]. Первая представляла собой пусковую установку с артиллерийской частью, установленную на шасси прицепа. Предположительно, пусковая установка может быть снята и установлена на какую-либо поверхность. В конструкции ПУ можно выделить основание, люльку, пакет направляющих в сборе и механизм вертикального наведения винтового типа. Среди использованных элементов металлопроката можно выделить трубу и уголок. Вторая установка представляла собой пусковую установку на двухколёсном шасси. Конфигурация пакета направляющих: два ряда по три направляющие в каждом.

Вооружённый конфликт в Приднестровье (1992 год)

Во время вооружённого конфликта в Приднестровье (Бендеры) в 1992 году бронированный тягач на шасси среднего танка был превращён в ракетную установку. Возможно, речь идёт о бронированном артиллерийском тягаче БАТ-М ^[38]. На его крыше был установлен вертолётный блок для НАР С-8 калибра 80 мм советской разработки. Использование этой машины приносило не только боевой, но и достаточно сильный психологический эффект ^[39]. Возможно, речь идёт об образце, запечатлённом на этой фотографии (1) ^[40].

Также имеется информация, требующая дополнительной проверки, что в Приднестровье была самодельная боевая машина на шасси грузового автомобиля серии “Урал” с боевым модулем, смонтированным в кузове автомобиля, в конструкцию которого входил блок для НАР советской разработки (1) ^[41]. По сути, это вариант самодельной боевой машины “Метла-2”, предложенный Александром Михайловичем Метлой во время войны в Афганистане (1979-1989 годы) ^[42].

Грузино-абхазского вооружённого конфликта (1992-1993 годы)

У абхазской стороны, предположительно, в этот период была самодельная боевая машина, представлявшая собой грузовой автомобиль серии ЗиЛ-131 советской разработки в кузове которого монтировалась артиллерийская часть с блоком для неуправляемых авиационных ракет также советской разработки (1) ^[43]. Имелся вариант на шасси грузового автомобиля серии ЗиЛ в конструкцию артиллерийской части которого входили два блока серии Б-8 для НАР С-8 калибра 80 мм советской разработки (1), (2) ^[44]. В чьих руках находился этот образец даннные не обнаружены. У бойцов Атарского батальона (абхазская сторона) была стационарная пусковая установка с блоком для НАР советской разработки, снятым со сбитого грузинского вертолёта Ми-24 также советской разработки (1), (2) ^[45].

На абхазском учебном полигоне находилась самодельная боевая машина на базе боевой машины пехоты. Одним из типов вооружения была установка для пуска или неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм, или неуправляемых авиационных ракет. Конфигурация пакета направляющих – два ряда по пять труб в каждом. Между стволом и пакетом направляющих в сборе была механическая связь, за счёт которой обеспечивалось изменение угла возвышения пакета(1). В источнике (http://bmpvsu.ru/abkhazia.php) указано, что на фотографии (1) запечатлена абхазская БМП-1 с блоком под 10 НАР С-5 калибром 57мм ^[46].

Ещё одна самодельная боевая машина абхазской стороны представляла собой грузовой автомобиль серии ГАЗ-66 советской разработки в кузове которого размещалась артиллерийская часть с пакетом направляющих для пуска восьми неуправляемых авиационных ракет. В источнике (talks.milkavkaz.net) указано, что это самодельный “Град” – т.е. стоит понимать самодельную установку для пуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм РСЗО “Град” или её вариантов (1), (2). Вывод автора этой статьи о типе направляющей и боеприпаса сделан на основании анализа фотографии, на которой человек одной рукой держит, а второй придерживает ракету. Неуправляемые авиационные ракеты малого калибра (57мм-80мм) можно удержать даже одной рукой человека, а реактивные снаряды РСЗО “Град” и её вариантов нет ^[47].

У абхазской стороны также был вариант самодельной боевой машины для стрельбы реактивными снарядами калибра 122 мм. По сути, в кузове грузового автомобиля серии ЗиЛ-131 был установлен/смонтирован остаток (фрагмент) артиллерийской части боевой машины серии БМ-21 без двух верхних рядов направляющих Таким образом, в конструкцию пакета направляющих входили двадцать трубчатых направляющих в конфигурации два ряда по 10 труб в каждом (1) ^[48]. 

Имеется информация и о шестиствольной пусковой установке, смонтированной на башне бронемашины. Конфигурация пакета направляющих: два ряда по три трубы в каждом. Между пакетом направляющих в сборе и пулемётом была механическая связь для обеспечения изменения угла возвышения. Изменение угла горизонтального наведения могло обеспечиваться за счёт поворота башни или самой боевой машины. Предположительно, для стрельбы предназначались неуправляемые авиационные ракеты серий С-5 калибра 57 мм советской разработки (1) ^[49].

Установлены  данные о вариантах боевых машин и у грузинской стороны. Один из них на шасси боевой машины пехоты БМП-1 советской разработки с артиллерийской частью с блоком Б-8М1 для пуска неуправляемых авиационных ракет серий С-8 также советской разработки. Он находился в городе Поти (20.01.1992 года) (1) ^[50] и на территории Абхазии в 1992 году у сторонников грузинской стороны (1), (2), (3) ^[51].

Другой вариант самодельной боевой машины на шасси боевой машины пехоты БМП-1 с артиллерийской частью в конструкцию которой входил остаток блока для неуправляемых авиационных ракет, который соединён механической связью со стволом орудия башни для обеспечения изменения угла возвышения. Изменение по углу горизонтального обстрела выполнялось за счёт поворота башни или БМП (1), (2) ^[52].

Также установлены данные ещё об одном варианте самодельной боевой машинв с блоком для НАР. Однако, точно неустановлено, какой из противоборствующих сторон принадлежал этот образец. Согласно установленным данным, предположительно, короткобазному самосвалу ЗИЛ-ММЗ-554 «спилили боковины кузова и поставили на получившуюся площадку блок вертолетый блок Б8В20-А на 20 ракет С-8 на простейшей шкворневой установке» (1) ^[53].

Военные действия в Югославии (90-е годы ХХ века)

Во время военных действий в Югославии в 90-х годах ХХ века имелись самодельные образцы боевых машин и железнодорожной установки (армия Республики Сербская Краина), в конструкции которых выходили  блоки для НАР. Ходовыми частями самодельных боевых машин служили шасси двухосных грузовых автомобилей (1) ^[54], автомобиля серии “УАЗ” советской разработки (1), (2) ^[55] и бронемашин (1), (2) ^[56].

В начале 90-х годов ХХ века во время конфликта в Хорватии, милиция Республики Сербская Краина эксплуатировала самодельную боевую машину, в конструкцию артиллерийской части которой входил один блок УБ-32-57 для пуска НАР калибра 57 мм советской разработки. Ходовой частью являлось доработанное шасси двухосного грузового автомобиля серии ТАМ-110 (1) ^[57]. 

В середине 90-х годов ХХ века военнослужащими войск Сербской Республики в Боснии и Герцеговине эксплуатировалась самодельная боевая машина также на шасси грузового автомобиля серии ТАМ-110. В конструкции артиллерийской части можно выделить два блок УБ-16-57 для пуска НАР калибра 57 мм советской разработки, стойку, основание, люльку в виде стального листа, прибор управления огнём и ряд других неидентифицированных конструктивных элементов ^[58] (1), (2).

В конструкцию железнодорожной установки самодельного бронепоезда входили два блока L57-12 для НАР калибра 57 мм (1), (2), (3) ^[59].

Операция “Несокрушимая Свобода” (Афганистан, 2001 год – наши дни)

Во время Операции “Несокрушимая Свобода”, афганская сторона использовала штатные турбореактивные снаряды (ТРС) калибра 107 мм в качестве элемента самодельных взрывных устройств ^[60] или для пуска с самодельной пусковой установки с помощью временного механизма ^[61] (1), (2), (3). Имелся вариант на треноге с блоком для НАР (1) ^[62].

Пусковые установки первого типа были собраны в поле в афганскойпровинции Пактика (Paktika) командирской группой 3-го дивизиона, 187-го пехотного полка, частью из 101-ой воздушно-десантной дивизии, которая дислоцировалась на территории восточного Афганистана в 2010 и 2011 годах. Разработчик сделал исключительно простую систему с использованием при производстве сварочного оборудования и элементов стального металлопроката (уголок, труба, пруток с резьбой и без резьбы). В конструкции пусковой установки можно выделить следующие конструктивные элементы: основание, винтовой механизм вертикального наведения, люльку и направляющую желобкового типа. Для обеспечения противодействия перемещению снаряда на направляющей назад, в задней её части был приварен штырь. Для обеспечения устойчивости установки при стрельбе, её основание обкладывалось камнями или тяжёлыми предметами.

По воспоминаниям полковника  David G. Fivecoat, служившего в Афганистане и Ираке, во время маневрирования (патрулирования) около некоторых фортификационных деревень (мест) был обнаружен очередной фруктовый сад. Продвигаясь осторожно, они обнаружили пять реактивных снарядов калибра 107 мм на однозарядных установках с рельсовыми направляющими, нацеленными на территорию передовой оперативной базы “Шарана” (Sharana). Все снаряды были подсоединены к тикающему (отсчитывающему время, работающему) часовому механизму. Военнослужащие не были уверены, что они не сработают по той или иной причине (истечение времени ожидания пуска, прикосновение, приближающийся человек). По этой причине военные были осторожны. Они запросили поддержку сапёров, но тем требовался один час, чтобы добраться до места. Он думал о попытке зацепить и потянуть их, но всё ещё не был уверен, сколько у них было времени и не было ли это ловушкой. Затем они прошли вокруг реактивных снарядов и решили вызвать вертолёты Apache (“Апач”) для их уничтожения. David G. Fivecoat вызвал экипаж (команду) AH-64 из T.F. Gambler (вертолёты AH-64 Apache 4-го штурмового разведывательного дивизиона, 4-го авиационного полка, известного как Task Force Gambler – Силы, сформированные для выполнения временных определённых задач) ^[63]. Они атаковали позицию управляемыми ракетами Hellfire и пулемётным огнём. У одного реактивного снаряда сработал ракетный двигатель, и он полетел в западном направлении, далеко от передовой оперативной базы (1) ^[64].

По неподтверждённым другими источниками данным, в этот период в Афганистане реактивные снаряды 122 мм использовались в качестве элементов самодельных взрывных устройств ^[65].

В рассмотренный период и ранее в Афганистане также были следующие образцы самодельных боевых машин:

• на шасси автомобиля типа “открытый УАЗ” с артиллерийской частью с основанием, люлькой, приводом или приводами наведения, прицельными приспособлениями и двумя блоками для НАР советской разработки (1)^[66].
• на шасси БРДМ с артиллерийской частью с основанием, блоком для НАР советской разработки и механической связью с пулемётом башни для изменения угла возвышения (1). Изменение угла горизонтального наведения могло обеспечиваться за счёт поворота башни или самой боевой машины ^[67].
• на шасси бронемашины с артиллерийской частью (возможно доработанной) боевой машины серии БМ-14 ^[68] (1).
• на шасси бронемашины с артиллерийской частью на основе артчасти пусковой установки РПУ Type 63 китайской разработки. 1996 год (1), (2) ^[69].  

Войны в Ираке (2000-е годы)

По имеющейся информации, в изученный период, реактивные снаряды калибров 107 мм и 122 мм использовались в Ираке в качестве элементов самодельных взрывных устройств и самодельных боеприпасов со стартовыми двигателями, которые часто называют “летящие СВУ” (1). Последние являются самодельными реактивными снарядами в конструкциях которых головная часть неуправляемого реактивного снаряда заводского производства была заменена металлическим баллоном (т.е. баллоном для кислорода или ацетилена), который снаряжается взрывчатым веществом. Баллоны по размеру были больше штатных головных частей и были способны нести в себе большее количество взрывчатых веществ. Анализ фотографий боеприпасов данного типа, захваченных в Ираке, позволяет утверждать, что в конструкции некоторых из них использованы турбореактивные снаряды калибра 107 мм иранского производства. Самодельные реактивные снаряды со стартовыми двигателями запускаются или из зафиксированных рам или рам, смонтированных на доработанных шасси грузовых автомобилей, а также грузовых автомобилей, оснащённых самодельными многозарядными установками. Сообщается, что применение этих боеприпасов имело место ограниченными малочисленными шиитскими группами, поддерживаемыми Ираном. Большинство ударов выполнено представителями группировки ^[70] Ката’иб движения “Хезболла” ^[71].

По данным 2008 года, на вооружении шиитских экстремистов в Ираке были самодельные ракетные системы, которые иногда описываются как летящие самодельные взрывные устройства ^[72]. Также такие самодельные боеприпасы известны как IRAM т.е. improvised rocket assisted mortar, что можно перевести как самодельный миномёт для пуска боеприпасов с ускорителем (стартовым двигателем) ^[73]. Головная часть самодельного боеприпаса выглядит как большой баллон, возможно пропановый или топливный баллон, снаряженный взрывчатыми веществами и доставляемая в результате работы 107 мм ракетного ускорителя (двигателя). Ракетные корпуса относятся к такому же типу, которые используются в конструкции турбореактивного снаряда для пуска из пусковой установки реактивной пусковой установки Type 63 китайского производства ^[74].

Данное техническое решение являлось сырым (недоработанным, несовершенным). Наведение было неточным. Некоторое время боеприпасы данного типа использовались шиитскими экстремистами против вооружённых сил США в районе города Багдада. Потенциал нанесения смертельных ударов и разрушений был настолько велик, что солдаты на многих постах (пунктах) проведения боевых операций, располагавшихся вокруг иракской столицы, выполняли ежедневные патрулирования, специально стараясь сорвать любые попытки маневрирования (перемещения) устройств к огневым позициям и обстреливали (подавляли) их ^[75].

Данный тип самодельной пусковой системы и реактивный снаряд не являются новым явлением для боевых действий. Ирландская республиканская армия использовала подобную систему во время выполнения удара в феврале 1991 года по Даунинг Стрит 10 (10 Downing Street) – офису и дому британского премьер министра ^[76].

К концу 2000-х годов относится информация об обнаружении в Ираке самодельной боевой машины, внешне представлявшей собой самосвал на шасси грузового автомобиля малой грузоподъёмности. Предположительно, для стрельбы предназначены неуправляемые реактивные снаряды калибра 122 мм. Пакет направляющих из девяти труб, размещённых в один ряд, был расположен в нижней части кузова (1) (2) ^[77].

Также был обнаружен вариант установки с транспортно-пусковым контейнером для пуска неуправляемых реактивных снарядов SS-30 калибра 127 мм от боевой машины реактивной системы залпового огня ASTROS II (Бразилия), установленный на базу артиллерийского орудия (1), (2), (3) ^[78].

В ходе последних военных действий, начатых в Ираке в 2014 году, повстанческие силы были вооружены самодельными средствами реактивной артиллерии. Установлены следующие самодельные пусковые устройства:

• Пусковая установка для пуска, предположительно, турбореактивных снарядов калибра 107 мм (1), (2), (3). Ходовой частью является доработанное под монтаж артиллерийской части шасси прицепа. В конструкции артчасти можно выделить, по крайней мере, следующие конструктивные элементы: основание, стойки, привод вертикального наведения, пакет трубчатых направляющих. Установка оснащена электрической системой для передачи электрических импульсов на контактные секторы снарядов. Конфигурация пакета направляющих: два ряда по пять направляющих в каждом. В конструкции установки можно выделить следующие элементы металлопроката: лист, швеллер, труба и другие. Стрельба выполняется посредством дистанционного прибора управления огнём. Для обеспечения устойчивости при стрельбе ходовая часть оснащена двумя домкратами и передней опорой с малым колесом ^[79];
• Боевая машина для пуска турбореактивных снарядов калибра 107 мм. Ходовая часть – доработанное шасси автомобиля-пикапа (1). В конструкции артиллерийской части можно выделить, по крайней мере, стойку, пакет направляющих в конфигурации три ряда по четыре направляющие в каждом. Основа последнего – пакет направляющих в сборе от пусковой установки РПУ Type 63 китайской разработки. Стрельба выполняется посредством дистанционного прибора управления огнём ^[80].
• Боевая машина для пуска, предположительно, реактивных снарядов калибра 107 мм. Ходовая часть – шасси грузового автомобиля малой грузоподъёмности. В конструкции артиллерийской части можно выделить основание, привод вертикального наведения, люльку, пакет направляющих в конфигурации три ряда гладкоствольных направляющих по четыре штуки в каждом. Дорабатывалось ли шасси для крепления к нему артиллерийской части точно утверждать нельзя (1) ^[81]. Возможно, что она может быть снята и установлена на той или иной поверхности.
• Боевые машины для пуска, предположительно, неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм и турбореактивных снарядов калибра 107 мм. Ходовые части – доработанные шасси грузовых автомобилей малой грузоподъёмности и автомобили-пикапы. Обобщённые фотографии по этим образцам, продемонстрированным 21 июня 2014 года в Ираке, представлены на сайте “Ракетная техника” ^[82].

19.10.2015 г. иракские бойцы-добровольцы наряду с правительственными силами выполняли пуск ракет(ы) из самодельной боевой машины во время операции против сил ДАИШ (ИГИЛ), т.к. они продвинулись к центру Байджи (север Багдада). Боевая машина предназначена для пуска реактивных снарядов неустановленного калибра с надкалиберными головными частями (одного типа). Ходовой частью является доработанное шасси автомобиля-пикапа (1) ^[83]. 

К началу августа 2015 года относятся данные о том, что Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) продемонстрировало материал о наличие самодельной боевой машины для пуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм. В кузове автомобиля малой грузоподъёмности, являющегося самосвалом, была размещена конструкция с тремя направляющими, расположенными в один ряд. Угол возвышения обеспечивается за счёт поднятия кузова (1), (2), (3), (4). Среди использованных элементов металлопроката можно выделить, по крайней мере, квадратную трубу и швеллер. Соединение конструктивных элементов выполнено посредством сварки. Точное место съёмки – территория Ирака или Сирии – неустановленны ^[84]. Подобный подход – использование самосвала на шасси грузового автомобиля малой грузоподъёмности – при создании самодельных боевых машин имел место в Ираке ранее в первом десятилетии 2000-х годов ^[85].

Ко второй половине октября 2015 года относятся данные о наличие у ИГИЛ самодельной стационарной пусковой установки для пуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм (1). В конструкцию установки входят две трубчатые направляющие, закреплённые в один ряд. Крепление элементов конструкции выполнено посредством сварки и болтовых соединений ^[86].

Войны в Ливии (2011 год, 2014год)

Во время войны в Ливии (2011 год) были варианты самодельных боевых машин для пуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм (1) ^[87], (2) ^[88], (3) ^[89], турбореактивных снарядов калибра 107 мм (1) ^[90], (2) ^[91], (3) ^[92] и неуправляемых авиационных ракет (1) ^[93], (2) ^[94], (3) ^[95], (4) ^[96], (5) ^[97], (6) ^[98], (7) ^[99], (8) ^100], (9) ^[101], (10) ^[102], (11) ^[103]. Ходовые части – доработанные под монтаж артиллерийских частей шасси автомобилей-пикапов.

Также были варианты самодельных боевых машин с комбинацией направляющих для пуска РС калибра 122 мм и ТРС калибра 107 мм ^[104] (1), а также для пуска ТРС последнего калибра в комбинации с направляющими для пуска неуправляемых авиационных ракет (НАР) (1), (2), (3) ^[105] и другой вариант в комбинации с блоком для НАР (1), (2) ^[106]. Ходовые части – доработанные под монтаж артиллерийских частей шасси автомобилей-пикапов. В 2014 году проводились работы с самодельной боевой машиной на доработанном шасси автомобиля-пикапа для пуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм (1), (2) ^[107].

Война в Сирии (2011 год–наши дни)

Продолжающаяся война в Сирии не стала исключением в вопросе применения самодельных средств реактивной артиллерии, которые были и могут оставаться в руках, в основном, Свободной сирийской армии, а также правительственных сил.

Одними из первых стали образцы двух установок для пуска боеприпасов неустановленного калибра. В конструкции артиллерийской части первого образца можно выделить, по крайней мере, стойку, люльку, привод вертикального наведения, пакет направляющих из шести гладкоствольных направляющих в конфигурации два ряда по три трубы в каждом (1). Ходовой базой второго образца является доработанное шасси автомобиля-пикапа. В конструкции артиллерийской части можно выделить, в частности, стойку, основание, пакет направляющих в конфигурации два ряда по три направляющих сотового типа в каждом. Стрельба выполняется посредством дистанционного прибора управления огнём (1) ^[108].

Самодельные боевые машины были предназначены для пуска неуправляемых авиационных ракет, неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм и турбореактивных снарядов калибра 107 мм. Ходовыми частями для них служили доработанные шасси автомобилей-пикапов (1), (2), (3) ^[109], грузового автомобиля малой грузоподъёмности (1) ^[110], трактора (1) ^[111]. В конструкции артиллерийских частей самодельных боевых машин входили блоки орудий для НАР, направляющие для пуска неуправляемых реактивных снарядов.  

Известны самодельные пусковые установки на базе орудийных платформ (1) ^[112] (2) ^[113], (3) ^[114], (4) ^[115], прицепов (1) ^[116], (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) ^[117],  и одноосной ходовой базы (1) ^[118].

Имелись варианты Лёгких переносных реактивных систем для пуска ТРС калибра 107 мм (1) ^[119] и неустановленного калибра (1) ^[120].

Также в Сирии ^[121] были созданы и применены самодельные боеприпасы со стартовым двигателем (Improvised Rocket Assisted Munitions (IRAMs) для каждого. В этой стране, в основном, эти боеприпасы представляют собой 107 мм реактивные снаряды с удалёнными и заменёнными головными частями большего размера. Мощность головной части была повышена за счёт снижения точности и дальности полёта. Это делает боеприпас эффективным вооружением в городских условиях. Правительственные войска применяли их для нанесения прямых ударов по позициям оппозиции, расположенным на малых расстояниях ^[122].

Боеприпасы этого типа использовались силами движения “Хезболла” в Кусайре (Qusayr). Это реактивные снаряды калибра 107 мм, оснащённые большими по размеру (надкалиберными) самодельными головными частями с ракетным двигателем от ТРС калибра 107 мм. Максимальная дальность составляет около 1 км, но большинство таких самодельных боеприпасов было выпущено просто вдоль улиц горизонтально на предельно близкие расстояния. Один из таких боеприпасов смог причинить значительные повреждения маленькому частному дому. Эти реактивные снаряды действительно помогали боевикам движения “Хезболла” продвигаться в пределах одной из фронтовых линий ^[123]. Известен вариант боевой машины на доработанном шасси грузового автомобиля с установкой для четырёх боеприпасов данного типа (1), (2) ^[124].

Личный состав армии Сирийской Арабской Республики проявлял изобретательность в способах войсковой модернизации «122-мм реактивных снарядов к БМ-21 креплением на них баллонов с дополнительными зарядами и их запуском из самодельных пусковых установок с калибром, равным диаметру баллона» ^[131].

Война на Украине (2014 год – наши дни)

Первая информация о самодельной боевой машине для пуска неуправляемых реактивных снарядов была опубликована на сайте Cassad 12 июня 2015 года ^[125], а 13 июня 2015 года перепечатана на сайте “Голос Севастополя”. В опубликованном видеоматериале под заголовком “Мини ГРАД ополчения ДНР” показана отработка самодельной боевой машины для пуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм. Всего было запущено 3 реактивных снаряда, которые упали на минимальных расстояниях от огневой позиции. Было ли это целью испытания или это аномальное функционирование боеприпасов из видеоматериала неясно.

Рассматриваемый образец состоит из доработанного шасси грузового автомобиля серии ГАЗ-66 советской разработки и артиллерийской части, в конструкцию которой, в частности, входит пакет направляющих из четырёх труб, скреплённых в один ряд. Стрельба выполняется с дистанционной позиции посредством дистанционного прибора управления огнём (1), (2), (3) ^[126].

Материалы статьи опубликованы в следующих печатных изданиях:

1. Гуров С.В. Самодельные средства реактивной артиллерии в мировых войнах и локальных вооружённых конфликтах // Наука и техника: Вопросы истории и теории. Материалы XXXVI международной годичной конференции Санкт-Петербургского отделения Российского национального комитета по истории и философии науки и техники РАН «Советская наука и техника в годы Великой Отечественной войны (к 70-летию Великой Победы)» (21–24 апреля 2015 г.). Выпуск XXXI. СПб.: СПбФ ИИЕТ РАН, 2015. – С. 101-102.
2. Гуров С.В. Блоки орудий и неуправляемые авиационные ракеты для пусковых устройств реактивной артиллерии // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Восьмой Международной научно-практической конференции, 17-19 мая 2017 г. В четырех частях. Часть 2. – СПб.: ФГБУ “ВИМАИВиВС” МО РФ, 2017. – С. 77,83,86,87,90,91.
3. Гуров С.В. Моменты развития реактивной артиллерии в странах Африки // Мир оружия: история, герои, коллекции. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. 16-18 октября 2019 г. / Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Тульский государственный музей оружия». – Тула, 2020. – С. 154,160.
    

Автор выражает Благодарность пользователю Kosta_g (kosta_g) за предоставление информации о наличие варианта самодельной боевой машины во время Колониальной войны Португалии (1960-е-1970-е годы). 

Дата первого опубликования материалов статьи: 30.12.2015 г.

Дата внесения последних изменений: 06.12.2020 г.

Как сделать ракетное топливо в домашних условиях. Ракетное топливо своими руками Как изготовить топливо для ракеты

Для начала думаю будет разумно изготовить маленький самодельный двигатель,принаровиться так сказать.Раз делал ракеты под МРД может оправка осталась для корпуса,под такой калибр и сделай. Возьми гильзу охотничью 12 калибра -это корпус движка,без капсуля-это сопло.Топливо приготовь так.Найди калийную селитру,где незнаю,аммиачная и натриевая не пойдет.Дух пишет что у них на Урале просто в магазинах свободно продаеться.Я брал в цеху где стекло варили.Ну и обычный сахар.ПО ОТДЕЛЬНОСТИ измельчи в электрической кофемолке и смешай в соотношении 60% селитры и 40% сахара.Самодельные весы сделай из крышек,ниток и палки.Гири-медные советские монеты(1,2,5коп.)соотв.граммам.На двигатель идет где то 10 грамм.Перемешать компоненты путем пересыпания из стороны в сторону на листе бумаги.Так.Теперь надо нагреть это хозяйство где то до 150 градусов.В принципе ТАКИЕ КОЛИЧЕСТВА мы грели просто на электрической плитке,но нужна снаровка.При перегреве (не надо иметь иллюзий) вспышка горячей и размазанной по посудине смеси очень активная.ТАКИЕ ВЕЩИ КАК НЕ НАКЛОНЯТЬСЯ НАД СМЕСЬЮ И РАБОТАТЬ НА ПОЧТИ ВЫТЯНУТЫХ РУКАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИНСТИНКТОМ.Тогда в случае чего просто руку обожгешь-больно,но поучительно(почитай космос-счастливое детство)Да греть можно в маленькой консервной банке,приделав к ней ручку,лучше сковородка из детского кухонного набора. Я сегодня попробовал расплавить сахар на перевернутом утюге-плавиться.В принципе почти уверен что температура даваемая утюгом меньше температуры вспышки смеси.Проверь свой утюг-положи на него спичку,подожди минут 15,не вспыхнет О.К.В сопло двигателя надо вставить палочку на конус-используй деревянную детскую кисточку,обрезав ее так,чтобы после того как она плотно встанет в сопле,она выходила на примерно 2 см внутрь,и натри ее парафином.Итак,греешь значит смесь,сначала начнет по краям становиться прозрачным,вообщем полученную стеклообразную массу надо затолкать в гильзу деревянной палочкой,это подробно не объяснишь,надо самому пробовать.И утрамбовать,быстро гадость остывает.В итоге в гильзе будет заряд с каналом где то до половины.Рекомендую все это проделать с смесью в тех же пропорциях,но вместо селитры взять соль поваренную(мысль Варбана-просто пять!),потом разорвать гильзу и посмотреть как выглядит заряд.Много ли рытвин и неоднородностей.Оставшуюся часть гильзы забей бумагой плотно.Все -готово,воспломенение путем ввода в сопло нихромовой проволки на проводах,как и в МРД. Удачи!
Лишь после освоения изготовления таких двигателей успешно,мы можем говорить о несколько больших зарядах,а то трудно говорить о том что человек не пробовал,считающим что смесь можно залить в двигатель(через воронку).Ваши травмы будут на моей совести.

|
| |
| р-с |
т-у | ф-ц
| ш-я

Состав №1: 60% (9KNO 3)
+ 30% (9СОРБИТА) + 10%(9S)9 —

более высокая
пластичность

Состав №2: 63% (KNO 3)
+ 27% (СОРБИТА) + 10%(S)
—

максимальная удельная тяга

Это ракетное топливо является новой и
значительно более усовершенствованной разновидностью сорбитового топлива. Его
более высокая скорость горения и высокий удельный импульс, позволяют
использовать его как в средних, так и в больших ракетных двигателях.
Разработано оно было мною недавно, т.е. доработано, т.к. использовать сорбит в
качестве связующего придумал не я. Однако подобные ему составы были опубликованы
на некоторых веб-страничках Интернета. Но они так и не стали популярными среди
ракетостроителей. И я думаю, что вы знайте почему.

В состав нового сорбитового топлива
входит сера, которая участвует в реакции горения:

6C 6 H 14 O 6
+ 26KNO 3 +13S
= 13K 2 S + 36CO 2
+ 13N 2 + 42H 2 O
(теоретически)

На самом деле реакция протекает по более сложному механизму, по
окислительно-восстановительным свойствам элементов можно утверждать, что в самом
начале, реакция будет протекать именно по простому механизму, а уже потом
продукты реакции будут взаимодействовать между собой, давая уже другие
соединения. Правильное соотношение компонентов обеспечивает высокую
эффективность этого топлива. Данное топливо обладает сравнительно высокими
энергетическими характеристиками. Дело в том, что
сера участвует
здесь как восстановитель и вытесняет оставшийся атом кислорода из молекулы
K 2 O
, вследствие чего увеличивается
энергетический выход реакции. К тому же
K 2 S
не забирает СO 2
,
как это делает
K 2 O
. Выделяющейся энергии хватает на то
чтобы сместить равновесие в сторону образования таких
низкомолекулярных продуктов, как CO
и

H 2
. Это способствует значительному увеличению удельной тяги
топлива. Таким образом КПД двигателя в среднем повышается на
15 — 20%
(по грубым
прикидкам), а может и больше. Так
что можно сказать что данное ракетное топливо является достойной заменой пороху
и обычной карамели.

Недостатками этого топлива
по сравнению с обычным сорбитовым, являются: сложность в изготовлении, низкая
пластичность, невозможность заливки состава в корпус двигателя, быстрая
скорость затвердевания, при недостаточном нагревании сорбита топливо быстро
затвердевает. Опыт показал, что данное топливо хорошо
приготавливать и использовать в холодное время года, так как влажность в воздухе
значительно ниже, чем в летнее время. Пожалуй самой главной проблемой этого
топлива является быстрая скорость затвердевания и невозможность заливки топлива
прямо в корпус двигателя. Ещё у этого топлива есть очень неприятная вещь — при
недостаточном уплотнении массы внутри топливного заряда образуются пустоты, что
сильно сказывается на равномерности горения всего заряда. Проще говоря,
структура становится пористой, что способствует возникновению
аномального горения
— неустойчивое прерывистое горение,
вызванное уменьшением подвода тепла к непрореагировавшему топливу, длящееся от
нескольких долей до 2 секунд
. Особенно эта проблема характерна
только для малых двигателей, с зарядом топлива
30 — 35 грамм
— запрессовка
«Мощной карамели»

в такие
двигатели — работа весьма кропотливая и сложная, ну а на больших
двигателях такая вещь практически не сказывается, т.к относительно всего объёма
топлива воздушные пустоты незначительны. Хоть это топливо и быстро затвердевает,
но эту проблему можно легко устранить, поставив ёмкость с топливом на разогретую
песчаную баню. Это очень удобный способ, ну смотрите не переборщите с
температурой, а то сера в топливе расплавится и смесь станет неоднородной.

По началу, при его
изготовлении, возникали серьёзные проблемы. Трудно было найти баланс между
температурой плавления сорбита и температурой плавления серы, а при
смешивании расплавов обоих компонентов топливо получалось крайне не однородным.
Был рассмотрен вариант с использованием глицерина, чтобы масса сохраняла
пластичность длительное время. Но использование глицерина приводило к снижению
прочности топливной шашки и повышенной гидроскопичности.

Сорбит при сильном нагревании и последующим охлаждении затвердевает не сразу и
сохраняет пластичность достаточно длительное время, которого хватает на заправку

2 — 3
небольших двигателей. Сорбит должен быть разогрет до достаточно высокой
температуры (около t кип). Когда я его
разогреваю до такой температуры, то он немного дымит, становится прозрачным (слегка желтоватым), и на
дне образуются небольшие пузырьки, что свидетельствует о начале кипения.

Перед тем, как вы начнёте плавить сорбит следует заранее приготовить все
компоненты.

1.
Сначала отвесьте необходимую порцию сорбита и отложите его подальше от места
работы

2.
Далее
вам нужно будет измельчить нитрат калия. Перед помолом его следует тщательно
просушить, можно на батарее, но я просушивал в печке при
t ≈
200 0 C
, больше этой температуры нельзя, т. к. начинается его
плавление и затем разложение. Просушенный нитрат калия легче измельчается и
меньше прилипает к стенкам электрокофемолки, нежели влажный. Помол я производил
в электрокофемолке где-то секунд 40
. Если он прилип к стенкам, то его можно
соскоблить ватными палочками или руками, только не голыми, а используя
одноразовые перчатки.

3.
После помола отвесьте необходимую порцию селитры и поместите в чистую баночку, я
использовал пластиковую, т.к. к стеклу он у меня прилипал.

Сера, которая я используется в топливе, содержит уголь в следующем соотношении:
100% (S)
+ 5% (С) (по массе)
.
При использовании угля масса образует меньше комочков, становится более
рассыпчатой и практически не прилипает к стенкам электрокофемолки во время
помола. Однако нужно молоть с перерывами, чтобы сера не расплавилась от
излишнего трения. После помола она остаётся сильно наэлектризованной и будет
образовывать комочки. Как я заметил, требуется достаточно длительное
время, чтобы сера стала рассыпчатой после помола, так что производить её помол
следует заранее. ()

5.
Только после того, как вы всё отмерили можно плавить сорбит. Для этих целей я
использовал мою любимую миниатюрную печь, но когда у меня её не было я обходился
плитой. Сорбит помещается в металлическую ёмкость, а лучше в
ёмкость из нержавеющей стали (лично я использую кружку из нержавейки, которую я
приобрёл в магазине «Всё для рыбалки и охоты»
)
и нагревается до температуры, приближённой к температуре его кипения.

6.
Затем в него
добавляется мелкоизмельчённый и просушенный нитрат
калия (калийная селитра). Перед тем как вы её будете засыпать, хорошенько
встряхните пузырёк с селитрой, чтобы она стала более рассыпчатой.

7.
Смесь перемешивается до полной однородности.
При таком соотношении селитры и сорбита смесь начинает быстро затвердевать,
поэтому вам придётся снова разогреть содержимое стакана, до тех пор пока смесь
не станет пригодной к перемешиванию.

8.
После
того как смесь остынет до
температуры, которая ниже температуры плавления серы, в неё добавляют саму серу.
Температуру можно проверить, бросив небольшое количество серы в выше полученную
смесь селитры и сорбита, если температура слишком велика, то сера будет плавиться и образовывать
мелкие, блестящие капельки на поверхности.
Перемешивать все компоненты нужно очень быстро, чтобы смесь не успела
затвердеть.

10.
После этого вытащить пластичную массу (желательно использовать
одноразовые полиэтиленовые перчатки) ножом или другим металлическим предметом.
Смесь также следует соскоблить и со стенок кружки и всё ещё раз перемять руками
для большей однородности (использовать
полиэтиленовые перчатки!).

Хочу заметить, что топливо начинает быстро затвердевать, поэтому я снова помещаю
его кружку и ставлю в прогретую печь, но только уже выключенную, т.к. она
сохранила в себе тепло и отлично помогает сохранять температуру расплава
топлива и оно не остаётся пластичным достаточно долгое время. В печь можно также
положить какие-нибудь теплоёмкие материалы: чистый сухой песок, металлически
гайки, гвозди, отлично подойдёт свинец. По мере необходимости кусочки топлива
отщипываются от основной массы и тщательно запрессовываются в корпус двигателя.

Производить
запрессовку топлива следует малыми порциями, потому
что если топливо запрессовывать не под достаточным давлением, то внутри
топливной шашки останется много пузырьков воздуха. Как показал опыт для
запрессовки лучше использовать графитовую палочку пропитанную парафином, и с
отполированным кончиком. Для этих целей так же подойдёт фторопласт, однако
топливо всё равно к нему прилипает и желательно иметь по рукой тряпочку с
помощью которой вы будете удалять налёт. Все работы желательно
проводить в сухом
помещении. Как я уже отметил, данное топливо больше подойдёт на
изготовление крупных топливных зарядов (от 70г
) для больших двигателей.

От автора:
Я не знаю,
станет ли данное топливо популярным среди ракетостроителей и химиков, но в ходе
длительной работы с ним я пришёл, что это единственное мощное топливо,
которое можно получить без особого труда, по сравнению с перхлоратным. А более
низкое содержание сорбита делают его немного более выгодным в использовании,
если конечно у вас сера стоит дешевле, чем сорбит. С первого раза, приготовить
его так как надо, у вас не получится, но в ходе длительной работы с ним, вы
действительно увидите разницу. Возможно вам покажется, что данный способ
изготовления этого топлива небезопасен, но за всю мою практику не было ни одного

ЧП
, потому что я строго соблюдаю чистоту реактивов и не допускаю попадания
веществ, которые воспламеняются ниже 200 0 C
.
При строгом соблюдении чистоты рабочего места данный способ является
сравнительно безопасным.

Внимание!

Если у вас есть
какие-то замечания, вопросы или предложения по данной теме, просьба сообщить
мне об этом.

Схема движка представлена на Рис.1.
И сразу первое правило:

1) ничего не делать «на глаз»
.

Необходим простейший набор измерительных и чертежных инструментов: линейка, штангенциркуль, карандаш.

Корпус двигателя делается из 10-ти слоев высококачественной офисной бумаги. Для этого из стандартного листа А4
отрезаются по длине две полоски шириной 69 мм. Далее берется оправка – ровный гладкий и прочный,
лучше металлический, стержень (или трубка) длиной более 80 мм и диаметром 15 мм.
Чтобы корпус не прилипал к оправке, можно отрезать кусок широкого скотча по длине оправки и накатать
его на оправку в поперечном направлении.
Затем на оправку наматываются последовательно
полоски бумаги, которые в процессе намотки обильно, без пропусков, промазываются силикатным клеем.
Прилегающую к оправке сторону первого витка промазывать клеем, конечно, не надо.

Наматывать, точнее, накатывать бумагу надо на твердой ровной поверхности, так, чтобы витки ложились
друг на друга практически без сдвига и очень плотно, без пузырей.
Подложите газетный лист, чтобы не только сохранить в чистоте
поверхность, но и убрать излишки клея, выделяющиеся в процессе накатки.
Чтобы не было сдвига витков, я рекомендую сначала накатать полоску «всухую»,
так чтобы она правильно пошла, затем сделать аккуратный «откат» до первого витка,
не отрывая оправку от стола, затем опять начать накатку уже с промазкой клеем. Обязательно надо
промазать начальный край полоски так, чтобы он четко приклеился на первом витке. Нужен, конечно, некоторый
опыт, чтобы эта операция удалась. Однако некондиционные корпуса не выбрасывайте. Они пригодятся для
подгонки диаметра сопла, заглушки, для изготовления разных кондукторов и стопорных колец.
После того как полосы проклеены, можно прокатать корпус на оправке с помощью ровной досочки, чтобы
уплотнить витки. Делать это надо только в направлении намотки.

После этого неплохо прогнать еще сырой корпус через внешнюю оправку – металлический цилиндр с
внутренним диаметром 18 мм. Корпус движка должен достаточно плотно проходить через эту оправку, этого
надо добиться обязательно, поскольку в дальнейшем придется проводить набивку корпуса топливом, что без
плотно сидящей внешней оправки делать нельзя. Если такую трубку найти не удастся, надо будет изготовить
внешнюю оправку намоткой не менее 15-ти слоев офисной бумаги на уже готовый корпус двигателя, так – же
на силикатном клею.
Слегка подсушив корпус, надо снять его с оправки предварительно провернув против намотки.
Дальше, пока корпус полностью не высох надо вставить с одной стороны готовое сопло. Для этого конечно необходимо,
чтобы сопло уже было подготовлено.

Итак, изготавливаем сопло. Рекомендую сделать сразу два сопла, далее будет понятно почему. Обычно
несложно найти деревянный стержень диаметром 16-18 мм, лучше из твердого дерева вроде бука или граба.
Аккуратно торцуем его, т.е. делаем ровный перпендикулярный оси спил на одном конце. Для этого
надо отрезать ровную полосу ватмана, шириной ~100мм и плотно намотать на стержень точно виток над витком.
По краю этой намотки постепенно поворачвая стержень и удерживая ватман на месте делаем круговой пропил.
Слегка зачистив шкуркой место спила получаем четкий торец.
Здесь мы подошли вплотную ко второму правилу, непосредственно вытекающему из первого:

2) при любых операциях требующих геометрической точности использовать всевозможные оправки, шаблоны, кондукторы
.

Торцанув деревяшку, по той же схеме отпиливаем от нее цилиндр высотой 12 мм.
В этой заготовке по центру вдоль оси сверлим отверстие диаметром 4,0мм.
Делать это лучше на сверлильном станке, хотя бы сделанном из дрели со специальной сверлильной подставкой.
Она не слишком дорогая, но позволяет делать вертикальное сверление. Если такого устройства нет, можно
использовать любой простейший кондуктор, в конце концов сделать сверление вручную. Особая точность в данном
случае не нужна, поскольку фишка в следующей технологии. Просверлить заготовку по центру не удастся даже
на сверлильном станке. Поэтому я просто надеваю заготовку на шпильку М4 и зажимаю с двух сторон гайками.


Затем зажав в патрон дрели, обтачиваю до нужного диаметра (15 мм) напильником и шкуркой.
Если есть отклонения от перпендикулярного направления относительно оси торцевых поверхностей,
это тоже можно поправить при обточке.
Дрель для этого надо, конечно, как-то закрепить на столе, такие приспособления тоже есть в продаже.
После такой операции отверстие сопла находится точно по центру.
На боковой поверхности сопла, так же на дрели, по центру
делаем проточку квадратным или круглым надфилем глубиной 1,0-1,5мм. Подгонку диаметра лучше всего делать,
имея заготовку корпуса двигателя, можно некондиционную, которые у вас появятся в процессе
производства. Наконец сопло готово. Оно не отличается жаропрочностью и в процессе работы движка прогорает до
диаметра 6 — 6,5 мм. Некоторые называют такие движки даже бессопловыми. Я бы не совсем с этим согласился,
поскольку это простейшее сопло все-таки обеспечивает четко направленный стартовый вектор тяги. Кроме того,
такое сопло «автоматом» регулирует давление в движке, позволяя простить некоторые ошибки начинающих
ракетомоделистов.

Теперь надо изготовить заглушку. Это то же сопло, но без центрального отверстия.
Тут можно придумать разные технологии изготовления.
Проще всего использовать в качестве заглушки еще одно сопло, только под него при сборке придется подложить,
например, советскую копейку, ее диаметр как раз 15 мм, или залить отверстие эпоксидкой после установки в корпус.
К тому же оно пригодится для центровки основного сопла.

Первый этап сборки двигателя — установка сопла. Делать это надо пока корпус еще не просох, т.е.
практически сразу после намотки.
Сопло устанавливается в корпус с одного торца на силикатном клею заподлицо
с краем корпуса.


Вот мы и подошли к третьему правилу:

3) строго соблюдать соосность всех центральных каналов
и осевую симметричность всех деталей ракеты
.

Конечно, это правило интуитивно понятно, но частенько про
него забывают.

Гарантий, что канал сопла направлен строго по оси нет, поэтому делаем простейший кондуктор.
Для этого с противоположной стороны корпуса двигателя вставляем еще одно сопло(которое мы приготовили для заглушки),
без клея естественно, и соединяем
оба сопла металлическим стержнем диаметром 4,0мм. Соосность обеспечена.

Давление при работе в таком несложном движке
может достигать 10 атмосфер, поэтому надеяться, что клей удержит сопло, мы не будем, а сделаем так
называемую «перетяжку». Для этого делаем круговую линию на корпусе, отступив 6мм от края движка со стороны сопла,
отметив, таким образом, положение боковой проточки сопла.

Далее берем прочную капроновую веревку толщиной 3-4 мм,
привязываем ее к чему-то прочно-неподвижному, я, например, к гире 20 кг которую еще удерживаю ногой.
Делаем один оборот веревки по отмеченной линии и, удерживая движок перпендикулярно веревке, сильно натягиваем.
Чтобы не порезать руку можно привязать к концу веревки какую-нибудь палку.
Операцию повторяем несколько раз, провернув движок относительно оси,
пока не образуется четкая канавка-перетяжка. Промазываем ее клеем и наматываем 10 витков х/б
нитки №10. Нитку сверху промазываем еще раз клеем. Для завязки нитки очень удобно использовать рыбацкий
узел. Теперь можно считать сопло полностью установленным, надо только хорошенько просушить корпус двигателя
не менее суток.

Классикой ракетомоделисты называют топливо, состоящее по весу из 35% сорбита и 65% калийной селитры, без каких-либо добавок. Это топливо достаточно хорошо изучено, имеет характеристики не хуже, чем у черного пороха, но изготовить его гораздо проще, чем правильный порох.
Для классики годится только калийная селитра. Если вы не найдете ее в продаже, придется изготовить самостоятельно из натриевой или аммиачной и сульфата или хлорида калия. Все это легко купить в магазинах,
торгующих минеральными удобрениями. Раньше в фотомагазинах продавали еще поташ (карбонат калия), он тоже годится для получения калийной селитры из аммиачной. При смешивании горячих насыщенных растворов натриевой селитры и хлорида калия калийная селитра сразу выпадет в осадок. Самодельную селитру придется очистить перекристаллизацией, для этого ее нужно растворить в небольшом количестве горячей кипяченой воды, профильтровать через вату и поставить раствор в холодильник. Затем слить раствор, селитру высушить на батарее, а потом и в духовке при примерно 150°С один-два часа. Тут главное — соблюдение температурного режима. При более высокой температуре селитра расплавится и станет непригодна к дальнейшему процессу. Сорбит (заменитель сахара] продается и в аптеках, и в продуктовых супермаркетах. Температура плавления чистого сорбита — 125°С, и по этой температуре его можно отличить от моногидрата сорбита, который иногда продается тоже под видом сорбита. Моногидрат плавится при 84°С и для топлива не годится.
Несмотря на несерьезное название, карамельное ракетное топливо — это в первую очередь ракетное топливо, и обращаться с ним надо уважительно. Первое и главное правило техники безопасности — ни в коем случае не готовьте карамель на открытом огне! Только электроплитка с закрытым нагревателем и регулятором температуры. Если нет подходящей электроплитки, можно воспользоваться обычным утюгом, только нужно сделать подставку, удерживающую его в перевернутом положении, подошвой вверх. Положение регулятора «три точки» отлично подходит для изготовления карамели.
Не следует отмеривать компоненты на глазок или по объему — только на весах. На вид кучки в 35 г сорбита и 65 г калийной селитры по объему почти одинаковы. И это нам на руку, так как легче смешивать топливо. Если селитра крупная, ее придется растолочь в ступке или смолоть в кофемолке. Но не перестарайтесь: кристаллики должны быть как у мелкой соли — если смолоть селитру в пыль, с топливом будет трудно работать, так как оно станет слишком вязким. 20 секунд — то что надо.
Теперь можно смешать порошки селитры и сорбита и выложить слоем не больше сантиметра толщиной на сковороду. Желательно мешать смесь непрерывно. Для перемешивания удобно использовать деревянную палочку от эскимо. Постепенно сорбит начнет плавиться, через некоторое время, по мере перемешивания, порошок превратится в однородную субстанцию, похожую на жидкую манную кашу. В расплавленном сорбите часть селитры растворяется, поэтому готовое топливо остается достаточно жидким и при 95°С. Перегревать топливо не следует, потому что при 140°С растворимость селитры скачком увеличивается и так же, скачком, увеличивается вязкость этого состава.
Как только последние комочки селитры размешаны, топливо готово — теперь его надо заливать в форму. Идеальная простота! Хорошо бы и двигатель сделать максимально простым, и такой вариант существует -если не требуются рекордные параметры, предпочтительным становится бессопловик. Он состоит только из корпуса и заряда. Несмотря на то что без сопла часть энергии топлива расходуется впустую, за счет экономии веса корпуса и сопла можно залить больше топлива и скомпенсировать потери.
Для корпуса понадобится картонная трубка с толщиной стенок 1-2 мм. Диаметр ее может быть от сантиметра до трех, но для первых опытов лучше брать не самую маленькую, так как с маленькими двигателями неудобно работать — и топливо застывает быстрее, и сложно его упаковать в маленькую трубку. Длина ее должна быть в 7-15 раз больше диаметра. Можно и в 20, но заливать топливо уже очень неудобно.
Еще потребуется стержень для формирования канала в топливе — в двигателях на карамели топливо горит по поверхности канала, а не с торца заряда, у торца не хватает площади. А для центрирования стержня потребуется деревянная или пластиковая бобышка, подходящая по диаметру и к картонной трубе, и к центральному стержню. Диаметр канала должен быть примерно втрое меньше внутреннего диаметра трубы.
Вставив бобышку в нижний конец трубы и стержень в нее, в оставшееся пространство заливаем «манную кашу» из селитры и сорбита. Топливо остывает и затвердевает, но не до конца. Из его остатков надо скатать палочку-образец — обычно размером с мужской мизинец. По ней измеряют скорость горения получившегося топлива — для этого ее снимают на видео и по видео засекают время. Конечно, длину палочки надо измерить до поджигания. Нормально изготовленная сорбитовая карамель должна гореть со скоростью от 2,6 до 2,8 мм/с, то есть палочка длиной 5 см сгорит за 17-19 с.
Примерно через шесть часов — пока топливо еще мягкое — нужно вынуть бобышку и стержень. Осталось сделать заглушку из эпоксидной смолы там, где была бобышка: на обнажившуюся поверхность топлива наклеить кружок скотча, чтобы прикрыть канал, и из скотча сделать бортик вокруг картонной трубки, после чего залить туда эпоксидную смолу с отвердителем. Уровень смолы должен быть на 0,5 см выше края трубки, чтобы смола впиталась в торец. Иногда еще делают
три-четыре отверстия диаметром 3 мм, в свободной от топлива части трубки, чтобы эпоксидная пробка лучше держалась.
После затвердевания клея двигатель к запуску готов. Для его воспламенения отлично подходят китайские «электрические спички», продающиеся в интернет-магазинах, надо лишь удлинить провода и вставить запал в двигатель до упора, до эпоксидной заглушки — если двигатель загорится в середине, полной тяги он не выдаст.
Но, полетав на «классике», ракетолюбитель часто чувствует потребность ее как-то усовершенствовать. Тут и начинается изобретение разных составов и технологий. Волшебное слово «перхлорат» волнует сердца конструкторов-самодельщиков. Но напрямую заменить нитрат калия на перхлорат калия не получится — топливо будет иметь другие характеристики. Без третьего компонента — катализатора — состав демонстрирует пульсирующее горение вплоть до взрыва. А с катализатором плавить топливо опасно, вот и приходится использовать вакуумное прессование с подогревом и прочую экзотику.

комиксы, гиф анимация, видео, лучший интеллектуальный юмор.

Результаты поиска по запросу «»

двигатель (209)

, 

самодельный (18)

, 

самодельное (6)

, 

на самодельных (1)

, 

самодельно (1)

, 

двигатели (3)

, 

вечный двигатель (77)

, 

Самодельное Чудо (9)

, 

самодельное оружие (7)

, 

самодельные картишки (6)

Обманьщик

Запуск самодельного турбореактивного двигателя.

Развернуть

25.05.201705:24

ссылка

13.8

Vindaria

Y2K MTT — Газотурбинная мощь под жопой

  Существует множество разновидностей и моделей мототехники, но некоторые аппараты выглядят так, как будто они пришли к нам из будущего. 20 лет назад американская компания МТТ (Marine Turbine Technologies) представила широкой публике необычный мотоцикл – Y2K MTT, который не только внешне не был похож ни на один мото, но и своим техническим оснащением опережал все существующие на тот момент модификации и типы мотоциклов.

  Главная особенность Y2K MTT – турбовальный силовой агрегат. Ранние ревизии этого мотоцикла комплектовались двигателем Аллисон 250-С18, производителем которого являлась компания Rolls-Royce. Этот мотор имел мощность 320 лошадиных сил, а рабочие колёса турбокомпрессора этой силовой установки вращались с частотой 52000 оборотов в минуту. Ходовая турбина Y2K MTT приводилась в движение при помощи давления газа, и передавала крутящий момент на главный редуктор. Редуктор выполнял функцию КПП, и имел две скорости. Усилие от коробки передач к заднему колесу передавалось при помощи цепи. Впоследствии на этот мотоцикл устанавливались более мощные двигатели, что позволило аппарату достичь максимальной скорости в 402 км/ч.

  Мотоцикл MTT Y2K, также известный как Turbine Superbike, впервые был представлен в 2000 году и оснащался газотурбинным двигателем Rolls-Royce Allison Model 250-C20B. Могучий двигатель оригинальной модели выдавал более 320 л.с. и 576 Нм крутящего момента, что позволяло разгонять мотоцикл до впечатляющих 402 км/ч. Поражал MTT Y2K не только мощностью, но и динамикой: разгон с 0 до 320 км/ч происходил всего 15 секунд. Впечатляющей была и цена мотоцикл — от 150 000$.

  Y2K MTT считается серийным мотоциклом, но его изготовление производится только на заказ. Обладателями этой модели являются известные артисты и поп звёзды. По мнению владельцев, этот мотоцикл обладает такой динамикой, которую могут показать только  двухколесные спортивные болиды, участвующие в соревнованиях по драг-рейсингу. По своим скоростным характеристикам Y2K MTT занимает второе место в мире, лишь немногим уступая знаменитому Dodge Tomahawk. Y2K MTT является самым дорогим в мире мотоциклом, но за уникальность, как известно, нужно платить.

Развернуть

05.10.202119:25ссылка-1.1

npocto33

Развернуть

14.09.202021:01ссылка31.3

phpjsdev

Просто классное видео!

Развернуть

23. 10.201917:42ссылка18.0

spiritofhemp

http://www.rosbalt.ru/world/2018/03/25/1691344.html

В США сторонник теории о том, что Земля плоская, сконструировал космическую ракету и взлетел на ней.

Ракета на паровом двигателе запустили в пустыне Мохаве. Самодельное устройство поднялось на высоту почти 600 м и внезапно начало падать, передает Meduza.

«Космонавт», которого уже прозвали «безумным», получил незначительные травмы.

Он заявил, что построит такую ракету, чтобы можно было подняться на несколько тысяч метров и сфотографировать «земной диск».

Развернуть

25.03.201820:53ссылка8.1

eshborn

Развернуть

26.08.201821:22

ссылка

8.5

Leksik_

Мужик в гараже собирает турбореактивный двигатель

Развернуть

16.04.201709:38ссылка12.8

V1V45010R

Тест самодельного мультикоптера

Развернуть

16.07.201613:07ссылка19.9

gourojou

Бывший швейцарский пилот Ив Росси по прозвищу Fusionman реализовал свою давнюю мечту — пролетел над Альпами на самодельных реактивных крыльях. Эксперимент состоялся у восточного берега Женевского озера в присутствии многочисленных зрителей и журналистов. «Реактивный человек» собственноручно собрал летательный аппарат с крыльями более 2,5 метров и двумя реактивными двигателями. На высоте примерно 2300 метров 49-летний изобретатель, снаряженный летательным аппаратом и парашютом, выпрыгнул с самолета и, перейдя из свободного падение в режим планирования, включил четыре реактивные турбины. Ив Росси продемонстрировал несколько трюков, осуществляя управление лишь собственным телом. Совершив круг над альпийскими вершинами, швейцарский изобретатель приземлился на парашюте ровно в том месте, откуда стартовал. Экспериментальный полет длился пять минут и максимальная скорость составила 300 км/ч. В ближайшее время он планирует совершить 35-километровый перелет между двумя воздушными шарами.

Развернуть

27.05.201320:46ссылка0.4

mazdo

Развернуть

26.02.201322:55ссылка-1.3

Можете ли вы сами сделать модель ракетного двигателя? – SimpleRocketry

Может быть, вы ищете более захватывающий способ насладиться моделями ракет. Или, возможно, вы просто хотите снизить стоимость полета. В любом случае есть способ сделать это. .. Вам просто нужно построить свой собственный ракетный двигатель!

Но можем ли мы это сделать? Это законно? Это безопасно? Это сложно? Что ж, узнаем!

Модель ракетного двигателя можно сделать самостоятельно, обычно это несложно. Однако, несмотря на то, что изготовление моделей ракетных двигателей разрешено федеральным законом, в вашем штате или местном правительстве, вероятно, действуют дополнительные правила. Возможно, вам потребуется получить разрешение, прежде чем вы будете строить свой ракетный двигатель.

Чтобы вы знали, создание моделей ракетных двигателей может быть опасным делом. А энтузиасты ракетостроения не хотят, чтобы модели ракет ассоциировались с чем-то небезопасным.

Вот почему самодельные двигатели и ракеты, которые с ними летают, считаются частью любительского ракетостроения (также известного как экспериментальное ракетостроение), а не модельного ракетостроения.

В любом случае, продолжайте читать для более подробного объяснения законности и безопасности самодельной модели ракетного двигателя. Кроме того, узнайте некоторую полезную информацию для создания вашего ракетного двигателя.

Каковы законные основания изготовления модели ракетного двигателя?

Узнайте все законности самодельных ракет!

В прошлом материалы, используемые в моделях ракетных двигателей, считались взрывчатыми веществами Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (BATFE).

Так что даже для запуска коммерческих двигателей нужно разрешение на взрывчатку. Но сейчас эти материалы дерегулированы (подробнее). Таким образом, мы можем использовать их для создания и запуска нашего двигателя, ни о чем не беспокоясь… Или я хотел бы сказать, но есть еще кое-что, на что нам нужно обратить внимание…

Национальная ассоциация противопожарной защиты

NFPA — международная некоммерческая организация, которая разрабатывает правила для вещей, связанных с пожаром, и вот что она говорит о самодельных ракетных двигателях:

• Кодекс NFPA 1122 запрещает использование несертифицированных модели ракетных двигателей.

4.19.1 Должны использоваться только серийно выпускаемые сертифицированные модели ракетных двигателей или комплекты или компоненты для перезарядки двигателей, указанные в NFPA 1125.

• Код NFPA 1122 запрещает изготовление моделей ракетных двигателей.

5.1 Запрещенная деятельность. Этим кодексом запрещаются следующие виды деятельности:

(5) Изготовление, эксплуатация, запуск, полет, испытания, приведение в действие, разрядка или другие эксперименты с модельными ракетными двигателями, комплектами для перезарядки двигателей или компонентами двигателей, которые не были сертифицированы в в соответствии с NFPA 1125

To Be Clear,

NFPA не является законом, но многие штаты и/или местные органы власти основывают свои правила в соответствии с кодексами NFPA. Это включает в себя код модели ракетной техники NFPA 1122. Вот почему вполне вероятно, что в вашем регионе производство ракетных двигателей запрещено или, по крайней мере, регулируется.

В конце концов, вам нужно сделать домашнее задание и изучить законы вашего штата и/или местного законодательства, чтобы определить, можете ли вы делать модели ракетных двигателей. Некоторые штаты могут потребовать, чтобы вы получили разрешение на это. Я точно знаю, что в Калифорнии есть такое требование.

Запуск ракет с самодельными двигателями

Также следует выяснить, можно ли запустить экспериментальный двигатель в вашей локации. Хотя, насколько мне известно, запуск самодельных ракетных двигателей регулируется не так сильно, как их изготовление…

Или, возможно, независимые создатели просто запускают их, как если бы они использовали обычные движки. Ведь трудно сказать, с каким мотором летит ракета.

Но даже запуская ракеты с коммерческими двигателями, нужно соблюдать все правила. Чтобы освежиться в них, просмотрите мою статью -> Как легально запускать модели ракет?

Можете ли вы продать самодельный ракетный двигатель?

Для продажи вашего экспериментального двигателя вам может потребоваться получить специальную лицензию ATF (не для всех типов двигателей). Кроме того, ракетные двигатели, которые вы хотите продать, должны быть проверены и сертифицированы на предмет безопасности и надежности.

В США есть 3 основные организации, чья сертификация двигателей признана повсеместно:

• Национальная ассоциация ракетостроителей (NAR)
• Ассоциация ракетостроителей Триполи (TRA)
• Канадская ассоциация ракетостроителей (CAR)

Насколько опасно это самому сделать модель ракетного двигателя?

Существует несколько типов двигателей, которые вы можете создать самостоятельно, и каждый из них сопряжен с разным риском. Но вообще говоря, создание любой модели ракетного двигателя довольно опасно. Особенно, когда вы основываете свои практические знания на учебнике YouTube.

Вот почему лучший совет по безопасности, который я могу вам дать, — это вступить в клуб любителей ракетостроения или в организацию, которая разрешает экспериментальные двигатели.

Таким образом, вы будете окружены людьми с большим опытом создания собственных двигателей, и они смогут показать вам основы.

И вам действительно нужно быть осторожным. Потому что каждый год умирает множество людей. Или чаще без пальцев.

Просто потому, что они не уважали материалы, с которыми работали. И не учел (не маловероятную) возможность того, что все это взорвется без видимой причины.

Но я надеюсь, что ты не будешь беспечным и не закончишь вот так… верно?

Насколько сложно сделать модель ракетного двигателя?

Довольно легко смешать несколько ракетных конфет или других простых в изготовлении компонентов топлива, следуя инструкциям, которые вы найдете в Интернете. Это мог сделать любой. Но это просто обезьяна видит, обезьяна делает.

Однако, По-настоящему освоить создание ракетных двигателей — это, в буквальном смысле, ракетостроение. Это вызывающе изнурительно, отнимает много времени и очень дорого.

Так что, по общему признанию, я всегда был только обезьяной, делающей то, что видит…

В любом случае, прежде чем мы посмотрим, какие ракетные двигатели вы можете сделать, давайте вспомним, как работают ракетные двигатели.

Внутреннее устройство модели ракетного двигателя

Перед тем, как сделать модель ракетного двигателя, вы должны иметь четкое представление о том, из чего состоит стандартный двигатель и как он работает.

Что такое модель ракетного двигателя?

Модельный ракетный двигатель — это важное устройство, основной целью которого является движение модели ракеты вверх. И второстепенная функция развертывания катапультной системы.

Компоненты модельного ракетного двигателя и их назначение

Стандартные модели ракетных двигателей созданы для обеспечения функциональности и безопасности.

Топливо

Хороший материал, который заставляет ракету летать. Он сгорает всего за несколько секунд. Пропелленты могут быть твердыми, жидкими и даже газообразными. Но ракетные двигатели стандартной модели используют в качестве топлива черный порох.

Сопло

Концентрирует, регулирует и поддерживает пламя, производимое порохом. Это может показаться простым, но потребуются тысячи испытаний, чтобы получить насадку, подходящую для оптимальной производительности.

Заряд с задержкой

Это медленно горящее вещество, предназначенное для горения в течение определенного количества секунд. Он не производит тяги, только дым.

Заряд замедления воспламеняется порохом. И после того, как он сгорает, он приводит в действие выбросный заряд. Этот «таймер» нужен для того, чтобы ракета могла в нужный момент развернуть систему спасения.

Выбрасывающий заряд

Пожалуй, самая опасная часть модели ракеты, так как она предназначена для взрыва. Целью метательного заряда является развертывание системы восстановления путем создания силы взрыва.

Заглушка

При срабатывании метательного заряда заглушка выталкивает вату вместе с парашютом/стримером и носовым обтекателем.

Кроме того, он рассчитан на выброс, если давление внутри двигателя достигает опасного уровня. Тем самым предотвращая серьезный взрыв.

Корпус двигателя

Содержит внутренности двигателя. И предназначен для минимизации ущерба в случае аварии.

Теперь, когда вы вспомнили некоторые базовые сведения о внутренней части модели ракеты. Узнайте, какие модели ракетных двигателей вы могли бы создать…

Типы модельных ракетных двигателей, которые вы можете изготовить

Я упомяну только 3 самых популярных самодельных топлива для ракетных двигателей. Обратите внимание, что существует множество вариантов и способов изготовления каждого из них, поэтому любое обобщение, вероятно, неверно.

1. Rocket Candy

Rocket Candy, также известный как R-Candy, является одним из самых популярных видов топлива для ракетных двигателей. Обычно его готовят только из двух ингредиентов: сахара (топлива) и некоторого количества окислителя (обычно KNO3), которые смешивают или готовят вместе.

Преимущество этого ракетного топлива в том, что оно очень дешевое, ингредиенты легко доступны, а приготовить его довольно просто. Недостатком является то, что суммарный импульс и тяга R-candy часто ниже, чем у других видов топлива.

2. Черный порох

Большинство коммерчески доступных моделей ракетных двигателей класса Е и ниже являются двигателями на черном порохе.

Одни говорят, что R-конфеты лучше, другие ратуют за черный порох. В конце концов, оба вида топлива имеют свои плюсы и минусы.

R-конфету легче сделать, но с ней сложнее работать, чем с черным порохом. Кроме того, черный порох дороже, но он сильнее.

3. Композитное топливо на основе перхлората аммония (APCP)

Двигатели APCP также имеются в продаже и обычно известны как композитные двигатели. Чаще всего они используются в ракетной технике большой мощности, но могут быть выполнены в любом импульсном диапазоне.

В АРХП окислителем является перхлорат аммония, а горючим обычно является алюминиевый порошок. Они подвешены в жидком связующем, которому можно придать любую форму, и когда он застынет, он станет резиноподобным материалом.

APCP аналогичен тому, что используется в ракетном двигателе космического корабля «Шаттл». Поэтому понятно, что их немного сложнее сделать, а ингредиенты дороже и их не так легко достать. Но с точки зрения надежности и производительности APCP является лучшим.

Вот и все

Как сделать ракетные двигатели Estes Model — Skylighter, Inc.

Зачем делать собственные ракетные двигатели Estes на черном порохе?

«Это история о человеке по имени Нед, 9 лет0194

Звонил его внук Джейк, и вот что он сказал:

Пап, у меня есть ракета Estes и вопрос к тебе,

Можешь сделать для нее двигатель на самодельном топливе?»

Бассейны, кинозвезды…

Упс, я лучше вернусь к теме здесь.

Сразу должен кое-что признать. У меня было лишенное детства. У меня никогда не было ракеты модели Estes, с которой можно было бы поиграть. Это могло бы многое объяснить в моем характере. Но, я отвлекся.

Я часто слышал, как коллеги-фейерверки указывали на свои первые детские ракеты Estes как на одно из главных влияний, которые заставили их двигаться по пути всей жизни, играя с пиротехникой. Звучит как хорошая, безопасная, социально приемлемая отправная точка для такого путешествия.

Но не так сложилась моя судьба. Мои первые эксперименты были гораздо менее коммерчески выгодными.

Теперь я должен признать еще кое-что. Я твердолобый самоучка. Я строил полные дома, и когда этой весной мой водопровод сломался на глубине 10 футов, я арендовал экскаватор, освежил в памяти, как им управлять, выкопал огромную яму и отремонтировал пластиковый водопровод. Я предпочитаю все делать сам.

Итак, мысль о покупке пакетов с перезаряжаемыми двигателями на черном порохе для моделей ракет меня немного раздражает. Для меня сердце и душа ракеты — это ее двигатель. Если я собираюсь сделать модель ракеты, я хочу сам сделать ракетный двигатель.

Действительно, несколько недель назад мне позвонил мой внук Джейк. Он спросил, умею ли я делать двигатели для его ракеты «Эстес». Я сказал ему, что, поскольку я знаю, как делать ракетные двигатели с горением на черном порохе, я уверен, что мы сможем понять, как сделать один из них для питания его модели ракеты.

Этот разговор подтолкнул меня к следующему этапу второго детства, которым я сейчас живу: изготовление двигателей для ракет Эстес. Если я собирался показать Джейку, как их делать, мне лучше сначала выяснить, как это сделать самому.

Как сделать модель ракетного двигателя

Я буду использовать высококачественные ракетные трубы Skylighter TU1066 с внутренним диаметром 3/4 дюйма для этих ракетных двигателей. У меня есть инструмент для изготовления ракет с торцевой горелкой, похожий на TL1270, который хорошо работает с этими трубами. Можно было бы использовать самодельную оснастку, подобную той, что была показана в Изготовление гербов .

Исходя из этой отправной точки, я зашел на веб-сайт http://www. hobbylinc.com/prods/tc_est.htm и изучил характеристики некоторых распространенных ракетных двигателей Estes. Есть пара распространенных размеров, например, D12-5 и E9-6, которые имеют внешний диаметр 1 дюйм, как трубы ракетного двигателя, которые я хочу использовать для самодельных моделей.

Номенклатура ракетных двигателей Эстеса содержит три значения. Буквы от A до E относятся к «полному импульсу» двигателя или общей мощности ракеты. Каждая последующая буква B, C, D, E указывает на приблизительное удвоение общей мощности ракетного двигателя. Таким образом, упомянутый выше ракетный двигатель E будет иметь вдвое большую общую мощность, чем ракетный двигатель модели D. Это означает, что ракетный двигатель E должен летать примерно в два раза выше, чем ракетный двигатель Estes D.

Этот «общий импульс» или общая мощность ракеты объединяет среднюю тягу ракетного двигателя с количеством времени, в течение которого он горит. Если два ракетных двигателя имеют одинаковую среднюю тягу, но один из них работает в два раза дольше другого, двигатель с более длительным горением будет иметь вдвое большую общую мощность, чем двигатель с меньшим временем горения, даже если каждый из них имеет одинаковую среднюю тягу.

Средняя тяга ракетного двигателя Estes обозначается цифрой после буквы. Двигатель Д12-5 имеет среднюю тягу 12 ньютонов (4,45 ньютона равняется 1 фунту). Е9Ракетный двигатель -6 имел бы среднюю тягу 9 ньютонов. Ракетный двигатель E длиннее двигателя D, поэтому, несмотря на то, что он имеет меньшую среднюю тягу, его общая мощность вдвое больше, поскольку он горит дольше, чем двигатель D.

Число после «тире», например, 5 в D12-5 означает, что после включения тяги ракетного двигателя будет 5-секундная задержка перед срабатыванием выброса парашютного заряда.

Информация об этих ракетных двигателях привела меня к моделям ракетных корпусов, в которых они используются, и я остановился на Estes «Eliminator», который поставляется в основном предварительно собранным. Этот корпус ракеты может использовать любую из этих моделей двигателей: Д12-5, Д12-7, Е9.-6 или Е9-8.

Я купил пару моделей ракет с мыслью, что одну буду использовать для запуска купленных в магазине ракетных двигателей Estes, а другую модифицирую по мере необходимости для экспериментов с самодельными двигателями.

В дополнение к корпусам ракет я также приобрел несколько ракетных двигателей Estes D12-5 и E9-6. В этих двигателях используются высококачественные бумажные трубки того же типа, что и я. Двигатели Estes D имеют длину 2,75 дюйма, а E — 3,75 дюйма.

Но, увы, трубы ракетного двигателя модели Estes не имели наружный диаметр 1 дюйм, указанный на сайте, указанном выше. На самом деле их внешний диаметр составляет всего около 15/16 дюймов. Это потребует от меня сделать модифицированную систему крепления двигателя, чтобы использовать мои чуть более крупные трубы и двигатели с наружным диаметром 1 дюйм.

Модификация стандартной подвески ракетного двигателя Estes

Обычно на шаге 1 инструкции по сборке моей модели ракеты Eliminator я собираю стандартную опору двигателя Estes. Но поскольку трубы моего ракетного двигателя немного больше, чем наружный диаметр стандартных труб ракетного двигателя Estes, мне придется модифицировать опору двигателя Estes. Стандартный ракетный двигатель модели Estes в сборе и детали показаны на фотографии ниже.

Обратите внимание, что в основном есть две монтажные трубки: длинная белая трубка и короткая зеленая трубка. Показанный ракетный двигатель Estes размера E вставляется в белую трубку до тех пор, пока он не будет удерживаться металлическим зажимом. Как видите, обычно белая трубка помещается внутри зеленой трубки, а вся сборка помещается в хвостовую часть пластикового корпуса ракеты.

Общий вес моторамы ракеты модели и двигателя составляет 9 г.1,5 грамма (3,2 унции), из которых 69,5 грамма (2,45 унции) — это вес мотора, а 22 грамма (0,8 унции) — вес крепления. Я понял, поиграв какое-то время с жирандолами и ракетами с черным порохом, что их вес имеет решающее значение. Общий вес ракеты с черным порохом будет определять, полетит она или нет, и если да, то как высоко она взлетит. Кроме того, вес ракетного двигателя и крепления способствует аэродинамическому балансу летящей ракеты. Поэтому я хочу, чтобы мой самодельный двигатель и крепление весили примерно столько же, сколько и стандартные версии.

В стандартной подвеске ракетного двигателя двигатель скользит в белую трубу и вперед, пока не упрется в часть металлического зажима, выступающего через стенку белой трубы. Мотор удерживается другим концом металлической скобы, и это становится критическим, когда воспламеняется катапультный заряд парашюта. Это воспламенение создаст давление в корпусе ракеты и «попытается» выбросить не только носовой обтекатель и парашют из передней части, но и двигатель из задней части. Зажим — это то, что предотвращает выброс двигателя.

Красная трубка в передней части опоры двигателя также помогает удерживать модель ракетного двигателя на месте во время фаз тяги и движения по инерции. Он полый, чтобы газы выбрасывающего заряда вырывались вперед в трубу корпуса ракеты и выбрасывали парашют.

Итак, поскольку мои самодельные моторные трубы имеют другие размеры, чем ракетные трубы Эстеса, я должен найти способ удерживать мои 1-дюймовые двигатели с наружным диаметром спереди и сзади на месте, а переднюю часть моторамы оставить полой, чтобы парашют можно сбросить.

Во-первых, я полностью убрал белую монтажную трубку. И оказывается, что если я немного изменю идентификатор зеленой трубки, я смогу все подогнать. Мне удалось снять несколько слоев с внутренней стороны штатной зеленой опорной трубы двигателя, чтобы мой самодельный мотор вошел в нее.

У меня также есть несколько бумажных ракетных трубок Skylighter TU1065 и TU1068 с наружным диаметром 1,25 дюйма, таким же наружным диаметром, как и у зеленой трубки. Внутренний диаметр этих трубок составляет 3/4 дюйма, что позволит моим выбросным парашютным газам проходить через них. Этот внутренний диаметр достаточно мал, чтобы ракетный двигатель мог скользить по нему и служить «стопором», предотвращающим движение ракетного двигателя вперед во время тяги. Итак, я отрезал кусок TU1065 длиной 3/4 дюйма и использовал его для замены стандартной красной трубки, которую Estes поставляет как часть крепления двигателя.

Конструкция моей модифицированной опоры для самодельных моторов показана ниже. Металлический зажим окажется зажатым между зеленой трубкой и трубкой корпуса ракеты, как только зеленая трубка будет приклеена к корпусу ракеты. Я немного согнул зажим, чтобы он защелкнулся на конце двигателя, когда его вставят. Обе секции трубы будут приклеены внутри трубы корпуса ракеты.

Некоторые советы по резке бумажных трубок для моделей ракетных двигателей см. в Резка и обработка бумажных трубок .

Этот изготовленный на заказ узел крепления двигателя весит 20 граммов, что примерно равно весу стандартного узла. Все идет нормально.

Независимо от того, устанавливаю ли я стандартную или нестандартную опору двигателя, я приклеиваю их на место в соответствии с инструкциями, чтобы конец двигателя выступал за конец трубы корпуса ракеты на 1/4 дюйма, когда двигатель установлен. полностью вставлен.

Теперь я уверен, что приложив немного творческого подхода, любой тип штатной подвески ракетного двигателя Estes можно модифицировать и приспособить для установки самодельного двигателя.

Я продолжил сборку оставшейся части ракеты в соответствии с оригинальными инструкциями по модели ракеты Эстес. Окончательный полетный вес ракеты со штатным двигателем составил 170 граммов (6 унций).

Разбор ракетного двигателя модели Estes

Следующая диаграмма взята из образовательной информации Estes «Rocketry 101», доступной на веб-сайте http://www.esteseducator.com. На нем показаны различные секции ракетного двигателя модели Estes и то, как каждая секция работает во время полета.

Это относительно типичная конструкция модели ракетного двигателя торцевого горения, в которой глиняное сопло забивается в конец трубы, а затем над соплом забивается твердая частица ракетного топлива черного пороха. В зерне черного пороха нет полого сердечника, отсюда и название «торцевая горелка».

Эстес использует два типа черного порохового топлива в двигателе, показанном выше: мощное «тяговое» ракетное топливо и менее мощное «замедленное» топливо. Эти две секции ракетного топлива дополняются мощным выбрасывающим зарядом, который быстро производит объемы газов для выброса носового обтекателя и парашюта.

На изображении мотора Е в разобранном виде показаны различные части мотора.

В этом двигателе сопло имело толщину около 1/2 дюйма, вес 5,5 грамма и отверстие диаметром 5/32 дюйма. Гранулы ракетного топлива длиной 2,5 дюйма и весом 38 граммов были чрезвычайно твердыми и твердыми, как один цилиндр ракетного топлива. При постукивании металлическим стержнем крупинка ракетного топлива «звенит», как кусок обожженной глиняной посуды.

Отверстие сопла выступало еще на 1/8 дюйма в гранулу модельного ракетного топлива. Я испытал сжигание стружки тягового топлива; он сгорел мгновенно, как и следовало ожидать от черного пороха полной прочности.

Удивительно, но топливо замедленного действия имело толщину всего около 1/2 дюйма и было средне-серого цвета. Я ожидал, что он будет черным и будет занимать больше места, раз он так долго горит. Часть топлива замедленного действия сгорала очень медленно, при горении выделяя небольшое количество белого дыма.

В верхнюю часть замедлителя был встроен 1/8-дюймовый слой метательного заряда гранулированного черного пороха. Этот метательный заряд, соскоблинный с топливной гранулы замедления ракетного двигателя, весил 0,5 грамма.

Поверх метательных гранул был тонкий слой глины, который, как мне кажется, легко отрывается, когда столб огня внутри двигателя сталкивается с метательным зарядом. Это позволит газам из заряда выбросить парашют.

Наиболее важными данными об этом двигателе является его тяга. Тяга — это то, что заставляет ракету лететь ввысь. Мне нужно будет сделать самодельные ракетные двигатели примерно такой же мощности, если я хочу, чтобы полеты ракеты соответствовали высоте, которую я получаю со стандартными двигателями.

У меня есть весы с тензодатчиком и пультом удаленного цифрового считывания. Я использую эти весы для проверки своих ракетных двигателей и записываю цифровые показания тяги/мощности ракетных двигателей.

Фаза тяги ракетного двигателя Е9-4 длилась 3 секунды и создавала в среднем около 2 фунтов тяги. Топливо задержки сгорало в течение 4 секунд и не создавало тяги.

Эта ракета Estes Eliminator будет летать высоко с двигателем E. Ракетный двигатель D приведет к меньшей высоте и рекомендуется для первых полетов. Когда я тестировал двигатель D на испытательном стенде, фаза тяги длилась 2 секунды и создавала около 1,8 фунта тяги (мощность ракеты).

Как сделать самодельный ракетный двигатель Estes

Советы по изготовлению ракетных сопел и глиняной смеси, из которой они сделаны, можно найти в статье Изготовление смеси для сопел . Кроме того, некоторую базовую информацию о том, как сделать ракетный двигатель с торцевой горелкой, и инструменты, используемые для их изготовления, можно найти в разделе 9.0193 Как сделать ракетный двигатель с торцевой горелкой .

Я буду использовать однофунтовые (внутренний диаметр 3/4 дюйма) ракетные инструменты с торцевой горелкой, аналогичные инструментам Skylighter TL1270.

Я буду делать двигатели, используя методы, описанные в статье, приведенной выше, за некоторыми небольшими исключениями: я не буду увлажнять черный порох ракетного топлива непосредственно перед использованием. Я также не буду прессовать эти ракетные двигатели с помощью гидравлического пресса, а вместо этого буду бить их вручную молотком из сыромятной кожи. Когда двигатели сделаны таким образом, опора для трубы не требуется.

Во-первых, я хочу попробовать самое простое в изготовлении черное пороховое ракетное топливо, смесь 75/15/10 нитрата калия, древесного угля и серы. Таким образом, я просеиваю 15 унций/3 унции/2 унции каждого химического вещества соответственно через сито 100 меш, используя коммерческий древесный уголь для воздушной флотации твердых пород от Skylighter.

Если какая-либо часть нитрата калия не проходит через это сито, я измельчаю его более мелко в кофемолке в соответствии с инструкциями и предостережениями, содержащимися в Советах по работе с фейерверками №112.

Я протаранил ракетный двигатель топливной гранулой длиной 2,25 дюйма, используя простое экранированное топливо из черного пороха. Этот двигатель работал в течение 7 секунд и создавал тягу всего от 0,2 до 0,25 фунта. Когда он горел, он звучал жалко по сравнению с двигателями Estes.

Ну, я подозреваю, что мне еще многое предстоит сделать, прежде чем я смогу сделать двигатель, который заставит эту модель ракеты летать. Есть несколько способов увеличить мощность такого ракетного двигателя.

Я могу перейти с коммерческого древесного угля для аэрофлотации на древесный уголь домашнего приготовления. Советы по изготовлению древесного угля в домашних условиях. У меня есть самодельный еловый/сосновый уголь, из которого, как я знаю, получается более мощный черный порох, чем из коммерческого аэрофлотера из твердой древесины.

Мне нравится использовать самодельный уголь, и я могу передать этот навык Джейку, пока мы работаем над этим проектом. Итак, я думаю, что попробую ту же процедуру, что и первоначальная, но заменю коммерческий древесный уголь самодельным аэрофлотом из ели/сосны.

Этот второй ракетный двигатель горел 6 секунд с тягой 0,25 — 0,27 фунта. Я иду в правильном направлении, но впереди еще долгий путь.

С ракетой с черным порохом весом 6 унций, основываясь на моем прошлом опыте использования торцевых двигателей на жирандолах, я предполагаю, что мне потребуется как минимум 0,75 фунта тяги, чтобы даже начать поднимать ракету, и более того. 1,2 фунта, чтобы действительно заставить ее летать.

Еще один способ ускорить порох – это измельчить его в шаровой мельнице. Для получения информации о шаровой мельнице см. Шаровая мельница 101 . Я собираюсь измельчить обе партии ракетного топлива в течение двух часов, чтобы увидеть, насколько сильно это увеличит его мощность.

Пока эти партии измельчались в шаровой мельнице, я пошел дальше и спрессовал ракетный двигатель, используя мелко гранулированный коммерческий черный порох Meal-D, который был у меня под рукой. Я хотел посмотреть, какую тягу создаст известный, хороший, мощный черный порох, если его вручную протаранить в одной из этих конфигураций самодельного ракетного двигателя.

Этот двигатель работал 3 секунды и создавал 1,5 фунта тяги, и я уверен, что его мощности хватит, чтобы поднять ракету.

После того, как мои два топлива были измельчены, я сделал из них ракетные двигатели и сжег их на испытательном стенде.

Двигатель, изготовленный из измельченного черного пороха древесного угля из ели/сосны, сгорает в течение 3 секунд и создает в среднем около 1,3 фунта тяги. Теперь мы получаем где-то. Шаровая мельница имела огромное значение.

Ракетный двигатель, изготовленный с использованием размолотого черного пороха древесного угля на воздушном судне, горит в течение 3,5 секунд при средней тяге 1 фунт. Даже этот мотор звучал и «ощущался», как будто он может отправить ракету в полет.

Примечание: Когда я использую термин «коммерческий древесный уголь для аэрофлотации», я, конечно же, имею в виду то, что у меня есть под рукой. Кто знает, из какого дерева это на самом деле было сделано на угольном заводе? Мой древесный уголь, купленный в магазине, может сильно отличаться от вашего древесного угля, купленного в магазине, в зависимости от того, из какой древесины они были сделаны в день недели, когда он был сделан. Так что ваши результаты могут отличаться от моих.

Оки-доке. Переход на самодельный древесный уголь из ели / сосны немного увеличил тягу двигателя, а измельчение топлива в шаровой мельнице имело огромное значение.

Другой способ увеличить мощность ракеты — уменьшить диаметр сопла двигателя. Инструмент, который я использую, создает отверстие для сопла диаметром 3/16 дюйма. Я мог бы попытаться сделать отверстие диаметром 1/8 дюйма, но это потребовало бы трамбовки твердой насадки и сверления отверстия, как я описал в Изготовление гербов . Я предпочитаю, чтобы этот проект был простым для Джейка, и я продолжу использовать свои стандартные ракетные инструменты.

Еще одна процедура, которая может увеличить мощность черного порохового топлива, состоит в том, чтобы слегка увлажнить его, несколько раз просеять комп, чтобы полностью интегрировать воду, и высушить его. Я использовал этот метод при изготовлении ракетного топлива для однофунтовых ракет с черным порохом, о которых я писал в 9.0193 Ракета с блестящим хвостом и отделкой из конского хвоста в диадеме ивы .

Другим важным преимуществом использования увлажненного, просеянного и высушенного топлива является то, что топливо слегка гранулируется, а не представляет собой мелкий порошок и пушистость. Это делает забивание порошка в трубки мотора гораздо менее грязным.

Я пошел дальше и смочил 3 унции каждого ракетного топлива 10% воды, просеял его и оставил сохнуть на ночь на подносах, выстланных крафт-бумагой.

Двигатель, изготовленный на коммерческом воздушном топливе, обработанный таким образом, работал в течение 3,4 секунды, а его тяга составляла в среднем от 1 до 1,2 фунта.

Двигатель, изготовленный на топливе из елового/соснового древесного угля, сгорал в течение 2,8 секунд и создавал среднюю тягу от 1,3 до 1,5 фунтов.

Итак, обработка топлив водой немного увеличила их мощность. Я сделаю двигатели с этими двумя обработанными ракетными топливами, коммерческим воздушным поплавком и самодельным еловым / сосновым углем, измельченным в шаровой мельнице, увлажненным / просеянным / высушенным, и посмотрю, как ракета летит с ними.

Это последняя конфигурация ракетного двигателя, которую я имею в виду.

Я собираюсь использовать простой состав Tiger-Tail Star в качестве топлива замедления, исключив любое связующее, которое использовалось бы при изготовлении звезд. Это очень медленно горящий состав.

Состав Tiger Tail Star для топлива замедленного действия

Я просто трижды просеял этот состав через сито 40 меш, слегка смочил его водой, как и ракетное топливо, и высушил.

Для метательного заряда я смочил часть ракетного топлива 5% водой и спрессовал с ее помощью тонкие шайбы черного пороха. Эти шайбы были высушены и измельчены в черный порох, аналогичный тому, что был сделан в «Изготовление и испытание мощного черного пороха» . Я буду использовать гранулы черного пороха, которые проходят через кухонный дуршлаг с сеткой 10, но не проходят через сито с сеткой 20.

Я могу изменить продолжительность фазы тяги ракетного двигателя, изменив длину топливной гранулы черного пороха. 3/4 дюйма тягового топлива сгорает примерно за 1 секунду. Так что, если мне нужно, скажем, 2 секунды тяги, я могу протаранить 1,5 дюйма этого черного порохового топлива. Каждые 3/4 дюйма этого топлива весят около 8 граммов.

Точно так же топливо задержки горит примерно 1 секунду на каждые 3/16 дюйма этого топлива. Так что, если я хочу 2 секунды задержки, я трамбую 3/8 дюйма этого топлива. На каждые 3/16 дюйма тормозного топлива требуется около 2 граммов.

Таким образом, я могу корректировать и точно настраивать модель полета ракеты на любую высоту, какую захочу.

Чтобы сделать мотор, я утрамбовал глиняную насадку, используя 10 граммов глиняной смеси для насадок, и сделал 12 ударов молотком из сыромятной кожи. Если я использую шпиндель, в центре которого просверлено отверстие для сплавления черной спички, как я описал в статье о концевой горелке, я просто позволяю этому отверстию заполниться глиной, которую я удаляю с помощью сверло в более позднее время. В этом проекте я не использую технику слияния черной спички.

Затем я утрамбовал пороховую тягу порциями по чайной ложке с 8 ударами молотка на каждую порцию. Затем я сделал то же самое с задержкой топлива.

Я насыпал 2 грамма (с горкой 1/4 чайной ложки) своего метательного заряда и лишь слегка утрамбовал этот порох, толкая вручную толкатель в ракетный двигатель.

Я попытался закрыть выбрасывающий заряд слегка утрамбованным глиняным диском, но результаты были неоднозначными. Во время этих исследований и разработок мои худшие бедствия произошли, когда парашют не раскрылся, серьезно повредив ракеты.

Я добился лучших результатов при катапультировании с парашютом, когда закрыл катапультный заряд 3/4-дюймовым бумажным диском, DK0600. Я наклеил диск на кусок малярного скотча, который был немного больше диска. Таким образом, когда я вдавливал диск, лента загибалась по его краям и делала его более плотным, без необходимости склеивания. Если бы у меня были 3/4-дюймовые бумажные торцевые заглушки, PC0800, я бы использовал их, просто вдавив их в трубу ракеты и не используя клей.

Вот фото и видео испытания самодельного ракетного двигателя, сделанного с 3-секундной тягой (24 грамма черного пороха) и 3-секундной задержкой топлива (6 граммов).

Теперь у меня есть стандартные ракетные двигатели Estes моделей D и E, а также самодельные двигатели, изготовленные из двух разных видов древесного угля. Пришло время отправиться на ракетный полигон для испытаний.

Полеты на самодельных ракетах Estes Для запуска этих ракет я купил стартовую площадку Estes. Я хочу зажечь их электричеством. Таким образом, вместо воспламенителей Estes я использовал самодельные электрические воспламенители, изготовленные из заготовок ematch GN5040 и набора для погружения электрических спичек GN5050. Вот небольшое руководство по использованию этих материалов для изготовления электрических воспламенителей спичек.

Вот как я оснастил запальники эматч: Сначала я обернул провода эматча вокруг пускового стержня, направив головку эматча прямо вверх. Затем я опускал ракету по стержню до тех пор, пока головка воспламенителя не вошла в отверстие сопла ракетного двигателя. Это единственное приложение, где я снимаю защитный кожух от электрических спичек.

Затем я протянул провода ematch примерно на 6 футов к моей электрической топке. Приятно иметь возможность запускать ракеты с помощью беспроводного пульта дистанционного управления с расстояния 50 или 75 футов или позволять детям нажимать на кнопку.

Еще одним самодельным компонентом запуска ракеты, который я сделал, была огнеупорная вата, которая вставлялась в трубу корпуса модели ракеты между двигателем и парашютом. Для этой цели Эстес продает маленькие пачки огнеупорных квадратов туалетной бумаги.

Я опрыскал несколько бумажных полотенец средством Universal Fire-Shield, Paper Shield P-3000, доступным в Интернете по адресу http://www.firechemicals.com. После высыхания этот продукт придает огнестойкость пористым материалам, таким как бумага и веревка. Я распылил его на папиросную бумагу, которую использовал для самодельных небесных фонариков.

Слегка скомканный комок пропитанного бумажного полотенца, набитый в трубу корпуса ракеты, а затем парашют и резиновый шнур (свернутый в другой кусок бумажного полотенца), действительно защищали парашют, струны , а резинкой от тепла метательного заряда.

Я вышел на утвержденную площадку для запуска ракет в местном государственном парке и запустил несколько своих моделей ракет. Двигатели Estes D подняли ракету Eliminator на добрых 500-700 футов в высоту, а двигатели E действительно отправили ее туда, вероятно, на высоту более 1000 футов.

Мои самодельные ракетные двигатели, сделанные на коммерческом топливе из древесного угля, взлетели примерно на 500 футов. Топливо из елового/соснового древесного угля поднимало ракету еще на одну-две сотни футов выше, что выгодно отличало его от стандартных двигателей Estes D.

В общем, я летал на ракетах примерно с дюжиной штатных двигателей Estes и примерно таким же количеством моих самодельных моторов.

Результаты

Вы можете услышать мое ликование в финальном видео. Полеты на ракетах были действительно приятным детским опытом. Хорошо повеселиться.

И каждый день, проведенный за изучением чего-то нового, я считаю хорошим днем. Я узнал, как работают ракеты Estes и что входит в один из их двигателей.

Я научился дублировать производительность этих стандартных двигателей с помощью моих собственных самодельных двигателей. И теперь я знаю, что могу руководить Джейком, поскольку он сам делает двигатели для своих ракет.

Наконец, хороший день на ракетном полигоне — это день, когда ракетчик приносит домой ракету в основном целым и невредимым, готовым к полету на следующий день. Я должен сделать это сегодня.

Развлекайтесь с вашими ракетами Estes, вашими детьми и внуками, а также вашим «внутренним ребенком».

Enjoy,
Нед

Необходимые материалы

• Древесный уголь Airfloat (CH8068)
• Шаровая мельница (TL5005)
• Диск, 3/4 дюйма (DK0600)
• Заготовки Ematch (GN5040)
• Комплект для погружения Ematch (GN5050)
• Эстес Модель Ракета
• Молоток (TL4100)
• Бумажная заглушка, 3/4 дюйма (PC0800)
• Нитрат калия (CH5304)
• Инструменты для ракет (TL1270)
• Ракетные трубы, внутренний диаметр 3/4 дюйма (TU1066)
• Ракетные трубы, наружный диаметр 1-1/4 дюйма (TU1065 или TU1068)
• Сера (CH8315)

Ракетный двигатель | Хакадей

24 января 2022 г. , Райан Флауэрс

Представьте на мгновение, что вы член одной из первых марсианских колоний. Вы в затруднительном положении, и единственный способ передать сообщение домой — запустить радио над поверхностью. Что еще хуже, у вас нет ракет! Именно этот мысленный эксперимент побудил [Thoisoi2] экспериментировать с созданием ракетного двигателя, используя только ингредиенты и методы, доступные среднему марсианскому колонисту. Методы, которые он выбрал, можно увидеть в видео ниже перерыва.

Если вы пропустили «Ракетную технику 101», вам может помочь краткое напоминание: ракеты работают, сжигая топливо в закрытой камере, а затем выбрасывая его на высокой скорости в одном направлении. Чтобы топливо сгорало быстрее (и, следовательно, добавляло больше энергии к сердитому концу), к топливу добавляется дополнение, называемое окислителем. Он служит для создания богатой кислородом среды для сгорания топлива. По той же причине кислородно-пропановая горелка горит горячее, чем пропановая сама по себе.

Ракетный двигатель с сахарным двигателем говорит: «Бум!»

Во-первых, застрявшему марсианину понадобится ракетное топливо. Если вы помните фильм «Октябрьское небо» 1999 года, четверо старшеклассников использовали столовый сахар в качестве топлива. Вы также можете вспомнить, что все они, как правило, взрывались. Эта нестабильность заставила [Thoisoi2] отказаться от сахара в качестве топлива в пользу топлива, которое также было бы доступно любому марсианскому колонисту, но с гораздо меньшей вероятностью вызвало бы быструю незапланированную разборку.

А окислитель? В October Sky мальчики экспериментировали с хлоратом калия. Это обычно используется в ракетах, но обычному марсианскому колонисту может быть труднее получить. Но оказывается, что хлорат калия и хлорат натрия, которые можно приготовить из поваренной соли, будут работать одинаково. Однако это немного сложнее.

Простое добавление соли и топлива не делает ракетный двигатель. Нюансы, наука и химия — все это изложено в замечательном видео, которое собрал [Thoisoi2], и мы уверены, что вам оно понравится так же, как и нам.

Вы также узнаете, добирается ли наш застрявший марсианин до дома или его выращивание картофеля было напрасным.

Мы также хотели бы повторить предупреждение в видео: это довольно опасный эксперимент, поэтому не пытайтесь повторить его дома! Обязательно попробуйте сначала у кого-нибудь дома. Или на поверхности Марса.

Недавно Hackaday рассказал об еще одной отличной попытке сделать ракетный двигатель в домашних условиях, хоть и менее удачной, но не менее интересной! Продолжить чтение «Спасение марсианских колонистов с помощью поваренной соли и ракетостроения» →

Рубрика: Майор Том, Наука, КосмосTagged самодельная ракета, модельная ракетная техника, хлорат калия, ракетный двигатель, РУД, хлорат натрия, хлорид натрия, твердотопливная ракета

13 января 2021 г. Эл Уильямс

Мы не знаем почему, но по какой-то причине чем опаснее что-то, тем больше оно привлекает хакеров. Нам нравится иметь дело с высокими температурами, высоким напряжением, опасными химическими веществами и мощными лазерами. Поэтому недавнее видео [Tech Ingredient] о самодельных ракетных двигателях, безусловно, привлекло наше внимание. Однако вам может понадобиться небольшое обязательство. Первое видео (да, там не одно) длится больше часа.

Оказывается, [Техник] на самом деле не хочет использовать ракеты для движения. Ему нужен был источник высокоионизированной высокоскоростной плазмы, чтобы попытаться получить больше энергии от своего магнитогидродинамического проекта. Независимо от того, для чего вы хотите его использовать, это двигатели серьезного размера. [Tech] утверждает, что его конструкция мощная и простая в сборке. У него также есть «секретное» ракетное топливо, которым он делится. Что это? Мы не будем портить вам видео, но это приятный сюрприз.

Продолжить чтение «Это не ракетостроение — подождите, может быть» →

Posted in Химия лайфхаки, классические лайфхакиTagged ракета, ракетный двигатель, Ракетный двигатель, твердотопливная ракета, твердотопливный ускоритель

25 декабря 2018 г. , Дональд Папп

Rocketry безумна, и [Жеребкинс] делится деталями сборки и дизайна мини-ракеты Cortex 2  , полностью напечатанной на 3D-принтере. Не позволяйте этому обмануть вас, думая, что это какой-то трюк; Cortex 2 — серьезная инженерная разработка с интересными разработками.

Cortex 1 был запущен в рамках C’Space, мероприятия, позволяющего студентам запускать экспериментальные ракеты. S с датчиками и полностью напечатанный на 3D-принтере, Cortex 1 летал хорошо, но парашют не раскрылся в основном из-за несовершенной сборки. Люк восстановили, но ракету потеряли. Уроки были извлечены, и Cortex 2 был разработан до окончания мероприятия.

Некоторые изменения включали изменение формы и снижение веса, а также уменьшение количества плавников с четырех до трех. Ребра для Cortex 2 также усилены вставками из углеродного волокна и крепятся болтами к основному корпусу.

Вот интересная деталь: очевидно, что сохранение исходного оперения привело бы к тому, что ракета стала бы «сверхустойчивой». Мы действительно не понимали, что это вещь. Результаты перестабилизации аналогичны ПИД-контуру, где коэффициент усиления слишком высок, а перекоррекция приводит к колебаниям вместо хорошей стабильной траектории.

Cortex 2 использует ракетный двигатель, отличный от своего предшественника, что привело к еще одной интересной проблеме конструкции. Новый двигатель похож на твердотопливный двигатель для хобби, в котором через некоторое время после того, как закончилось топливо, взрывается небольшой заряд взрывчатого вещества в верхней части двигателя. Этот заряд предназначен для выброса парашюта, но Cortex 2 не предназначен для использования этого метода, поэтому необходимо выпускать газы. [Жеребкинс] по понятным причинам не был в восторге от выпуска горячих газов через корпус ракеты, в основном состоящий из НОАК. Вместо этого был разработан цилиндрический картридж, который одновременно закрывает двигатель и перенаправляет любые газы от заряда взрывчатого вещества в заднюю часть ракеты. Этот картридж был напечатан по технологии SLA из материала, который, на наш взгляд, напоминает высокотемпературную смолу Formlabs.

Наконец, чтобы устранить причины, по которым Cortex 1 разбился, люк и парашют были переработаны для большей надежности. Сервопривод позаботится об активации системы, а пара магнитов обратной полярности поможет очистить люк. Есть даже небольшой сервопривод, который убирает направляющую для запуска.

Ракета построена только наполовину, но выглядит просто фантастически, и нам не терпится увидеть больше. Понятно, что [Жеребкинс] имеет большой опыт и знания. В конце концов, Жеребкинс превратил принтер Makerbot в станок для гравировки печатных плат с ЧПУ.

Опубликовано в Взломы 3D-принтеров, КосмосТеги 3D-печать, углеродное волокно, авария, экспериментальный, formlabs, высокотемпературная смола, мини-ракета, модельная ракетная техника, парашют, ракета, ракетный двигатель, ракетный двигатель, печать sla, ultimaker

14 декабря 2018 г. Том Нарди

Если вы любите ракетостроение, вы довольно быстро перерастете маленькие изящные моторы Estes, которые продаются в магазинах игрушек. Многие любители переходят к созданию своих собственных самодельных твердотопливных двигателей и экспериментируют с топливными смесями, но трудно понять, на правильном ли вы пути, если у вас нет способа количественно измерить получаемую тягу. [ElementalMaker] решил, что наконец-то дошел до того, что ему нужно собрать недорогой испытательный стенд для своих двигателей, и, к счастью для нас, решил задокументировать процесс и результаты.

Сердцем подставки является обычный тензодатчик (что-то вроде того, что вы найдете в цифровых весах) в сочетании с платой усилителя HX711, установленной между двумя пластинами, с небольшим отрезком вертикальной трубы из ПВХ, прикрепленным к самой верхней пластине. служить опорой двигателя. Эта конфигурация способна измерять до 10 кг с частотой дискретизации 80 Гц, что крайне важно, поскольку ракетные двигатели этого типа начинают работать всего несколько секунд. Датчик выдает сотни точек данных в течение короткого времени работы, что идеально подходит для построения графика кривой тяги двигателя с течением времени.

Учитывая такое маленькое окно для проведения измерений, [ElementalMaker] не хотел ничего оставлять на волю случая. Таким образом, вместо того, чтобы вручную запускать двигатель и запускать сбор данных, встроенный в стенд Arduino делает все это автоматически. Нажатие красной кнопки на подставке запускает процедуру обратного отсчета с миганием светодиода, после чего с помощью реле запитывается нихромовая проволока «электронная спичка», воткнутая внутри мотора.

На видео после перерыва видно, что у [ElementalMaker] изначально были проблемы с запуском воспламенителя Arduino, и в конечном итоге они отследили проблему до переизбытка тока, из-за которого слишком быстро раздувался нихромовый провод. Замена большой свинцово-кислотной батареи, которую он изначально использовал, на простую 9Батарея V решила проблему, и после этого его первые пробные ожоги на стенде прошли с полным успехом.

Если вам нравятся модели ракет, у нас есть много контента, чтобы занять вас. В прошлом мы рассмотрели создание ваших собственных твердотопливных двигателей, а также электронных воспламенителей для их запуска и даже беспроводного испытательного стенда, который позволит вам немного отойти от действия на Т-0.

Читать далее «Испытательный стенд ракеты на базе Arduino» →

Posted in Arduino Hacks, ScienceTagged hx711, тензодатчик, нихромовая проволока, Ракетный двигатель, твердотопливная ракета, испытательный стенд

23 октября 2014 г., Адам Фабио

[Грант Томпсон, также известный как «Король рандома»] создал отличный учебник по созданию двигателей для сахарных ракет. [Грант] использует топливо на основе нитрата калия и сахара. Эта смесь, известная в ракетном сообществе как Rocket Candy или R-Candy, использовалась на протяжении десятилетий. Фактически, это похоже на одну из смесей, которые [Гомер Хикам] и его друзья использовали для создания ракет в его романе Rocket Boys .

[Грант] купил дешевый блендер в комиссионном магазине, который он использовал для измельчения ингредиентов. Вы, вероятно, не захотите использовать этот блендер для еды после того, как он был заполнен средством для удаления пней на основе KNO3. Блендер быстро измельчил KNO3 до мелкого порошка. Затем [Грант] добавил сахарную пудру и тщательно перемешал их встряхиванием, , а не , запустив блендер.

5-дюймовая труба из ПВХ сортамента 40 изготовлена ​​из кожуха ракетного двигателя. Торцевые крышки ракетного двигателя сделаны из молотого глиняного наполнителя для кошачьих туалетов. [Грант] трамбует слои деревянным дюбелем и молотком. Сначала верхняя крышка из глины, потом ракетное топливо, потом нижняя крышка тоже из глины. Установив все слои, он вручную просверлил отверстие в нижней крышке и во всем топливном слое. Полное сверление превращает двигатель в ракету, сжигающую ядро. Весь топливный цилиндр сгорает изнутри наружу, с большей площадью поверхности, чем горящий конец.

[Грант] испытал свой ракетный двигатель в удаленном месте. Мы, вероятно, использовали бы электрический воспламенитель, а не предохранитель типа фейерверка, но конечный результат тот же. Ракетный двигатель работал превосходно, взлетая на высоту более 2000 футов.

Само собой разумеется, что работать с твердым ракетным топливом нелегко. Такая простая вещь, как воздушный зазор в топливе, может привести к CATO, превратив этот ракетный двигатель в самодельную бомбу. Мы повторяем предложение [Гранта] поискать местные любительские ракетные клубы, прежде чем пытаться сделать это дома.

Продолжить чтение «Я люблю запах леденцов по утрам» →

Posted in classic hacksTagged любительская ракетная техника, Эстес, ракета, Rocket Candy, Rocket Motor

Сборка модели ракетного двигателя в домашних условиях.

| by Orion Harball

Ракетные двигатели в настоящее время являются наиболее эффективным методом взлета с поверхности планеты. Для компаний, занимающихся исследованием космоса, таких как SpaceX и Blue Origin, разработка наиболее эффективного двигателя является ключом к сохранению их статуса повторного использования. Но насколько сложно собрать одно из этих устройств?

В этой реплике я попытаюсь построить простую модель ракетного двигателя, которая используется различными частными космическими компаниями.

Так как же работают ракетные двигатели?

Ракетные двигатели — это устройства, используемые для управления серией взрывов и доставки полезной нагрузки из точки А в точку Б под действием силы тяжести Земли. Серия взрывов создает тягу, силу, которая отталкивает нашу ракету от Земли.

Из чего состоит ракетный двигатель?

Схема двигателя на жидком топливе, показывающая основной принцип смешения топлива и окислителя.

Проще говоря, ракетные двигатели состоят из горючего и окислителя. Топливо и окислитель объединяются и воспламеняются, создавая большую тягу (серия взрывов). Тяга может быть сосредоточена в одной точке (просто небольшое отверстие для выхода горячих газов взрыва), позволяя управляемому взрыву просто направить ракету к месту назначения.

Какие типы ракетных двигателей существуют?

Существует три типа химических ракетных двигателей: жидкостные, твердотельные и гибридные.

• Жидкостные двигатели: топливо и окислитель хранятся в баках.
• Твердотопливные двигатели: Топливо и окислитель смешаны в твердое вещество.
• Гибридные двигатели: наполовину твердые, наполовину жидкостные.

Преимущества/Недостатки каждого типа:

Жидкостные двигатели:

Посмотрите, насколько сложна конструкция этого жидкостного двигателя F1!

• Обладает максимальной управляемостью по сравнению с любым другим типом двигателя.
• Самые экономичные двигатели благодаря своей управляемости.
• Самые дорогие из-за сложности.

Твердотопливные двигатели:

Твердотопливные двигатели состоят из трубки и сопла, что довольно просто.

• Может генерировать большую тягу за более короткие периоды времени.
• Очень простой дизайн, очень дешевый в изготовлении.
• Не очень легко контролировать, что делает их менее эффективными.

Гибридные двигатели:

То же, что твердотопливный двигатель, но топливо и окислитель разделены.

• Объедините простоту твердотельных двигателей (дешевле) и управляемость/безопасность жидкостных двигателей.
• Более эффективен, чем твердотопливные двигатели.
• Еще менее эффективен, чем двигатели на жидком топливе.

Итак, собираем модель гибридного двигателя!

• Нам нужно что-то более легкое в управлении и простое в сборке, поэтому гибридный двигатель кажется подходящим вариантом (я люблю жидкостные двигатели, но они слишком опасны для работы).
• Наш гибридный двигатель будет использовать твердое топливо и «жидкий» окислитель (я использую газ, потому что жидкий кислород дорог!).
• Наше топливо может быть почти любым! Пока он легко воспламеняется и может поместиться внутри трубопровода двигателя.

Двигатель тоже будет из латуни, которая не очень жаропрочная. Но единственная часть, которая больше всего страдает, это форсунка. Эту деталь можно легко заменить более жаростойкими металлами, такими как сталь, но давайте пока попробуем латунь.

Наш гибридный двигатель состоит из трех простых компонентов:

• Клапан для управления баком окислителя под давлением.

• Камера сгорания, хранящая топливо в удлиненной трубе.

• Сопло для концентрации и направления потока выхлопных газов.

Чтобы получить эти компоненты, мне пришлось придумать разные формы деталей. Клапан для кислорода был простым, он просто должен был соединить кислородный баллон с остальной частью двигателя. Камера сгорания должна хранить топливо, длинная трубка должна давать место для камеры сгорания внутри двигателя. Сопло должно конденсировать горячие газы в меньшем пространстве, направляя поток и увеличивая давление в двигателе.

Топливо и окислитель для двигателя также приобретаются в магазине…

Окислитель: Сварочный кислородный баллон.

Купленные в хозяйственном магазине, эти баки недорогие и модульные. Они содержат 100% чистый кислород, идеально подходящий для сжигания этого топлива!

Топливо: Изделия из бумаги.

Картонные трубки, казалось, работали лучше всего, они могли быть удобного размера и давали достаточно материала для реакции внутри камеры сгорания. Были и другие варианты топлива, но я был слишком труслив, чтобы попробовать их!

Как мы запустим двигатель:

С помощью простого предохранителя или небольшого куска дерева это невероятно легко сделать. Мне нужно было только поджечь кончик предохранителя зажигалкой, прежде чем быстро отойти от самого двигателя и включить кислородный клапан.

Испытание двигателя:

Пробная стрельба была не очень впечатляющей по тяге (Мы даже не смогли бы измерить ее, если бы захотели!) , но пламя выглядело великолепно!

Несколько вещей, которые я узнал…

1. Разжечь огонь легко, а переместить груз сложно.

Да, все горючее можно использовать в качестве ракетного топлива… Однако есть причина, по которой мы не используем бумагу ни в одной из наших современных ракет.

Топливо и окислитель составляют 80 процентов массы ракеты. Из-за того, сколько места занимает топливо, эффективность является ключом к получению оставшихся 20 процентов от земного притяжения. Таким образом, топливо должно быть чрезвычайно реактивным, создавая большие взрывы с меньшей массой. Многие виды топлива обладают этой способностью, но у них есть и свои недостатки.

2. Хорошее топливо имеет свою цену.

Хорошее топливо может быть коррозионным, легковоспламеняющимся, токсичным или даже всеми тремя одновременно. Даже простое элементарное топливо, такое как водород, может легко убить многих, поскольку оно очень активно взаимодействует с окружающей средой. Материал, который я использовал, не очень вступает в реакцию с окружающей средой, он должен иметь такую ​​же плотность энергии (вероятно, меньшую), что и древесина на этой диаграмме , которая имеет менее половины плотности энергии обычного ракетного топлива и даже меньше энергии, чем древесина на этой диаграмме . чистый водород (Одно из лучших ракетных топлив, так как имеет более высокое соотношение веса и плотности энергии) .

Где сияет жидкое топливо:

Если ракета предназначена для перевозки большего количества груза на большие расстояния, жидкостные двигатели работают намного лучше, поскольку жидкое топливо может иметь гораздо более высокую плотность энергии, чем их твердые аналоги.

3. Даже некоторый контроль лучше, чем его отсутствие.

Наиболее распространенные ракетные двигатели, используемые энтузиастами-любителями ракет, работают на твердом топливе. Твердое топливо недорогое и простое в использовании, но его очень трудно контролировать. В более широком масштабе у твердотопливных двигателей больше шансов взаимодействовать с окружающей средой, поскольку топливо и окислитель находятся в одном месте, что может быть очень вредно для тех, кто работает с этими двигателями (Кому нужна смерть от ракетного топлива?) . Гибридный двигатель немного сложнее по шкале сложности среди ракетных двигателей, поскольку он использует управляемость жидкостного двигателя, но также и простоту твердотопливного ускорителя. Гибридные двигатели более безопасны, так как топливо и окислители хранятся отдельно, что упрощает сборку ракеты без риска для жизни.

Различные компании, занимающиеся космическим туризмом, продолжат использовать гибриды, поскольку они чрезвычайно надежны и безопасны для своей цены. Virgin Galactic — один из лучших примеров использования гибридного топлива, поскольку им нужно перевозить только небольшие грузы (туристов) на край космоса.

Законно ли производство ракетного топлива? (Sugar Rockets, Rocket Candy и т. д.) – The Model Rocket

По мере того, как вы будете больше интересоваться модельным ракетостроением, вы неизбежно начнете задаваться вопросом, можете ли вы создавать свои собственные ракетные двигатели, особенно когда вы начинаете покупать эти дорогие мощные двигатели. . Это естественно удивляться. В конце концов, вы сами построили ракету. Создание движка — следующий логический шаг в развитии ваших навыков.

Но законно ли производить ракетное топливо? Да. Изготовление модельного ракетного топлива и двигателей является законным в Соединенных Штатах в соответствии с федеральным законом, но законы вашего штата и местные законы могут отличаться. Для некоторых материалов, которые вы, возможно, захотите использовать для сборки двигателя, может потребоваться разрешение от Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.

Хотя создание собственного ракетного двигателя является законным в Соединенных Штатах в соответствии с федеральным законом, это не означает, что это безопасно. На самом деле, это совсем не безопасно, и не следует заниматься этим без больших знаний или без принятия необходимых мер предосторожности.

Продолжайте читать, чтобы получить дополнительную информацию о правилах, касающихся изготовления моделей ракетных двигателей, и краткий обзор типов двигателей, которые могут вас заинтересовать.

Этот пост основан исключительно на наших собственных исследованиях и выводах. В конечном счете, как соблюдение местных и федеральных законов, так и ваша собственная безопасность ваша личная ответственность .

Думали ли вы о создании собственной модели контроллера запуска ракеты?

Мы только что создали наши собственные красивые контроллеры запуска, которые делают запуски НАМНОГО более увлекательными, и мы задокументировали КАЖДЫЙ шаг и приобретенный предмет и включили их в пошаговый курс, который научит вас делать то же самое.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о том, как создавать собственные контроллеры запуска!

Получите ТОЧНЫЙ список материалов вместе с простыми пошаговыми инструкциями о том, как создать свой собственный контроллер запуска и сделать запуски в 10 раз ЛУЧШЕ в нашем курсе: Лицензия на запуск

Правила, касающиеся самодельных ракетных двигателей

Многие правила, установленные для взрывчатых материалов или продуктов Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, не применяются к моделям ракетных двигателей. Это исключение содержится в Разделе 16, Главе 2, Подглаве C, Части 1500, 1500.85(a)(8) Федерального кодекса.

Хотя изготовление моделей ракетных двигателей для личного пользования является совершенно законным, для продажи моделей ракетных двигателей вам потребуется сертификация двигателей, а также специальное разрешение AFT.

Кроме того, индустрия ракетостроения устанавливает для себя более высокие стандарты, чем федеральное правительство. Многие штаты используют правила, разработанные Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA) и Национальной ассоциацией ракетной техники (NAR), для создания собственных правил .

Обратитесь в местные правоохранительные органы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете закон, создавая собственные модели ракетных двигателей.

NFPA запрещает использование самодельных ракетных двигателей при запуске моделей ракет или моделей ракет большой мощности . Они настаивают на том, что все двигатели должны быть сертифицированы. НАР также запрещает использование любых несертифицированных ракетных двигателей.

Ракетная ассоциация Триполи (TRA) придерживается другой позиции в отношении экспериментов с моделями ракетных двигателей. TRA позволяет своим членам участвовать в исследовательских запусках при определенных обстоятельствах .

Исследовательские запуски, спонсируемые TRA, специально созданы для экспериментальной ракетной техники, включая испытания самодельных ракет и ракетных двигателей. Это идеальный способ проверить модель ракетного двигателя, так как при этом принимаются дополнительные меры предосторожности.

Одна организация еще более дружелюбна к тем, кто хочет строить экспериментальные двигатели и ракеты, и это «Друзья любительской ракетной техники». У них есть стартовая площадка, посвященная экспериментальной ракетной технике. Они также предлагают информацию о безопасности, занятия и соревнования по экспериментальной ракетной технике.

Их стартовая площадка расположена в Калифорнии, недалеко от пустыни Мохаве. Если вы не на западном побережье, это может быть для вас затруднительно, но соревнования выглядят потрясающе. Стоит съездить.

Самодельные модели ракетных двигателей и безопасность

НАСА предупреждает: «Не варите собственное топливо. Это чрезвычайно опасно, и каждый год студенты гибнут и калечатся, пытаясь смешать собственное топливо. Не пытайтесь модифицировать сопло или корпус твердотопливного двигателя».

И если НАСА так говорит, значит, это правда? я
значит, они знают ракеты. Конечно, они разговаривают с более молодой аудиторией, но
многие взрослые могли бы использовать такое же предупреждение.

Не зря многие правила, касающиеся ракетостроения, не поощряют изготовление собственных двигателей . Безопасность является основной целью этих организаций, и создание собственных моделей ракетных двигателей не является безопасным занятием.

Нет безопасного способа создать взрывчатку
двигатель. Даже самым безопасным способом всегда есть некоторый риск. Многие любители ракетной техники убаюкиваются
ложное чувство безопасности из-за простоты инструкции по изготовлению модели
ракетное топливо, но простое не значит безопасное.

В этом разделе я расскажу о безопасности
напоминания и меры предосторожности, которые следует учитывать при изготовлении ракетного топлива.

Вам всегда следует искать наставника, когда вы хотите сделать свою модель ракетного двигателя. Учебники в Интернете не заменят реального опыта. Плохо сделанные обучающие видеоролики или веб-сайты могут давать плохие инструкции или содержать такие плохие указания, что вы сделаете ошибку.

Если вы недостаточно осведомлены в теме создания моделей ракетных двигателей или работаете с опытным наставником, вам не следует пытаться сделать двигатель. Это так просто. Найдите того, кто знает, что делает, и учитесь у него.

Вы можете найти наставника, вступив в местный клуб ракетостроителей или присоединившись к TRA, у которого есть программа наставничества. Ходите на мероприятия по запуску, знакомьтесь с людьми, узнайте, кто производит собственные двигатели, и узнайте, захотят ли они помочь вам в обучении.

Всегда уважайте материалы и помните об опасностях. Отнеситесь серьезно к изготовлению моделей ракетных двигателей. Помните, вы делаете ракетное топливо. Этот материал может запустить вашу ракету на тысячи футов в воздух. Возможность опасных для жизни взрывов реальна, когда вы делаете свои собственные двигатели.

Материалы, используемые для изготовления модельных ракетных двигателей, часто сами по себе опасны. Они часто бывают ядовитыми при проглатывании, и со многими материалами нельзя работать без надлежащего снаряжения. Еще раз, уважайте ингредиент, понимайте опасность и держите этот материал подальше от детей.

Меры предосторожности

Вот несколько мер предосторожности, которые вы можете
принять, чтобы помочь вам оставаться в безопасности при изготовлении модельного ракетного топлива.

• Носите защитные очки.
• Носите термостойкие перчатки.
• Держите неиспользуемые материалы вдали от рабочего места, особенно легковоспламеняющиеся материалы.
• Внимательно следуйте инструкциям.
• Произвести точные замеры.
• Когда закончите двигатель, положите его туда, где он не воспламенится в случае пожара.
• Если вы проверяете свой двигатель, убедитесь, что вы находитесь на большом открытом пространстве и находитесь далеко, когда он начнет работать.

Типы самодельных моделей ракетных двигателей

Практически любую модель ракетного двигателя, которую вы найдете на полке в местном магазине для хобби, можно сделать дома. Ниже я поделюсь кратким описанием каждого из различных типов моделей ракетных двигателей, которые могут вас заинтересовать.

Rocket Candy

Rocket Candy, также называемая R-Candy, представляет собой
самодельное ракетное топливо из сахара и других легкодоступных предметов. Ракета
конфеты обычно изготавливаются с использованием сахарной пудры или сорбита и нитрата калия.
который часто встречается в средстве для удаления пней.

Производство ракетных леденцов разрешено федеральными законами, и получить материалы для их изготовления несложно, но это не разрешено на большинстве соревнований или любых мероприятий, проводимых NAR или TRA, если только это мероприятие специально не разрешает использование экспериментальных двигателей.

Называть экспериментальный ракетный двигатель «конфеткой» может показаться милым и безопасным, но всегда есть вероятность получения травмы или чего-то похуже при изготовлении модели ракетного двигателя.

Конфеты «Ракета» недороги в изготовлении и не требуют специального разрешения на покупку предметов, необходимых для сборки двигателя. Чтобы сделать двигатель из леденцов, вам понадобится сахарная пудра, средство для удаления пней, наполнитель для кошачьего туалета, трубы из ПВХ и несколько специальных инструментов.

Чтобы узнать, что для этого нужно, посмотрите это обучающее видео. Он проходит по шагам, чтобы сделать простой ракетный двигатель конфеты без нагрева каких-либо материалов.

Опять же, ваша безопасность — это ВАША ответственность. Мы не выступаем за экспериментальное производство ракетного топлива. Делайте это на свой страх и риск.

Разные люди выступают за разные методы приготовления леденцов. Некоторые производители моделей ракетных двигателей используют сахарный песок и кукурузный сироп, смешанные с нитратом калия, но другие предпочитают использовать перхлорат аммония или калия вместо нитрата калия.

Короче говоря, вы найдете множество различных
Рецепты ракетных леденцов есть, некоторые лучше, чем другие. Только опыт может
помочь вам узнать, как обращаться с каждой комбинацией или как придумать новую
сочетание свое.

Черный порох Ракетные двигатели

Черный порох — это просто другое название пороха. Он сделан из древесного угля, серы и нитрата калия. Многие из серийно выпускаемых ракетных двигателей представляют собой ракетные двигатели с дымным порохом.

Изготовление ракетных двигателей из черного пороха — довольно простой процесс, особенно по сравнению с самодельным методом изготовления ракетных конфет.

Но, опять же, просто не значит безопасно. Черный порох — очень обидчивое вещество. Он очень легко воспламеняется, что делает его идеальным для использования в модельных ракетных двигателях, но работа с ним и его хранение могут быть сложными. Многие люди хранят черный порох вне дома или в огнеупорном шкафу.

Многие люди предпочитают делать леденцы-ракеты, потому что большинство необходимых предметов легко найти дома или в магазине. Для создания ракетных двигателей с черной силой требуются ракетные инструменты. Ракетная оснастка состоит из шпинделя и трамбовщиков, используемых для уплотнения черного пороха.

Композит перхлората аммония
Топливо (APCP)

APCP представляет собой твердое ракетное топливо, которое отливается в форму, а не уплотняется путем удара молотком, как в случае с ракетными конфетами и ракетными двигателями с черным порохом. В результате получается очень стабильный двигатель.

APCP обычно используется для изготовления более мощных моделей ракетных двигателей. Эти двигатели обычно содержат перхлорат аммония, алюминий и какое-то связующее вещество.

Как и другие двигатели, двигатели APCP не очень сложны в изготовлении, но их также не очень сложно испортить или сделать небезопасно. Повторяю: просто не значит безопасно.

Как насчет цинк-серных моделей ракетных двигателей?

Цинк-сера раньше очень часто использовалась для создания самодельных моделей ракетных двигателей, но с тех пор она устарела. В первую очередь потому, что это очень обидчивые вещества, которые легко и быстро сгорают и очень чувствительны к статическому электричеству.

На каждую историю, которую вы слышите о ком-то, кто без проблем возился с цинковой серой, вы слышите еще одну от кого-то, кто был серьезно ранен.

Даже TRA не позволит членам запускать ракеты с серно-цинковыми двигателями, поскольку с появлением APCP это рассматривается как ненужный риск.

Чтобы посмотреть запуск модели мощной ракеты с серно-цинковым двигателем, посмотрите это видео запуска на стартовой площадке Friends of Amateur Rocketry.

The Takeaway

Хотя производство модельного ракетного топлива является законным в
Соединенные Штаты в соответствии с федеральным законом, это может быть незаконным в соответствии с законом штата
или местными законами, и это запрещено или не рекомендуется многими национальными ракетостроителями.
ассоциации, потому что это чрезвычайно опасно.

Не обманывайтесь простотой изготовления модельного ракетного топлива. Это легко, но это все еще опасное занятие. Ваша безопасность — ваша ответственность.

Создайте свой собственный контроллер запуска

Не забудьте! Вы можете отказаться от стандартных контроллеров и уверенно собрать свой собственный с нуля, используя наши пошаговые инструкции и точный список материалов! Мы обещаем, что это улучшит ваш опыт запуска в 10 раз, и, используя наш курс «Лицензия на запуск», вы можете быть на 100% уверены, что сможете завершить этот проект и будете очень гордиться тем, что вы создали! Вот краткий обзор ниже.

Законы и правила — Национальная ассоциация ракетостроителей

Темы:

• Обзор
• Коды безопасности
• Минимальный возраст
• Сертификация пользователя
• Разрешения на взрывчатые вещества
• Требования к стартовой площадке
• Разрешение воздушного пространства
• Безопасность воспламенения
• Сертификация двигателя
• Доставка ракетных двигателей
• Страхование
• Каталожные номера
• Связанные документы

Обзор

Спортивная ракетная техника хорошо известна как безопасная и законная деятельность в соответствии с законами и постановлениями федерального правительства и каждого штата. Однако существуют значительные ограничения и условия деятельности, которые каждый любитель должен понимать и соблюдать. Строгое соблюдение закона и сотрудничество с органами общественной безопасности всегда были отличительной чертой Национальной ассоциации ракетной техники и ее аффилированных лиц и секций. Для будущего здоровья Ассоциации и ее авторитета как ответственного представителя хобби жизненно важно, чтобы мы все были полностью информированы о применимых законах и показывали обществу пример их соблюдения.

В этой статье кратко изложены те федеральные или общенациональные законы и постановления, с которыми может столкнуться средний любитель; есть еще несколько (не упомянутых здесь), которые относятся только к тем немногим, кто является производителями, дилерами или автолюбителями. В некоторых штатах и ​​​​местных юрисдикциях также действуют более строгие законы или постановления, поэтому целесообразно проконсультироваться с местным начальником пожарной охраны до проведения первого публичного или организованного мероприятия по запуску новой секции.

Увлечение спортивной ракетной техникой делится на два основных «класса»: ракетная техника и ракетная техника большой мощности. Разделительная линия между ними основана на двух факторах: характеристиках ракетного двигателя и стартовой массе ракеты. Ракеты, использующие двигатели выше класса мощности «G» (или двигатели со средней тягой более 80 ньютонов независимо от класса мощности), имеющие совокупный импульс более 320 ньютон-секунд или имеющие стартовую массу более 1500 граммов, всегда называются « ракеты большой мощности».

Существует две основы регулирования хобби: Кодексы Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) и Свод федеральных правил (CFR). NFPA — это неправительственная организация общественной безопасности, занимающаяся написанием кодексов безопасности и типовых законов по предотвращению пожаров. Эти Кодексы признаны по всей стране единственным авторитетным источником общественной безопасности для пожарных; большинство (но не все) штатов и местных юрисдикций принимают их без изменений — уточните информацию о вашем районе у местного начальника пожарной охраны. И NAR, и Ассоциация ракетостроителей Триполи (TRA) входят в NFPA и участвуют в написании ее кодексов, регулирующих безопасность спортивной ракетной техники. Свод федеральных правил представляет собой многотомный набор нормативных документов, подготовленных различными правоохранительными органами исполнительной власти, которые «конкретизируют» выполнение законов, принятых Конгрессом. CFR имеют силу закона. В результате десятилетий работы NAR и производителей специальные и довольно либеральные правила для спортивной ракетной техники специально упоминаются во многих местах в различных томах CFR.

Эта статья разделена на разделы в соответствии с конкретными нормативными темами. Применимое правовое основание указано в обсуждении каждой темы, и все они перечислены в ссылках. Безопасность запуска и связанные с ней правила и извлеченные уроки раскрыты в целом разделе веб-сайта NAR; это включает в себя Кодексы безопасности NAR для ракетных моделей и ракет большой мощности.

Коды безопасности

NAR имеет два кода безопасности: один для моделей ракет, а другой для ракет большой мощности. Основные различия заключаются в указанных расстояниях, на которых все должны стоять в стороне от запуска, и в дополнительных правилах для большой мощности, требующих сертификации пользователя и соблюдения правил воздушного пространства FAA. Кодекс безопасности модельных ракет NAR соответствует главе 2 Кодекса NFPA 1122, Кодекса для модельной ракетной техники, в то время как Кодекс безопасности NAR для ракет большой мощности соответствует главе 2 Кодекса NFPA 1127, Кодекса для ракетной техники большой мощности. Кодексы безопасности ракет большой мощности NAR и TRA практически идентичны, поскольку они основаны на конкретных требованиях к конструкции и эксплуатации ракет. Страхование NAR не покрывает несчастные случаи, возникшие в результате нарушений правил безопасности, и такие нарушения являются незаконными в штатах, принявших кодексы NFPA в качестве закона.

Минимальный возраст

Минимальный возраст для покупки или запуска моделей ракет и большинства типов ракетных двигателей в соответствии с федеральными нормами или кодексами NFPA не установлен, хотя большинство производителей рекомендуют присмотр взрослых для детей младше 10 лет. В некоторых штатах (например, в Калифорнии) и местных юрисдикциях существуют требования к минимальному возрасту для покупки двигателей, особенно «D» и более крупных размеров.

В то время как модели ракетных двигателей специально освобождены от регулирования в соответствии с законом Федерального закона об опасных веществах (FHSA) Комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC) в соответствии с параграфом 1500.85(a)(8) Раздела 16 CFR, более крупные или металлические двигатели не освобождаются. Двигатели выше класса мощности «F» и все двигатели с металлическим корпусом (включая перезаряжаемые), независимо от класса мощности, могут быть легально проданы только лицам, достигшим 18-летнего возраста. FHSA требует, чтобы предметы, не подпадающие под исключение, такие как эти двигатели, классифицировались как «запрещенные опасные вещества», и такие предметы не могут быть законно проданы несовершеннолетним.

Сертификация пользователя

В соответствии с кодом NFPA 1127 «двигатели большой мощности» — двигатели выше класса мощности «G» и любые двигатели со средней тягой выше 80 ньютонов — могут продаваться или принадлежать только «сертифицированному пользователю». . Эта сертификация может быть предоставлена ​​«национально признанной организацией» людям, которые демонстрируют компетентность и знания в обращении, хранении и использовании таких двигателей. В настоящее время только NAR и TRA предлагают эту сертификационную услугу в США. Каждая организация имеет немного разные стандарты и процедуры для предоставления этой сертификации, но каждая признает сертификаты, выданные другой. В любом случае сертифицированные пользователи должны быть старше 18 лет.

Разрешения на взрывчатые вещества

Любительские ракетные двигатели (включая высокомощные) больше не требуют федерального разрешения на взрывчатые вещества для продажи, покупки, хранения или полета. Такие разрешения требуются для некоторых типов воспламенителей, а также для банок или других объемных партий черного пороха. Федеральное разрешение на использование взрывчатых веществ (LEUP) от Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (BATFE) требуется для покупки этих предметов за пределами своего штата или для их перевозки через границы штата. Эти предметы, когда-то купленные по LEUP, впоследствии должны храниться в магазине, находящемся под контролем держателя LEUP. Переносной магазин «Тип 3» или закрытый магазин «Тип 4» (описанный в соответствии с кодом NFPA 49).5) требуется, и он может находиться в пристроенном гараже. BATFE должна проверять такие журналы.

Федеральные разрешения можно получить в BATFE, используя форму 5400.13/5400.16, доступную в Интернете или в Центре распределения ATF, 7943 Angus CT., Springfield, VA 22153. Они выдаются только гражданам США в возрасте 18 лет и старше, которые не имеют судимостей за уголовные преступления и проходят проверку биографических данных, проводимую BATFE. Эта проверка включает личное собеседование с агентом BATFE.

Требования к стартовой площадке

Первым требованием к любой стартовой площадке является разрешение владельца использовать ее для запуска ракет! Использование земли — даже государственной собственности — без разрешения обычно является незаконным и всегда является плохим примером для члена НАР, демонстрирующего ответственное гражданство. NAR выдает страховку «владельца площадки» зарегистрированным секциям, чтобы покрыть землевладельцев от ответственности за несчастные случаи с полетом ракеты на их собственности — такая страховка обычно требуется.

Кодексы безопасности NAR и Кодексы NFPA устанавливают некоторые минимальные требования к размеру и окружению стартовых площадок. Площадки для запуска моделей ракет должны иметь минимальные размеры, которые зависят от мощности двигателя ракеты, как указано в правиле 7 норм безопасности для моделей ракет и прилагаемой к нему таблице. Участок в пределах этих размеров должен быть «свободным от высоких деревьев, линий электропередач, зданий, сухих кустарников и травы». Пусковая установка может находиться где угодно на этом сайте, и сайт может включать в себя дороги. Размеры площадки не привязаны к предполагаемой высоте полета ракет.

В соответствии с правилами техники безопасности при работе с мощными ракетами стартовые площадки мощных ракет должны быть свободны от таких же препятствий, а в пределах них пусковая установка должна располагаться «не менее чем в 1500 футах от любого занятого здания» и не менее чем «в четверти ожидаемая высота» от любой границы площадки. Кодекс NFPA 1127 устанавливает дополнительные требования к мощному участку: он не должен содержать занятых зданий или автомагистралей, движение по которым превышает 10 автомобилей в час; и площадка должна иметь минимальный размер не менее половины максимальной ожидаемой высоты ракеты или 1500 футов, в зависимости от того, что больше, или она должна соответствовать таблице минимальных размеров площадки из NFPA 1127 и кодексу безопасности при высокой мощности.

В то время как ракетные модели и ракеты большой мощности, если они выполняются в соответствии с Кодексами безопасности NAR, являются законной деятельностью во всех 50 штатах, некоторые штаты налагают определенные ограничения на деятельность, и многие местные юрисдикции требуют той или иной формы либо уведомления, либо предварительного одобрения. пожарный маршал. Разумно и настоятельно рекомендуется, прежде чем отправиться на стартовую площадку, встретиться с начальником пожарной охраны, имеющим юрисдикцию над этой площадкой, чтобы сообщить ему, что вы планируете там делать, и наладить с ним отношения так же, как вы это сделали с землей. владелец. Тот факт, что ракетная техника NAR признана, а ее требования к безопасности и стартовой площадке кодифицированы в кодах 1122 (модели ракет) и 1127 (ракеты большой мощности) Национальной ассоциации противопожарной защиты, будет очень важной частью вашей дискуссии с любым начальником пожарной охраны. .

В тех штатах, которые приняли закон, имплементирующий все кодексы NFPA, либо путем принятия Кодекса NFPA 1, либо Международного пожарного кодекса (IFC), тогда Кодексы NFPA 1122 и 1127 по ракетной технике действуют на всей территории штата, если только они не отменены конкретного государственного или местного закона. Штаты NFPA 1/IFC следующие:

• Алабама
• Аляска
• Арканзас
• Колорадо
• Коннектикут
• Делавэр
• Флорида
• Грузия
• Гавайи
• Айдахо
• Иллинойс
• Индиана
• Айова
• Канзас
• Кентукки
• Луизиана
• Мэн
• Мэриленд
• Массачусетс
• Мичиган
• Миннесота
• Миссисипи
• Миссури
• Монтана
• Небраска
• Невада
• Нью-Гэмпшир
• Нью-Джерси
• Нью-Мексико
• Северная Каролина
• Северная Дакота
• Огайо
• Оклахома
• Пенсильвания (специально принятые NFPA 1122 и 1127)
• Род-Айленд
• Южная Каролина
• Южная Дакота
• Теннесси
• Техас
• Юта
• Вермонт
• Вирджиния
• Вашингтон (штат)
• Западная Вирджиния
• Висконсин
• Вайоминг

Воздушное пространство

Федеральное авиационное управление (FAA) обладает юрисдикцией над воздушным пространством США и всем, что в нем летает. Их правила, касающиеся того, кто может его использовать и при каких условиях, известны как Федеральные авиационные правила (FAR), которые также называются Разделом 14 Свода федеральных правил (14 CFR). Как NFPA Code 1127, так и NAR по технике безопасности большой мощности требуют соблюдения всех правил FAA.

Раздел 14, Глава 1, Подглава F, Часть 101, Подчасть C — Любительские ракеты, конкретно определяет беспилотные ракеты как:

Класс 1 – Модель ракеты

Любительская ракета, которая:

• Использует не более 125 граммов (4,4 унции) топлива;
• Использует медленно горящее топливо;
• Изготовлен из бумаги, дерева или хрупкого пластика;
• Не содержит крупных металлических частей; и
• Весит не более 1500 грамм (53 унции), включая топливо.

Класс 2 – Ракета большой мощности

Любительская ракета:

•  кроме модели ракеты, которая приводится в движение двигателем или двигателями с общим импульсом 40 960 ньютон-секунд (9 208 фунтов-секунд) или менее.

Класс 3 – Усовершенствованная ракета большой мощности

Любительская ракета:

• Кроме модели ракеты или ракеты большой мощности.

Ракеты класса 1 не требуют предварительного одобрения FAA или уведомления службы управления воздушным движением (УВД), если они «эксплуатируются таким образом, чтобы не создавать опасности для людей, имущества или других самолетов».

Ракеты классов 2 и 3 не могут летать в контролируемом воздушном пространстве без подачи заявки и выдачи Сертификата об отказе от прав или разрешения (COA), широко известного в ракетно-космическом сообществе как «отказ от прав» FAA. Такой отказ дает разрешение на полеты, но не гарантирует исключительного использования воздушного пространства. Также требуется, чтобы вы уведомили конкретное контактное лицо FAA об активации Уведомления для летчиков (NOTAM) по крайней мере за 24 часа до запуска.

Отказ от прав запрашивается с использованием формы FAA 7711-2, которую можно найти на веб-сайте FAA. Эта форма должна быть заполнена и отправлена ​​​​в электронном виде за 45–60 или более дней до запуска, и требуется, чтобы вместе с ней была отправлена ​​​​дополнительная информация. Плата за процесс не взимается. NAR содержит пошаговые инструкции по заполнению формы, а также необходимую дополнительную информацию. Посетите страницу подачи заявки на получение разрешения на запуск FAA для получения дополнительной информации.

Безопасность воспламенения

Кодексы безопасности NAR и кодексы NFPA требуют, чтобы ракеты запускались на расстоянии с помощью электрической системы, отвечающей конкретным конструктивным требованиям. Зажигание двигателей от предохранителя, зажженного ручным пламенем, запрещено, и фактически оба кодекса NFPA запрещают продажу или использование таких предохранителей. Все лица, находящиеся в зоне пуска, должны быть заранее осведомлены о каждом пуске (имеется в виду система громкой связи или другой громкий сигнал, особенно для мощных диапазонов), и все (включая фотографов) должны находиться на определенном минимальном расстоянии от площадки. до запуска. Это «безопасное расстояние» зависит от мощности двигателей ракеты; правила различаются для моделей ракет и ракет большой мощности. Как размер поля, так и расположение площадки на ракетном полигоне, особенно на полигоне большой мощности, должны учитывать и поддерживать размер ракет, которым будет разрешено летать на полигоне.

Для моделей ракет «безопасное расстояние» зависит от общей мощности всех двигателей, запускаемых на площадке: 15 футов для 30 Н-сек или менее и 30 футов для более 30 Н-сек. Для ракет большой мощности расстояние зависит от суммарной мощности всех двигателей в ракете, независимо от того, сколько из них зажигается на стартовой площадке, и от того, является ли ракета «сложной», т. е. многоступенчатой ​​или приводится в движение кластером двигателей. Расстояние может варьироваться от 100 футов для ракеты с одним двигателем «Н» до 2000 футов для сложной ракеты класса мощности «О». Эти расстояния указаны в таблице кода NFPA 1127 и кода безопасности NAR для мощных устройств.

Сертификация двигателей

Оба кодекса безопасности NAR и оба кодекса NFPA требуют, чтобы летчики использовали только «сертифицированные» двигатели. Эта сертификация требует прохождения строгой программы статических испытаний, указанной в Кодексах NFPA. Кодексы безопасности и страхование NAR требуют, чтобы члены NAR использовали только двигатели, сертифицированные NAR; и поскольку NAR в настоящее время имеет соглашение о взаимности с TRA по сертификации двигателей, это означает, что двигатели, сертифицированные TRA, также имеют сертификацию NAR. Кодексы NFPA признают сертификаты, выданные любой «утвержденной испытательной лабораторией или национальной организацией пользователей», но только NAR и TRA могут предоставлять эту услугу в большинстве частей страны. Калифорнийский пожарный начальник имеет собственную программу испытаний двигателей в этом штате. Двигатели, изготовленные частными лицами или компаниями без надлежащих лицензий на взрывчатые вещества, а также двигатели, официально не классифицированные для перевозки Министерством транспорта США, не имеют права на сертификацию NAR и не могут использоваться на пусковом полигоне NAR.

Транспортировка ракетных двигателей

Спортивные ракетные двигатели обычно содержат легковоспламеняющиеся вещества, такие как черный порох или перхлорат аммония, и поэтому Министерство транспорта США (DOT) считает их опасными материалами или взрывчатыми веществами. В разделе DOT CFR — Раздел 49, части 170–179, есть обширные правила, касающиеся транспортировки. Эти правила охватывают упаковку, маркировку, а также испытания на безопасность и классификацию, которые требуются перед отправкой. Эти правила вызывают серьезную озабоченность у производителей и дилеров, и за их несоблюдение предусмотрены суровые санкции. По сути, незаконно отправлять ракетные двигатели UPS, почтой, Federal Express или любым другим распространенным перевозчиком, а также перевозить их на авиалайнере, за исключением случаев строгого соблюдения этих правил. Реальность этих правил и правил компании грузоотправителей заключается в том, что частному лицу практически невозможно законно отправить ракетный двигатель любого размера. Перевозку двигателей авиалиниями очень сложно осуществить на законных основаниях, и ее следует по возможности избегать. Совместно с авиакомпанией требуются недели предварительных усилий, а в мире после 11 сентября, вероятно, даже не стоит пытаться.

Страхование

Большинство владельцев собственности, будь то государственные органы или частные владельцы, потребуют защиты страхования ответственности в качестве предварительного условия для предоставления разрешения на запуск спортивных ракет на своей территории. NAR предлагает такую ​​страховку отдельным пассажирам, зарегистрированным секциям NAR и владельцам летающих площадок. Индивидуальное страхование является автоматическим для всех членов НАР. Он распространяется только на застрахованное лицо, а не на Секцию или владельца сайта. В соответствии с текущим андеррайтером эта страховка действует в течение 12 месяцев, что совпадает с членством в NAR. Секции должны будут указать владельца земли в страховом свидетельстве, перейдя на страницу «Отправить местонахождение секции» и предоставив свои стартовые и другие площадки для проведения мероприятий. В разделах может быть указано несколько стартовых площадок, если они есть; дополнительная плата не взимается, поэтому зарегистрируйте их всех.

Секции застрахованы как группа на год, и страхование совпадает с уставом секции и, следовательно, истекает примерно 4 апреля каждого года. Страхование владельца сайта доступно для всех активных разделов бесплатно. Каждый страховой сертификат владельца объекта распространяется только на один объект (поле запуска, конференц-зал и т. д.).

Страхование NAR покрывает только те действия, которые проводятся в соответствии с нормами безопасности NAR и с использованием двигателей, сертифицированных NAR. Он обеспечивает совокупное покрытие ответственности в размере 5 миллионов долларов США за ущерб от телесных повреждений или исков о материальном ущербе, возникших в результате спортивных ракетных мероприятий, таких как запуски, встречи или занятия, и покрытие в размере 1 миллиона долларов США за ущерб от пожара на стартовой площадке. Это «основная» над любой другой страховкой, которую вы можете иметь.

Ссылки

• Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA)
  • Код NFPA 495, Код взрывчатых материалов
  • Код NFPA 1122, код модели Rocketry
  • Код NFPA 1127, Код для ракет большой мощности
• Свод федеральных правил
  • Раздел 14, Глава 1, Подглава F, Часть 101, Подчасть C – Федеральные авиационные правила для любительских ракет
  • Раздел 16, Глава 2, Подглава C, Часть 1500, 1500.85(a)(8) – Освобождение Комиссии по безопасности потребительских товаров для Model Rockets Motors
  • Раздел 27, Глава 2, Подглава C, Часть 555, Подчасть H, 555.141(a)(10) – Исключение Бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию для Model Rockets Motors
  • Раздел 49, Подзаголовок B, Глава 1, Подглава C, Части 171–177 — Правила перевозки опасных материалов Департамента транспорта.
• Национальная ассоциация ракетостроителей
  • Модель Rocket Код безопасности
  • Код безопасности ракет большой мощности

Связанные документы:

Закон Аризоны Модрок	ПДФ	24 мая 2014 г. , 23:37	30 КБ
CAFireworksHandbook2011	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:40	1 МБ
Калифорнийский модрок Закон	ПДФ	20 сентября 2022 г., 14:27	248 КБ
Калифорния Модрок Рег. (ГСК 12519)	ПДФ	20 сентября 2022 г., 14:27	72 КБ
Калифорния Модрок Рег. (HSC_12520)	ПДФ	20 сентября 2022 г., 14:27	72 КБ
Колорадо ModRoc Закон	PDF	7 марта 2016 г., 00:44	66 КБ
Код Коннектикута Модрок	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	11 КБ
Федеральные авиационные правила по ракетам	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	19 КБ
Закон Грузии ModRoc-2010	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	13 КБ
Грузия ModRoc Regs	ПДФ	24 мая 2014 г. , 23:37	37 КБ
Канзас ModRoc Закон	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	24 КБ
Закон штата Мэн о ракетной технике	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	21 КБ
Закон Мичигана Модрока	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	20 КБ
Закон Модрока Невады	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	10 КБ
Правила ModRoc в Неваде	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	58 КБ
Закон и правила Нью-Джерси о модельной ракетной технике	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	30 КБ
Закон NM ModRoc	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:37	48 КБ
Закон Северной Дакоты о Модроке (апрель 2007 г.)	ПДФ	24 мая 2014 г., 23:40	13 КБ
Огайо Модрок Лоу	ПДФ	24 мая 2014 г. Самодельный электродвигатель для велосипеда: Электродвигатель для велосипеда своими руками Как самостоятельно собрать или сделать электровелосипед своими руками в домашних условиях. Как самому переделать простой горный велосипед в электробайк с помощью электроколеса. Электропривод на велосипед с аккумулятором в комплекте, самодельные приводы для колеса, видео Устройство электровелосипеда Чтобы собрать самодельный электропривод или установить купленный комплект на велосипед необходимо знать назначение отдельных устанавливаемых деталей. По сути, электровелосипед — это обычный велосипед, на котором дополнительно закреплены следующие детали: электродвигатель; передаточный механизм; аккумуляторная батарея; контроллер; регулятор скорости; оборудование контроля. Электродвигатель может быть коллекторным, со щетками, или бесколлекторным, более простым по устройству, но более габаритным при равной мощности. Рационально устанавливать на велосипед электромоторы мощностями в пределах 150-1500 Вт. По рабочему напряжению электродвигатели выбираются на 12, 24, 36, 48 В. Чем выше напряжение, тем ниже ток, протекающий по обмоткам двигателя и подключаемым проводам, следовательно, можно использовать проводники меньшего сечения. Своими руками можно собрать ременной, цепной или фрикционный передаточный механизм. Аккумуляторная батарея обычно закрепляется на багажнике или в креплении на раме велосипеда. Лучше использовать необслуживаемые аккумуляторы, без жидкости. Свинцово-кислотные аккумуляторы имеют больший вес, в сравнении с другими типами аккумуляторов, при той же емкости. К тому же из них вытекает кислота при наклоне велосипеда. Разумно поставить батарею емкостью не более 20 Ач, так как большего объема батареи будут слишком тяжелыми, чтобы возить их на велосипеде. Контроллер, заводский сборки, представляет собой прямоугольный блок в алюминиевом корпусе, для лучшего охлаждения. Главное назначение контролера — это изменять величину тока питания электродвигателя, по падению напряжения на переменном сопротивлении в регуляторе скорости. Регулируется ток силовыми тиристорами или полевыми транзисторами, им то и нужно охлаждение при работе. Второстепенные функции электронного блока: измерять уровень заряда батареи, ограничивать ток заряда батареи, ограничивать скорость передвижения на велосипеде. Регулятор скорости фактически является переменным резистором. Для удобства этот реостат устанавливается в привычную поворотную ручку, которая одевается на руль. К оборудованию контроля относятся: предохранители; тормозная ручка с микроконтактом, который отключает электродвигатель во время торможения; фара в корпусе, с выключателем питания, сигналом, светодиодным индикатором уровня заряда батареи; датчик, включающий двигатель при вращении педалей. Самое простое решение – мотор-колесо Для любителей облегченной езды на велосипеде производители предлагают еще один вариант, в котором электродвигатель и колесо конструктивно скомпонованы в один узел, так называемое, мотор-колесо. Отличия карданных велосипедов от конкурентов Батарею можно отсоединить и достать внутрь для легкой зарядки. Он также может использоваться для зарядки электронных устройств. В мире электрических велосипедов доминирует один тип моторного привода: гидмотор. Конечно, среднегодичные байки медленно набирают обороты, но хоммоторы теперь короля. И если хоммоторы являются королем, то это делает трение, приводящий в движение электрические велосипеды сдержанной кузеном, все еще частью королевской семьи, но никогда не предназначенной для брошенного. Преимущества такой системы очевидны: При установке данного привода велосипед не подвергается каким-либо значимым доработкам, не изменяется значительно и его внешний вид. Единственное – установка органов управления на руле и аккумуляторного отсека – на раме. Установка не требует каких-либо существенных знаний и умений – при правильном подборе колеса-мотора она доступна, наверное, всем. Работа двигателя практически бесшумна. При желании велосипед легко трансформируется обратно в обычный. Есть, конечно, и ряд недостатков : Давайте сделаем шаг назад и рассмотрим эволюцию привода трения, чтобы получить более справедливую оценку. Фрикционные приводы, как и их название, подразумевают, что они работают, используя велосипед через соединение трения. Обычно это проявляется в ролике на заднем колесе велосипеда. Ролик соединен с выходным валом двигателя или даже иногда является самой оболочкой двигателя. Некоторый тип абразивного покрытия наносят на валик, чтобы помочь ему захватить шину, и применяется какой-либо метод натяжения, чтобы помочь валу оставаться в сцеплении с шиной. Колесо с размещенным в ним приводом – достаточно тяжелая конструкция (6 и более килограмм), увеличивающая общую массу транспортного средства. Опытные велосипедисты рекомендуют устанавливать усиленную переднюю вилку. Существуют определенные ограничения по мощности привода. Превышение установленной производителем скорости может дать обратный эффект – двигатель превращается в генератор и самопроизвольно тормозит движение. Продаваемые комплекты представляют собой собранный в ступице колеса бесколлекторный электродвигатель мощностью от 200 до 1000 Вт. Когда дроссель включен, ролик вращает шину, которая, в свою очередь, питает байк. Приводы трения были популярны в первые дни современного электрического велосипеда. Увы, под давлением нефтяных компаний Калифорнийский совет по воздушным ресурсам отказался от своего жесткого законодательства в области электрических транспортных средств, а остальное – история. Электрические велосипеды с приводом от трения попадают в безвестность Первой основной проблемой является эффективность. Включение колеса путем протирания шины просто не очень эффективный способ обойти. Много энергии теряется как тепло и соскабливает кусочки резины, что подводит нас к следующему пункту: износ шин. Фрикционные приводы жесткие на шинах. Обычная велосипедная шина только вступает в контакт с каждой революцией. Точка на шине касается земли, крутится вокруг и повторяется. Шины, как правило, довольно быстро изнашиваются в этих условиях. Как правило, в продажу поступают готовые конструкции – со спицами и колесным ободом, однако для любителей подходить к делу обстоятельно реализуются и просто двигатели. В этом случае выбор и установка необходимых спиц и обода ложится на хозяев транспорта. Так сказать, мотор-колесо своими руками. В комплект обязательно входит контроллер, обеспечивающий правильную работу привода, механизмы управления, аккумуляторные батареи с блоком подзарядки. В зависимости от предпочтений, можно выбрать как переднее, так и заднее ведущее колесо. Некоторые велосипедисты решают задачу «одним махом» — делают свою «машину» полноприводной. Наиболее популярными среди поклонников электропривода считаются моторы-колеса «Polariss», «Yamasaki», «Electra», «Golden motor» . Приобрести их можно как через специализированные магазины, так и заказав через интернет. Реально оценив свою потребность в электровелосипеде, финансовую состоятельность и техническую подготовленность для выполнения собственноручного монтажа, можно сделать выбор в пользу той или иной модели. Фрикционная передача Эта разновидность электропривода, хотя и встречается в продаже, но не пользуется особой популярностью. Принцип ее – немудреный. Двигатель устанавливается прямо у ведущего колеса, передача крутящего момента происходит непосредственно с вала статора на покрышку. Казалось бы – все просто и очевидно. Но то, что, может быть, применимо для детских электрических машинок и велосипедов, малопригодно в реальном использовании транспорта. Он имеет дальность около 30 миль, а максимальная скорость – 20 миль в час. Вы получаете дроссельную задвижку на рулевом колесе, когда вам нужен импульс, и беспроводной дисплей, который позволяет вам регулировать объем помощи, которую вы получаете. Он поставляется в четырех размерах: 28 дюймов для городских велосипедов, 28 дюймов для горных велосипедов, 20 дюймов для складных велосипедов и центра. Он утверждает, что диапазон от 25 до 60 миль, и поможет вам до 16 миль в час с его 250-ваттным двигателем. Комплект для установки электронного велосипеда с фрикционным приводом Впечатляюще, сказал он, примерно в половине веса Копенгагенского колеса, в 3 кг. Наш собственный Оли Вудман написал о них в прошлом году, сообщая, что последняя версия весит 8 кг и оснащена 250-ваттным двигателем, который обеспечит помощь до 16 миль в час. Посудите сами: Нет никаких передаточных звеньев, то есть исключается возможность увеличения угловой скорости колеса за счет использования редукторов; Крайне низкий КПД; Даже незначительное падение давления в камере колеса резко уменьшит эффективность такого привода. Постоянное трение между фрикционом двигателя и протектором покрышки резко снижает ее долговечность. В условиях сырой погоды, грязной дороги, мороза коэффициент трения существенно уменьшится, фрикцион будет пробуксовывать, что снизит и без того невысокую энергоотдачу привода. Единственным плюсом этой системы является простота ее установки, которая не потребует каких-либо глубоких переделок велосипеда. Комплект для скрытого электронного велосипеда Он работает с любым диаметром колеса от 16 до 29 дюймов и имеет заявленный диапазон до 25 миль, прежде чем его нужно будет заряжать. Теперь мы подошли к сдержанному способу сделать это – спрятали мотор на вашем велосипеде, поэтому никто не знает, что он там. Затем получил шестилетний запрет и бросил гонку. Комплект для преобразования электронного велосипеда среднего уровня Производители говорят, что весь комплект весит всего 8 кг, но должен быть установлен специалистом. Это не просто готовый вариант, но вы также можете приобрести комплекты для преобразования послепродажного обслуживания с устройствами среднего класса. Они имеют преимущество, заключающееся в том, что низкий вес на велосипеде – что делает его более стабильным – но будьте осторожны, они могут повредить скалы, бордюры и другие препятствия, будучи настолько низкими. Это дает максимальную скорость 18 миль в час и дальность около 20 миль, но она должна быть установлена ​​в их мастерской. Нет, если планировать переделку с реальными повышениями эксплуатационных качеств велосипеда, от подобной схемы лучше сразу отказаться. Велосипеды с цепным электромотором Цепные и ременные приводы обладают не только достоинствами, но и недостатками. Плохо защищенная конструкция быстро изнашивается. Ременная передача на колесо издает гораздо больше шума, чем другие. Очень сильно грохот цепи проявляется во время поездке на велосипеде по бездорожью. Для подключения подобного мотора, требуется поместить на раму объемную конструкцию, которая нужна для прикрепления двигателя. Она создает дополнительные неудобства при езде. Также возможно подключать цепной привод к передаче скоростей. При переключении передачи можно будет легко контролировать скорость, нагрузку при въезде на горку, а также во время езды по глубокому песку, снегу. В случае если вращение мотора происходит в полную мощность, он не так сильно гудит, потребление тока уменьшается. Поэтому заряд аккумулятора остается достаточным в течение длительного времени и электродвигатель не перегружается. В домашних условиях возможно изготовить велосипеды с электроприводом на цепи или ремне, которые могут развить скорость гораздо больше, чем стандартные комплекты. С помощью цепной передачи вполне реально развить хорошую скорость. Но в этом случае транспорт должен быть оснащен хорошими тормозами. Из-за того, что возможно изменить расстояние цепной и ременной передачи, вы можете выбрать, где её установить. Комплектация наборов: она состоит из цепи, батареи, электромотора, блока управления, ручки-регулятора. Все это подходит для любых велосипедов, также в них входит зарядное устройство. Но цена на комплект цепной передачи больше, чем на комплект другого вида электропривода. Огромную популярность у покупателей заслужил комплект: цепной привод тайваньской марки Cyclone. Несомненный плюс у фирмы – бесплатная доставка заказа. Управление. Были заменены рукоятки тормозов, в рукоятке есть кнопка отключения электродвигателя при торможении. С левой стороны руля поставил рукоятку газа. Вместо рукоятки газа можно установить датчик на педали, он срабатывает, когда вы начинаете крутить педали, по сути с этим датчиком мотор только помогает при вращении педалей, поэтому в нём надобности нет. Также нужно установить фару, в ней находится замок зажигания, индикатор заряда батареи и сигнал. В результате переоборудования получилось вполне приличное транспортное средство для поездок на работу, права и страховка не нужны, платить за бензин не нужно, поставить можно даже в квартире. Для сравнения рекомендую посмотреть видео с обзором такого же электровелосипеда, но с приводом на заднее колесо и мощностью на 1000 Ватт. Классическая цепная или ременная передачи Этот принцип чаще всего используется мастерами – «самоделкиными», из-за его визуальной «понятности» и широкого выбора необходимых комплектующих от обычных велосипедов. В качестве двигателя нередко используются электромоторы от бытовой техники (например от стиральной машины) или автомобильного электрохозяйства. Что можно сказать о недостатках подобного привода? Надо сразу отметить, что переделка велосипеда таким способом потребует от владельца достаточно глубоких знаний механики и высоких технологических навыков. Еще одним недостатком является шумность системы с таким видом передачи, но в дорожных условиях это вряд ли кому-то доставит существенные неудобства. Доработка связана с некоторыми изменениями в конструкции рамы, что может снизить ее прочностные характеристики. Во всяком случае, не рекомендуется проводить подобные работы на велосипедах с карбоновыми или алюминиевыми рамами – только на стальных. Зато недостатки скрашиваются целым рядом преимуществ: Этот тип передачи – самый экономичный и эффективный из всех существующих. Существует возможность использования ступенчатого переключения передач, привычного для большинства велосипедистов. Это позволит в значительной степени увеличить ресурсы аккумуляторов, выбирая оптимальный режим в зависимости от трафика движения или рельефа трассы. Как правило, подобный тип передачи позволяет использовать уже установленные на велосипеде узлы, что не приводит к значительному увеличению общего веса. Кроме того, экономичность системы дает возможность применять двигатели и аккумуляторы меньшей массы. Наибольшие скоростные показатели также показывают велосипеды именно с такой передачей. Понятно, что здесь – широчайшее поле для креативных конструкторских идей. Однако, не забыли про велосипедистов и производители – существуют в продаже готовые комплекты для электровелосипеда. Наибольшей популярностью пользуются наборы тайваньской фирмы «Cyclone». Выпускаются подобные «конструкторы» в разных исполнениях – с использованием штатной цепи велосипеда, или с передачей усилия через дополнительную цепь с одной или двумя добавочными звездочками. Системы оснащены электродвигателями мощностью от 360 до 1500 Вт, с напряжением питания 24 или 36 вольт. Для управления работой привода используются электронные контроллеры, причем в двигателях до 500 ватт они, как правило, встроенные. В комплект входят все необходимые крепежные элементы, средства визуального контроля и ручного управления приводом. Монтаж электропривода будет вполне посильной задачей для любого владельца с «правильно растущими руками». Общее утяжеление велосипеда вполне приемлемое – 3-4 килограмма, но вот скорости, которые он может развивать – весьма внушительны — 40 и более километров в час. Мотор-колесо Это очень распространенный набор привода, предлагаемый покупателям. В данном устройстве бесколлекторный двигатель устанавливается в ступице колеса.Система мотор-колесо. Достоинств у мотор-колес в достатке: Устанавливать мотор-колесо просто. Его комплектация минимальна; Есть возможность сделать полноприводный велосипед, если поставить второй комплект мотор-колеса; Работу такого двигателя не портит сильный шум; Мотор-колесо на велосипеде выглядит более красиво, чем укрепленный на раме электродвигатель; Скорость его регулировать проще, так как регулятор скорости очень удобный. На основании опыта использования мотор-колеса можно выделить следующие замечания. Устанавливать мотор-колесо, напряжение которого – больше 1000 Вт, на вилку из алюминия не рекомендуется. Это может привести к поломке вилки и потере управления. Не стоит прокручивать мотор-колесо, когда провода, которые выходят из него, соединены. Ведь в момент начала работы каждый электромотор начинает производить электрический ток. В двигателе от статора отходят три проводка и два – от датчика. Когда при вращении мотор-колеса эти провода замкнутся, образуется искра, которая может испортить датчик. Устанавливать мотор-колесо надо следующим образом: чтобы провода, которые отходят от ступицы, находились на левой стороне. В этом случае ось начнет вращение в правильном направлении. В ряде стран принято ограничение скорости движения велосипеда –30 км/ч. С этой целью контроллер блокирует увеличение скорости. Сильнее разгоняться не удастся, даже с помощью педалей. Когда контроллер выключит электродвигатель, он станет работать в качестве тормоза. В продаже есть большое количество наборов, в комплект которых входят: уже готовое колесо – его мощность 1000 Вт, блок управления, аккумуляторы, зарядное устройство, контроллер. Действует бесплатная доставка. Существует возможность купить и дешевле комплект мотор-колеса, в котором отсутствует аккумулятор, также в него входит не полностью готовое колесо, но просто втулка и отдельно мотор. Доставка таких заказов до покупателей производится в течении недели. Наиболее востребованные мотор-колеса выпускаются фирмами: Electra, Goldenmotor, Polariss, Yamasaki. Навесной электропривод для обычного велосипеда Электровелосипеды Электротранспорт  7 января, 202218 апреля, 2022 aKa Ka3aK самодельный, электрический велосипед, электропривод Поклонников велоспорта не нужно убеждать в многочисленных преимуществах этого вида физической активности. Велосипедная индустрия встречает новые тенденции и технологии, предлагая своим пользователям все новые и новые решения. В настоящее время набирают популярность экоэлектрические велосипеды. Однако вам не нужно покупать новый велосипед, чтобы проверить преимущества двухколёсного электрического велосипеда. Электропривод для велосипеда поможет вам по невысокой цене превратить наш любимый двухколёсный транспорт в электрическую версию. Это действительно того стоит? Электрический велосипед — это решение многих проблем людей, живущих в больших городах. Благодаря ему мы избегаем пробок, движемся быстрее и легко добираемся до работы, учёбы или встречи. Нам не нужно беспокоиться о парковочном месте, которое становится всё сложнее в центре больших городов. Мы не несём никаких дополнительных расходов, связанных со страховкой или другими сборами. Это экологически чистый вид транспорта, благодаря которому мы способствуем сокращению выбросов выхлопных газов в окружающую среду. Ежедневная доза упражнений поддерживает наше здоровье, иммунитет и физическое состояние. Нам не нужно беспокоиться о значительных подъёмах или дистанциях. Навесной электродвигатель велосипеда даёт нам дополнительную мощность, которая снимает нагрузку с тела и поддерживает нас даже во время сложных маршрутов. Если вам надоели пробки и вы хотите быстрее двигаться по многолюдным городским улицам. Если вы любите кататься на велосипеде, но боитесь перегрузить своё тело и приложить слишком много усилий — вам стоит подумать о покупке электропривода для любимого велосипеда. Электромотор велосипеда Вообще, если обратится к недалекой истории, то скажем ещё в 2000 году, электровелосипед не был так широко распространен и у нас его можно было получить только переделав самостоятельно обычный. Проще всего было для этого использовать обычный двигатель от шуроповерта, ну или что-то мощнее если проект серьёзный. Затем с развитием направления, электродвигатели для персонального транспорта, так же как и перевод обычного транспорта на электрическую тягу, стали отдельным направлением. Сейчас можно собрать электровелосипед, внешне практически не отличающим себя от обычного велосипеда. Итак, перед покупкой электродвигателя для велосипеда необходимо выбрать его тип. Это будет зависеть от того, как он будет крепиться к велосипеду. Передний ступичный мотор(в народе мотор-колесо) самый простой по конструкции. В сочетании с аккумулятором, установленным на багажнике, это гарантирует хорошее распределение веса. Двигатель в заднем колесе передаёт мощность напрямую на это колесо и снижает риск заноса. Этот тип будет хорошо работать при езде на велосипеде по мокрой дороге или бездорожью благодаря лучшему сцеплению заднего колеса. Центральный двигатель(или мид-драйв) устанавливается на месте оси каретки и соединяется с кривошипом. Благодаря этому мы можем преодолевать самые крутые подъёмы, потому что в сочетании с задними переключателями мы можем регулировать крутящий момент, передаваемый на заднее колесо. Такой тип двигателя имеет более высокий крутящий момент, чем другие типы, и обеспечивает идеальное распределение веса. По мнению людей, которые профессионально собирают электродвигатели на велосипеды, центральный — лучший тип. Правда к настоящему времени мид-драйв доступен не каждому желающему из-за большой их стоимости. Покупая электродвигатель велосипеда, мы должны обращать внимание на мощность и крутящий момент. Чаще и дешевле всего встречаются двигатели мощностью 250 Вт, но есть и более мощные (350 Вт, 500 Вт, 750 Вт, 1000 Вт и др). Чем больше мощность двигателя, тем больше его вес и потребность в энергии. Например, двигатели мощностью 500 Вт также питаются более высоким напряжением — 48 В по сравнению с 36 В для моделей с меньшей мощностью. Электропривод для велосипеда помимо мотора требует установки аккумуляторной батареи. На рынке мы можем найти готовые комплекты или батареи отдельно. Батарею велосипеда можно установить на раму или стойку. Чем больше ёмкость выбранного аккумулятора, тем больше километров мы можем проехать без подзарядки. Однако он связан с более крупными размерами и весом, поэтому при выборе следует учитывать размер и тип велосипеда. В маленькую рамку или при отсутствии багажника уместить большую батарею будет сложно. Как это сделать? Электропривод на велосипед мы можем установить сами, при наличии хоть каких-то технических навыков. А также потребуются небольшие знания в области велосипедостроения и электроники. Первый этап работ — это установка двигателя на раму велосипеда. Если мы выбрали центральный двигатель, нам придётся разобрать кривошип и нижний кронштейн в том месте, где мы крепим двигатель с кривошипом. Затем прикрепите аккумулятор, это достаточно творческий процесс. Батареи для велосипедов сейчас можно встретить абсолютно неожиданных размеров и форм. Пожалуй можно даже сказать, что в сборке аккумуляторов в наше время, не победили только физику и химию. В самых простых случаях, для первых экспериментов(если мы набираемся опыта), можно попробовать «наколхозить»: Подключение аккумулятора и органов управления двигателя происходит через контроллер управления. У мид драйвов, часто он находится в одном корпусе с самим электродвигателем. У мотор-колес, исполнение с контроллером управления внутри колеса тоже есть(достаточно известный MagicPie от GoldenMotors), хотя это не очень популярный вариант. Какие фишки за что отвечают, чаще всего, подписаны или информация есть в инструкции. Если уровень Ваших технических навыков не очень большой, следует обратить внимание на комплекты для электрификации. Это избавит от необходимости подбирать все характеристики между собой. Хотя и уберет некоторую гибкость в сборке. Далее последовательно присоединяем различное электрооборудование и аксессуары: ручку газа датчик скорости, дисплей, тормозные рычаги с датчиками, освещение, прочее оборудование. Установка мотор-колеса, переднего или заднего, изменяет первый этап работ. Необходимо будет заменить колесо на колесо с двигателем. Чаще всего предварительно сделать шиномонтаж. Появились вопросы или остались непонятки, приглашаем на наш форум. В разделе «Самостоятельная сборка» можно найти больше материала по сборке электровелосипедов и обсудить варианты. Об авторе Недавние публикации aKa Ka3aK Идейный вдохновитель и морально-физический содержатель данного портала. «Болен» электрическим транспортом и активно его изучаю. Почти способен синтезировать обратный захват серотонина. aKa Ka3aK недавно публиковал (посмотреть все) Делаем мопед из велосипеда и электромотора Казалось бы, абсолютно несовместимые вещи не позволят получить действительно оригинальное изобретение, но на практике это предположение уже не раз опровергалось. В частности, для тех, кто не знает, как можно сделать мопед, имея из подручных средств только велосипед и бензопилу, очень информативной будет данная статья. Мопед с двигателем на бензине Если нет желания каждый день заправлять автомобиль, а ездить на велосипеде слишком утомительно, тогда бензиновый самодельный мопед станет идеальным решением вашей проблемы. Что нам понадобится В наше время существует множество готовых наборов, которые имеют в своем составе двигатель требуемой мощности и другие детали, необходимые для переделки велосипеда. Покупка такого комплекта – отличный вариант для тех, кто желает стать владельцем велосипеда с мотором, но не имеет возможности своими руками изготовить крепежи или подобрать подходящий двигатель. Однако бывают ситуации, когда, несмотря на возможные трудности, хочется выполнить всю работу самостоятельно. В таком случае начинать стоит с выбора подходящего силового агрегата, на роль которого может подойти одна из деталей старой и ненужной бытовой утвари. Газонокосилка или бензопила – это наиболее подходящие доноры для пересадки «сердца», но не стоит забывать о мощности каждого такого агрегата. Так, самодельный мопед из велосипеда должен оборудоваться двигателем мощностью 2 л.с. и объемом, не превышающим 50 см3. Более слабый мотор не сможет сдвинуть велосипед с места, и придется некоторое время крутить педали. Помимо силовой установки, вам также понадобятся и другие детали: аккумулятор, шкивы и шестерни, передаточный ремень (его можно заменить цепью), трос привода и крепежные хомуты. Из инструментов полезными будут отвертки, плоскогубцы, кусачки и другие составляющие набора автомеханика. Оборудуем раму Рама велосипеда становится основным местом размещения всех деталей и элементов будущего мопеда. В частности, с помощью крепежных хомутов на ней крепятся двигатель, бензобак и аккумулятор. Наиболее удачный вариант их расположения следующий: аккумулятор – на верхней трубе, двигатель – на стыке нижней передней и подседельной трубы, а бензиновый бачок – непосредственно возле мотора. Делаем шкивы и устанавливаем их Следующим шагом на пути создания мопеда своими руками является изготовление шкивов – специальных передаточных узлов, посредством которых усилие мотора будет передаваться на заднее колесо. В качестве необходимых материалов можно использовать небольшие колесики (размером с компакт-диск), дополненные внешним барьером. Обязательное условие при создании шкивов – это прочность используемых деталей и надежность их крепления. Монтаж указанных деталей на велосипед выполняется в следующей последовательности: 1. переднее передаточное колесо соединяют с валом двигателя; 2. второй шкив крепится на втулку заднего колеса велосипеда; 3. затем на шкивы надевают ремень, устанавливая силу натяжения, как у цепи. Обратите внимание! Ремень должен хорошо держаться на колесах, так как от этого зависит точность передачи усилия от двигателя к колесу. В том случае, когда вместо ременной передачи применяется цепная, место шкивов занимают шестерни. Подключение двигателя После того, как на велосипед будет установлена трансмиссия, можно переходить к подключению силового агрегата. Для этого его рабочий корпус соединяют с аккумулятором и собирают механизм «зажигания». Мотор, установленный на велосипед, связывают с тормозной ручкой, которая также является неотъемлемой частью сборки мопеда своими руками. Натяжение соединительного тросика нужно выставлять так, чтобы мотор мог свободно заводиться через ручку. Сборка мопеда с бензомотором По сравнению с предыдущим вариантом, этот способ позволит получить более «продвинутое» транспортное средство, которое практически полностью соответствует настоящему мопеду. Что нам необходимо Для реализации поставленной задачи вам понадобится сам бензиновый двигатель, запчасти от настоящего мопеда (колеса, амортизаторы, тормоза и выхлопная труба), крепкая, проваренная велосипедная рама и рабочие инструменты (в том числе и сварочный аппарат). Учитывая, что в этом варианте вы собираетесь сделать из велосипеда настоящий мотоцикл, его рама должна обладать соответствующим весом и прочностью. Можно попытаться найти деталь от небольшого мопеда, но если не получится, то сойдет и «скелет» от велосипеда в стиле «Аист» или «Тиса». Подготавливаем раму Предположим, вам не удалось найти готовую раму от мопеда, а значит, придется укреплять велосипедную. Для этого понадобится сварочный аппарат и дополнительная труба, которая наваривается на имеющуюся конструкцию, тем самым соединяя сидушку и рулевую часть. Однако надо сказать, что это не единственный возможный способ повышения прочности, а вместо трубы можно использовать железные планки. Обратите внимание! Если выбранный двигатель не полностью исправен, тогда его следует тщательно перебрать, заменив вышедшие из строя элементы. Пусть вы еще не до конца понимаете, как из велика можно сделать мотоцикл, но исправное состояние всех используемых элементов не должно вызывать никаких сомнений. Кстати, силовая установка требует отдельного места, и лучшим вариантом будет приваренная металлическая площадка, расположенная в нижней части рамы велосипеда. Мотор и бензобак крепятся к ней при помощи металлических креплений. Аккумулятор лучше разместить поближе к рулю, а к нижней части мотора подсоединить выхлопную трубу. Создаем крутящий момент Следующий этап на пути создания электровелика своими руками – это организация системы передачи крутящего момента силового агрегата. Для начала необходимо убрать из велосипедной рамы педали и переднюю звезду. Затем на заднее колесо от мопеда и вал мотора устанавливаются звездочки (звезда располагается на колесе с большим диаметром). После этого заднее колесо надевают на раму и с помощью цепи соединяют звезды. Подключаем двигатель Выполнив все вышеописанные действия, остается лишь правильно подключить мотор. Для этого сцепление и дроссельную заслонку нужно соединить с рычагом зажигания посредством приводных тросов. Силу натяжения подбирают так, чтобы мотор сразу смог запуститься и начать раскручивать колесо. Как только вы подключите силовой агрегат, считайте, что у вас уже получилось сделать велосипед на моторе. Не секрет, что оборудованный двигателем транспорт будет передвигаться быстрее обычного велосипеда, поэтому в целях безопасности стоит установить еще и осветительные приборы, а сам водитель должен использовать шлем, наколенники и специальную обувь. Вот и все. Еще один ответ на вопрос «Как сделать мотовелосипед своими руками?» уже готов. Создаем электро-велосипед Если вам не нравится идея использования бензинового двигателя на велосипеде, тогда можно рассмотреть альтернативный вариант усовершенствования данного транспортного средства с применением электрооборудования. Преимущества электрического оборудования Появление современных электромобилей позволило человечеству оценить все преимущества данного вида транспорта. Экологичное и экономное авто практически сразу получило всемирную популярность, доступно «рассказав» автолюбителям обо всех привилегиях использования электрических двигателей. Поэтому неудивительно, что многих людей заинтересовал вопрос «как можно сделать из велосипеда электровелосипед?». Электрический двигатель тише работает, не выкидывает в атмосферу вредные выхлопные газы и не так сильно греется, как его бензиновый аналог. В случае с самодельным электровелосипедом роль двигателя может играть автомобильный стартер, шуроповерт либо любые другие силовые установки, имеющиеся в хозяйстве. Наряду с электромотором, важной составляющей уже переделанного транспортного средства является контроллер (или регулятор), задача которого заключается в разгоне велосипеда-мопеда при оптимальных рабочих режимах силовой установки. Для начала движения, от контролера к двигателю поступает очень маленький ток, благодаря которому мотор начинает плавно вращаться. В ситуации торможения регулятор рекуперирует энергию движения в электрический ток, питающий АКБ. Аккумулятор – практически тот же топливный бак, но намного экологичнее. Зачастую он состоит из матрицы и батарей, подключенных к определенной схеме. Самый простой самодельный электровелосипед включает в себя только мотор и аккумулятор. После монтажа двигателя, на него можно подавать напряжение при помощи обычного выключателя. Однако следует знать и о непрактичности подобного подхода, ведь, имея мощную силовую установку, стартовать на таком транспортном средстве несколько сложнее, и это может привести к ДТП. Лучше использовать агрегат небольшой мощности, способный обеспечить медленное начало движения, пусть он и не будет разгоняться до серьезных значений. Пошаговое руководство для сборки Существует достаточно большое количество способов сборки электровелосипеда, но проще всего подсоединить привод к покрышке. Если у вас был велосипед советской сборки, то вы, наверное, сталкивались с динамогенератором для подключения фары. По такому же принципу выполняется подключение электромотора к колесу. Конечно, при использовании данного способа КПД привода будет очень маленьким, но для испытания транспортного средства на электротяге этого вполне достаточно. Второй вариант, как сделать хороший электровелосипед своими руками, предусматривает установку дополнительной звезды на левую сторону колеса и монтаж двигателя со звездой на багажнике. Если соединить их цепью, то мы получим простейший цепной привод. Однако, как и в предыдущем варианте, будут присутствовать механические потери, да и внешний вид особой привлекательностью не отличается. Поэтому есть смысл рассмотреть третий и наиболее подходящий способ переделки обычного велосипеда в электровеловипед. Он предусматривает использование специального мотор-колеса, позволяющего получить электродвигатель на велосипед с отличным эстетическим видом и высоким КПД, что даст возможность своими руками создать уникальное транспортное средство. От обычного колеса мотор-колесо отличается присутствием приводного механизма в центральной части. Оно подключается к блоку управления с помощью проводов и дает возможность создания переднеприводного велосипеда, без изменений классической трансмиссии. Если есть желание и возможность, можно установить сразу два мотор-колеса. Процесс монтажа предусматривает выполнение следующих действий: 1.на ось каретки монтируют новую звезду и шкив ременной передачи; 2. затем к подседельной трубе крепят вал с ведущим шкивом; 3. шкивы соединяют между собой при помощи ремня, а через провода вал подключается к источнику питания; 4. провода от аккумулятора протягивают к выключателю на руле. Обратите внимание! Аккумулятор лучше размещать на нижней передней трубе рамы или на багажнике. Подводя итог всего вышесказанного, следует отметить, что собрать бензо- или электровелосипед в стиле «сделай сам» все же можно, но для этого необходимо найти все нужные детали, потратить немного времени и нервов. Сама эксплуатация такого транспортного средства не должна сопровождаться какими-либо трудностями, конечно, если не считать удивленных взглядов прохожих, что, впрочем, скорее комплимент вам. Самодельный электро-велосипед на базе стиральной машины Стиральный машины часто выкидываются по разным причинам, но редко по причине выхода из строя электродвигателя. Применения в хозяйстве этому двигателю можно найти разные. Пожалуй одно из самых радикальных — построить на его базе велосипед на электроходе. Основные комплектующие электро-велосипеда: — В качестве электродвигателя используется мотор от стиралки Индезита. — Вращение на колесо передается с помощью поликлинового ремня и самодельного шкива. — Питание осуществляется от восьми свинцовых аккумуляторов, которые выдают 96 Вт. При емкости 5 ампер часов. — Для регулирования тяги электродвигателя используется самодельный, электронный, импульсный преобразователь… А дальше смотрим видео и инструкцию по сборке….  Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!    На этой странице я расскажу Вам о том, как своими руками переделать обычный велосипед в электровелосипед, снабженный электромотором и движущийся не только за счет мускульной силы наездника, но и на электротяге.    Все началось с того, что однажды я разобрал старую стиральную машину «Indesit» и извлек из нее много полезных запчастей, в том числе электромотор и детали ременной передачи. Кроме того у меня был велосипед, уже немного доработанный (сиденье немного смещено назад с помощью вставки в раму, чтобы сидеть было удобнее), но в остальном самый обычный:    Сперва надо было придумать, как передать крутящий момент от электромотора на колесо от велосипеда. Поскольку вал электродвигателя уже имел шкив для ременной передачи, а от стиральной машинки остался хороший ремень, решено было использовать именно такую передачу — ременную. Теперь необходимо придумать, как закрепить шкив ременной передачи на колесе велосипеда (очевидно, на заднем).    Втулка алюминиевая — сваркой не приваришь, поэтому решено было закрепить шкив ко втулке колеса с помощью нескольких винтов. Обратите внимание на новые отверстия во втулке между спиц (на фото ниже). Отверстий всего 9 шт., в них нарезана резьба М3:    Теперь необходимо изготовить сам шкив. Вообще говоря, ремень от стиральной машинки — поликлиновый, но т. к. шкив, который мы собираемся изготовить, значительно больше по диаметру, чем шкив на валу электромотора, нарезать канавки на большом шкиве нет необходимости — ремень и так по нему скользить не должен. Поэтому, шкив для колеса у нас будет гладкий.    Для его изготовления я вырезал круг из листовой стали толщиной 2 мм, в котором, кроме прочих, вырезал большие отверстия для снижения веса. Диаметр шкива в моем случае ограничивался имеющимся у меня токарным станком (заготовку большего диаметра в станок просто не вставишь) и составил примерно 220мм.    К в внешней стороне полученного диска была приварена стальная полоса (стандартный прокат), сечением 20 х 4 мм. Деталь по центру будущего шкива (на фото ниже), прикрученная болтами, необходима только для закрепления шкива на токарном станке при обработке (это какая-то деталь от трансмиссии автомобиля «Нива»).      После сварки шкив был обточен на токарном станке. Внешняя поверхность стала гладкой.      Далее окраска, сушка и установка на колесе велосипеда. При окончательной установке все детали (втулка колеса, центральное посадочное отверстие нашего шкива и девять винтов М3) были смазаны эпоксидным клеем «Poxipol» — чтобы держалось надежнее и при эксплуатации не разбалтывалось:      При попытке установить колесо со шкивом в раму велосипеда, оказалось, что новый шкив немного мешает и упирается в трубу рамы. Раму решено было немного подогнуть:    Теперь необходимо было как-то закрепить электродвигатель. Поскольку велосипед снабжен задним амортизатором, крепить электромотор необходимо был именно к той небольшой части рамы, которая жестко соединена с колесом (чтобы обеспечить постоянство натяжения ремня). Кроме того, необходимо предусмотреть механизм натяжения нашего ремня.    Чтобы понять, какое положение двигателя наиболее оптимально, сначала он был зафиксирован в нужном месте относительно велосипеда с помощью досок и веревок, после чего была произведена прокрутка колеса, чтобы убедиться, что ремень не стремиться съехать с нашего самодельного шкива (ведь наш шкив не имеет ни канавок, ни каких-либо бортиков):      Затем размеры были вымерены, вырезаны детали из тонкостенных стальных трубок и прямо в таком виде (пока велосипед и мотор связаны друг с другом) были приварены (прихвачены) к раме велосипеда. После этого мотор был отвязан, доски убраны, а детали приварены окончательно:      Снова окраска, сушка. ..       Далее сборка и испытание (прокрутка), на этот раз, с помощью электромотора, чтобы убедиться, что ремень точно никуда не сползает со шкива:    Механизм натяжения ремня был выполнен из деталей от штуки для натяжения тросов (т. н. «талреп»). В данной штуке есть два винта — один с «левой» резьбой, другой с «правой», а также специальная центральная часть — гайка с аналогичными резьбами с двух сторон. Эта центральная часть была разрезана болгаркой, и ее концы с резьбой были вварены по торцам тонкостенной трубки нужной длины. Сами винты были приварены с одной стороны — к шпильке крепления мотора, с другой стороны — к специальной площадке с отверстием, надеваемой на ось заднего колеса велосипеда. В результате получился механизм с трубкой (красного цвета на фото ниже), при вращении которой двигатель может подниматься или опускаться, что приводит либо к натяжению, либо к ослаблению ремня. Дли фиксации трубки в нужном положении снизу она законтрена контргайкой:    Теперь необходимо было выбрать тип и количество аккумуляторов. Поскольку наш электродвигатель от стиральной машинки, которая питается от сети ПЕРЕМЕННОГО тока 220В, значит и сам мотор рассчитан на работу от напряжения максимум 220В (переменного). Максимум, потому что в стиральной машинке скорость мотора регулируется в широких пределах путем изменения напряжения на электродвигателе, и максимальные режимы мотор развивает только в конце отжима.    Но аккумуляторы дают ток постоянный, а не переменный. Однако, это нам на руку, т. к. коллекторные моторы переменного тока отлично работают и на постоянном токе. Более того, на постоянном токе такие двигатели работают даже лучше, т. к. индуктивные сопротивления мотора перестают играть роль. В результате, я остановился на напряжении 96В (8 двенадцативольтовых аккумуляторов), а посмотрев, что было доступно в магазине, выбрал аккумуляторы емкостью 5А·ч:    Чтобы закрепить эти аккумуляторы на велосипеде, я решил изготовить отдельный ящик, в котором предполагалось разместить аккумуляторы и необходимую электронику:       Когда ящик был готов, оказалось, что для него. .. нет места! Планировалось разметить его на раме, в том месте, где находится бензобак у мотоциклов, но стало очевидным, что сесть на седло велосипеда при этом будет невозможно (ноги некуда девать):      Поэтому, я стал искать возможность приладить этот ящик в другое место, например сзади, но сзади оказалось не к чему его крепить (за мотор нельзя, т. к. тяжеленный ящик будет «не подрессорен», а закрепить за стойку седла невозможно — мешает мотор):    А вот спереди вроде и место есть, и крепить есть к чему:    Поэтому, именно туда я его и приварил:      Снова окраска, сушка, установка аккумуляторов, их последовательное соединение между собой и закрепление:         … и вот он, долгожданный момент — первые испытания, пока без всякой электроники, двигатель подключается к аккумуляторам напрямую, с помощью автомата в ящике и выключателя (тумблера) на руле. Для измерения рабочего тока к велосипеду был прилажен мультиметр:      Испытания показали, что «по двигателю» конструкция вполне работоспособна, но тяжелый ящик впереди велосипеда делает его очень трудным в управлении (плохо слушается руля), о том, чтобы заехать на сколь-нибудь мало-мальский бордюр не слезая с велосипеда речи нет вообще, чтобы затащить его в лифт (в моем доме грузового лифта нет) требуется много шаманских действий, сопровождаемых непереводимыми изречениями, а временный выключатель на руле вообще сгорел из-за возгорания и продолжительного горения в нем электрической дуги при его выключении (размыкании).    Стало очевидно, что от тяжелого ящика впереди велосипеда надо избавляться. Поэтому он был отрезан, а аккумуляторы размещены на раме равномерно, каждый по отдельности. Кроме этого, были предусмотрены автомобильные клаксоны (бибикалки), а также крепления для кнопок управления этими клаксонами на руле. Ввиду многочисленных точек сварки для крепления площадок под аккумуляторы, раму пришлось перекрасить почти целиком.       Снова испытания, на этот раз, несравненно более удачные. Управляемость снова стала хорошей, а затаскивать велосипед в лифт (с подъемом переднего колеса) стало гораздо легче. Поскольку никакой электроники еще не было, стартовать на электротяге с места я даже не пробовал — боялся сжечь двигатель или порвать ремень. Включал автомат питания, только разогнавшись на педалях до скорости хотя бы 10…15км/ч. При этом через двигатель начинал идти ток порядка 10А, который снижался до 3…4А по мере разгона.    Сначала я хотел сделать электронный блок, который должен был обеспечивать не только работу двигателя от аккумуляторов, но также заряд аккумуляторов от двигателя в режиме торможения. Кроме того, должен быть достаточно мощный преобразователь на 12В для питания клаксонов (бибикалок), а также, желательно, зарядное устройство, чтобы можно было заряжать аккумуляторы в любом месте, не заботясь о том, чтобы не забыть взять с собой «зарядку».    Однако планы планами, но на практике в таком виде этот велосипед простоял у меня более полугода — все никак «руки не доходили».    Затем я все же решился сделать к нему электронику для управления, но в самом простейшем варианте — только регулятор мощности двигателя, без всякой рекуперации энергии при торможении, без встроенного зарядного устройства и даже без 12В на клаксоны — они были просто сняты.    Задача такого блока электроники состоит в том, чтобы передать на двигатель требуемую мощность, пропорциональную положению «ручки газа». Кроме того, чтобы ток не мог превысить предельных значений при трогании с места на «полном газе», при достижении током этого предельного значения мощность ограничивается и дальнейший рост тока не происходит. По мере разгона ток падает, а ограничение с мощности снимается — она становится такой, какая задана «ручкой газа».    Также, в задачи блока входит слежение за степенью разряженности аккумуляторов и предотвращение их глубокого разряда (падение напряжения менее 9В на аккумулятор (менее 72В на всех). Т. е., при падении напряжения на всех аккумуляторах до 72В электродвигатель будет выключен — дальше придется ехать на педалях.    Регулятор двигателя выполнен в виде импульсного понижающего преобразователя, работающего на частоте преобразования 32.5кГц. Вот его схема (нажмите для увеличения):    Управляющий сигнал «генерируется» «ручкой газа», выполненной в виде обычного переменного резистора около правой рукоятки руля:    Этот сигнал поступает на вход АЦП микроконтроллера ATtiny26 фирмы Atmel. На другой вход АЦП данного микроконтроллера поступает напряжение с токового шунта (измерительного резистора), выполненного в виде печатного проводника на плате, через который проходит полный ток тягового электродвигателя (чуть левее центра платы на фото ниже):    Изменение мощности двигателя достигается изменением коэффициента заполнения ШИМ-сигнала (Широтно-Импульсного Модулированного сигнала), поступающего на затворы силовых полевых транзисторов IRFB33N15D через микросхему-драйвер IR2127S. Производителем этих силовых транзисторов и микросхем-драйверов к ним является фирма International Rectifier. Всего силовых транзисторов IRFB33N15D три штуки, включены они параллельно — для уменьшения падения напряжения на них и повышения КПД преобразователя.    Работает все это следующим образом. В тот момент, когда от микроконтроллера через драйвер IR2127S на затворы транзисторов IRFB33N15D поступает управляющий импульс, они открываются, и электродвигатель подключается к аккумуляторной батарее. Однако, поскольку сам двигатель обладает индуктивным сопротивлением, ток через него не может скачкообразно повысится до запредельных значений — он начинает «медленно» расти. Через некоторое время управляющий импульс от микроконтроллера исчезает и транзисторы закрываются. Однако, благодаря ЭДС самоиндукции, ток через двигатель при этом не прекращается скачкообразно — он находит себе путь через три параллельно включенных диода 10CTQ150 той же фирмы International Rectifier и «медленно» уменьшается. Поскольку управляющие импульсы от микроконтроллера идут достаточно часто (с частотой 32500 раз в сек), ток через мотор за время импульса или паузы между импульсами не успевает сколь-нибудь значительно измениться, и поддерживается на уровне некоторого среднего значения. Чем шире импульсы и уже паузы между ними — тем больший средний ток идет через двигатель, тем сильнее велосипед «рвется в путь». В свою очередь, ширина импульсов поддерживается программой микроконтроллера пропорциональной положению «ручки газа», но при этом программа также следит за тем, чтобы ток через двигатель (напряжение на токовом шунте) не превысил предельного значения (7А).    Питание микроконтроллера осуществляется от напряжения 5В, производимого из напряжения аккумуляторной батареи «зарядкой» от мобильного телефона Sony Ericsson K750i. В результате эксперимента выяснилось, что данная «зарядка» может работать в очень широком диапазоне входных напряжений — не только от сети 220В, но и начиная уже от 12В(!) постоянного тока и выше. В нашей же системе напряжение на аккумуляторах варьируется в диапазоне 70…120В, что вполне подходит для этой «зарядки».    Однако, в нашей схеме есть еще драйвер IR2127S, которому необходимо питание 12…16В. Это питание производится из напряжения 5В путем его утроения участком схемы в левом нижнем углу (см. схему). На затворы транзисторовIRLMS… подаются импульсы от микроконтроллера с частотой также 32.5кГц, но с постоянным заполнением 50% (меандр), которые вызывают переключения этих транзисторов и перезарядку конденсаторов правее.    Сам драйвер IR2127S состоит из двух частей — низковольтной (левые по схеме выводы) и высоковольтной (правые по схеме выводы). Высоковольтная часть нуждается в отдельном источнике питания, не связанном с источником питания низковольтной части. Такой источник питания выполнен в виде готового модульного DC-DC преобразователя с гальванической развязкой P6AU-1215ELF.    Кроме того, драйвер IR2127S несет в себе также защитные функции — он следит за мгновенным током через силовые транзисторы IRFB33N15D, и в случае его повышения до аварийных значений (гораздо больше, чем 7А) (например, при коротком замыкании в двигателе) немедленно отключит силовые транзисторы, предотвращая повреждение схемы.    Еще на один вход АЦП микроконтроллера подается напряжение с аккумуляторной батареи. В программе микроконтроллера предусмотрены пять порогов напряжения на батарее, начиная от «батарея полностью заряжена» и заканчивая «батарея совсем разряжена». Эти состояния индицируются с помощью двух светодиодов красного и зеленого цвета. Когда напряжение на аккумуляторах уменьшается до 72В (9В на аккумулятор), микроконтроллер переходит к состоянию «батарея совсем разряжена», и управляющий сигнал на затворы силовых транзисторов больше не подается — мощность на двигатель не передается — дальше придется ехать на педалях.    Конструктивно электронный блок смонтирован на двух печатных платах — силовой и слаботочной:      Платы размещены в полугерметичном пластмассовом корпусе, силовые транзисторы и диоды выведены на радиатор снизу корпуса. При последующих «домашних» испытаниях, а затем и при длительных поездках на полном «газе», сколь-нибудь заметный нагрев этого радиатора (на ощупь) отмечен не был — возможно, что можно было обойтись и без него.         Посмотреть о том, как пользоваться полученным электровелосипедом, можно на видеоролике ниже:    Как раз в дни написания этой статьи, мне посчастливилось найти еще одну стиральную машинку, на этот раз «ElectroLux«. При ее разборке выяснилось, что мотор в ней рассчитан на большую мощность, чем использован на электровелосипеде, а значит имеет меньшее внутреннее сопротивление — меньшие потери. А значит такой мотор позволит ехать либо быстрее, либо дальше. В результате, мотор на электровелосипеде был заменен на вновь найденный. Поскольку у «нового» двигателя вал был длиннее, пришлось установить его со смещением с небольшой доработкой системы крепления:         Уже с этим «новым» мотором были произведены испытания на дальность поездки и на максимальную скорость.    Испытания на дальность поездки на одной зарядке аккумуляторов проводились в два этапа.    1. Почти равномерное движение на небольшой скорости.  Условия: дорога по большей части — грунтовая, местами асфальт, движение происходило по кольцу (по кругу). Длина круга — примерно 2км. Дорога в целом почти горизонтальная, однако местами были небольшие спуски и подъемы. При движении производилось вращение педалей без приложения особых усилий. Соотношение передач (имеется ввиду положение цепи на звездочках) — максимальное — 3 на передней звездочке и 7 на задней. На участках подъема усилие на педали прикладывалось более ощутимое — в помощь двигателю. Положение «ручки газа» — примерно по середине, и за время испытания не менялось (было постоянным). Средняя скорость движения — примерно 17км/ч. Вес наездника с учетом одежды (мой вес) — около 100кг. В этих условиях одной зарядки аккумуляторов хватило примерно на 25км.    2. Движение на повышенных скоростях в реальной обстановке. Условия: дорога по большей части — асфальтированная, но асфальт имеет многочисленные трещины и разломы, местами дорога грунтовая. Имеются достаточно частые небольшие спуски и подъемы. При движении производилось вращение педалей с приложением средних усилий. Соотношение передач — максимальное — 3 на передней звездочке и 7 на задней. Положение «ручки газа» — изменялось от примерно среднего до максимального, в зависимости от ситуации на дороге, производились многочисленные ускорения на «полном газе», а также продолжительные движения на «полном газе». Средняя скорость движения — примерно 25…30км/ч. Вес наездника с учетом одежды (мой вес) — около 100кг. В этих условиях одной зарядки аккумуляторов хватило примерно на 17км.    Испытания на максимальную скорость проводились при следующих условиях: скорость измерялась с помощью GPS-навигатора. Дорога асфальтированная, ровная, горизонтальная. Аккумуляторы «свежие», вращение педалей не производилось, «ручка газа» в положении «полный газ», вес наездника с учетом одежды (мой вес) — около 100кг. В этих условиях скорость установившегося движения составила 30км/ч. При продолжительном движении в горку с небольшим уклоном, при равных прочих, скорость падает до 25км/ч.   Здесь следует отметить, что применяемый электродвигатель — коллекторный, и соединен по схеме с последовательным возбуждением. При такой схеме максимальный крутящий момент двигатель развивает в тот момент, когда он остановлен (т. е. на старте). По мере разгона крутящий момент быстро снижается, а при дальнейшем увеличении скорости стремиться к нулю. Однако, какого-либо сопротивления движению такой двигатель не оказывает, сколь бы не была велика скорость его вращения (конечно, не принимая во внимание трение в подшипниках и на щетках коллектора) (в отличие от трехфазных моторов с электронным контроллером — что стоят в заводских мотор-колесах для электровелосипедов — у них есть некоторая предельная скорость вращения, при которой они переходят в генераторный режим и препятствуют дальнейшему наращиванию скорости). Поэтому, в нашем случае, при дополнительном вращении педалей удается достичь значительно бОльших скоростей, чем только на электротяге. Так, при тех же условиях, что и в испытаниях на максимальную скорость, но с приложением максимальных усилий на педали, с цепным механизмом, установленным на максимальную передачу 3/7 — удалось достичь скорости 42км/ч. источник Рекомендуется к просмотру:  Какие бывают электровелосипеды (групповой обзор в двух частях пяти моделей двух производителей) Как превратить обычный велосипед в электрический За пару минут колесо-аккумулятор позволит превратить ваш обычный велосипед в электрический 7 идей как сделать электровелосипед своими руками Хотите себе электрический велосипед взамен классического? Рассказываем, как воплотить мечту в жизнь. В этом обзоре автор показывает, как сделать электрический привод на велосипед. Для этого автор использует двигатель от дворников автомобиля. Также потребуется кусок цепи и стандартная звездочка для велосипеда. В качестве источника питания используется аккумуляторная батарея от шуруповерта. Из основных инструментов для работы потребуется болгарка, электродрель и сварочный аппарат. Первым делом устанавливаем звездочку с гайкой на вал двигателя, и обвариваем. Сварные швы зачищаем УШМ с лепестковым кругом. Затем подключаем двигатель к аккумуляторной батарее от шуруповерта и проверяем работоспособность «системы». На следующем этапе автор отрезает кусок стальной пластины и сверлит в ней два отверстия. Затем заготовку нужно будет приварить к отрезку уголка. Получившуюся деталь крепим к корпусу двигателя на болты. В раме велосипеда сверлим отверстие и прикручиваем к ней двигатель с установленной на него звездочкой. Подключаем двигатель к аккумуляторной батарее и выводим кнопку включения/выключения на руль велосипеда. АКБ от шуруповерта мастер поместил в сумку, которую закрепил на раме. Для изготовления электропривода используются доступные детали: двигатель от дворников авто и стандартная звездочка для велосипеда, ну и батарея от шуруповерта. Из минусов стоит отметить то, что переключать скорость не получится, поскольку ведущая звездочка занята приводом. Также аккумуляторной батареи надолго не хватит, в лучшем случае на час (и то маловероятно). Поэтому данный электропривод может пригодиться разве что на крутых подъёмах, когда уже трудно крутить педали. Однако и тут возникают сомнения, хватит ли электрической тяги для преодоления подъемов. Интересно, а что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях. Подробный обзор и пошаговый мастер-класс по изготовлению электровелосипеда можно посмотреть в данном видеоролике. Рассказываем, как сделать электровелосипед из велосипеда. Для апгрейда нам потребуется немного металла и стартер от мотоцикла.  Если вам нужен более мощный электровелосипед, то рекомендуем использовать стартер от автомобиля.  Вырезаем в заготовке паз, чтобы можно было «посадить» стартер, и сверлим крепежные отверстия. После этого крепим электромотор к пластине.  На следующем этапе необходимо обточить вал мотора, чтобы надеть на него звездочку. Привариваем ее к валу. Затем в передней вилке нужно просверлить отверстия для крепления пластины с электромотором. Надеваем цепь на звездочку на переднем колесе и на звездочку на валу двигателя.  К раме велосипеда с помощью армированного скотча (обычный скотч не подойдет) крепится аккумулятор.  Подключаем электромотор к аккумулятору. Тумблер включения/выключения автор крепит к рулю велосипеда с помощью пластиковых стяжек. Подробный процесс изготовления электровелосипеда можно увидеть в видеоролике ниже. Данной идеей с нами поделился автор YouTube канала Creative Etc. Если электровелосипед вас не устраивает и хочется чего-то помощнее (и помассивнее), то советуем обратить внимание на электрический фэтбайк. Выглядит это чудо инженерной мысли как настоящий «зверь», готовый покорить любые бездорожья. Правда, сразу стоит сказать о недостатках данной конструкции — фэтбайк очень тяжелый. Его масса составляет 75 кг. К езде на таком транспорте нужно привыкнуть. Максимальная скорость движения по асфальтированной дороге — 40 км/ч. Необходимые материалы: профильная труба — для изготовления рамы; 2 электромотора от гироскутера; 2 литиевых аккумуляторных батареи; 2 колеса от легкового автомобиля. Обратите внимание: для такого мощного фэтбайка лучше всего использовать гидравлические дисковые тормоза от мотоцикла. Основные этапы работ Первым делом необходимо сделать крепление для переднего колеса. Отрезаем заготовки из профтрубы и свариваем деталь требуемой формы. После этого свариваем раму фэтбайка. Привариваем к ней ранее изготовленное крепление для переднего колеса. Изготавливаем крепление для заднего колеса и также привариваем его к раме. Зачищаем сварные швы. На следующем этапе устанавливаем «спаренные» электродвигатели от гироскутера (мощность — 350 Вт, напряжение — 36 В). Также устанавливаем две звездочки: одна будет соединяться с помощью цепи с электроприводом, вторая — с педалями. Затем нужно установить руль и педали. Сзади привариваем к раме металлический ящик, внутри которого будут находиться литиевые аккумуляторы (2×48 В, 72000 мАч). После покраски и сборки конструкции можно приступать к разводке электропроводке, а также установке тормозов. Видео Подробно о том, как сделать электрический фэтбайк с колесами от авто, можно посмотреть в видеоролике ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала HennyButabi. How to build a DIY electric powered fat bike with car tires start to finish Как своими руками сделать складной электровелосипед Как посмотришь, сколько стоят электровелосипеды в магазинах, так и сразу пропадает желание их покупать. Ну очень дорого.  Однако можно неплохо сэкономить, сделав складной электровелосипед своими руками. А почему бы, собственно, и нет? Для этого нам потребуются некоторые запчасти от старого велосипеда (их можно купить недорого) и немного металлолома. А именно: стальная круглая труба; два колеса от электровелосипеда; руль; сиденье; блок питания; аккумуляторы.  Своим личным опытом изготовления самодельного электровелосипеда поделился с нами автор YouTube канала Fawa Bros. Основные этапы работ Первым делом необходимо будет изготовить переднюю вилку. Отрезаем круглые трубы нужной длины и свариваем их.  После этого привариваем к передней вилке рулевую стойку и руль (эти запчасти можно снять с обычного велосипеда).  В нижней части вилки привариваем колесо от электровелосипеда. Диаметр колеса может быть разным — на ваше усмотрение.  На следующем этапе из отрезков круглой трубы свариваем раму. Крепим к ней колесо с электромотором.  Дополнительно привариваем к раме крепления с колесиками для транспортировки велосипеда, когда он находится в сложенном состоянии.   Вот такой у нас промежуточный результат получился. Далее необходимо будет прикрепить к раме стойку с сиденьем. Она должна складываться, поэтому устанавливаем два складных механизма. К нижней части стойки привариваются опоры для ног.  К передней вилке привариваем металлический короб, изготовленный из листового металла. Внутри него будут находиться аккумуляторы.  К раме электровелосипеда привариваем еще один ящик с блоком питания.  Выполняем все необходимые электромонтажные работы. В завершении останется только установить блок с замком зажигания и тормоза.  Видео Пошаговый процесс изготовления и сборки складного электровелосипеда можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.  Build A Folding Electric Bike From Scraps | Detail Implements And Measurements For Everyone Как сделать грузовой электровелосипед со складным кузовом Автор Fawa Bros поделился довольно интересной идеей, которая может заинтересовать многих мастеров-самодельщиков. Речь идёт о самодельном грузовом электровелосипеде со складным кузовом — для транспортировки стройматериалов на небольшие расстояния.  В статье рассмотрим пошаговый процесс изготовления и сборки грузового электровелосипеда.  Сразу хотим обратить внимание, что сделать такой транспорт под силу каждому мастеру. Но, конечно, придется немного заморочиться.  Основные этапы работ Из профильной трубы свариваем прямоугольную рамку размером 25х20 см. Потом вырезаем прямоугольную пластину из листового металла и привариваем ее к рамке.  С одной из сторон рамки дополнительно надо приварить металлическую полосу. Зачищаем сварные швы болгаркой.  После этого получившуюся рамку надо будет «размножить». Иными словами, свариваем еще 9 таких рамок.  Берем две рамки и соединяем их с помощью двух перемычек из профильной трубы (общая длина — 64 см). Оставшиеся рамки соединяем попарно с помощью петель.  На следующем этапе надо будет соединить все элементы конструкции вместе, как показано на фото ниже.   Далее из профильной трубы свариваем еще одну рамку и привариваем к ней пластину из листового металла. При помощи петель крепим рамку к П-образному металлическому каркасу, собранному из профтрубы.  Изготавливаем вторую точно такую же прямоугольную рамку, но без П-образного каркаса, после чего крепим их по торцам ранее собранной конструкции.  В результате у нас получится металлический складной короб. Дополнительно надо будет приварить фиксаторы из металлической полосы. Дно короба также надо сделать складным. Для этого свариваем две рамки из профтрубы и листового металла. Крепим их к центральной балке с помощью петель.  А вот так выглядит кузов в сложенном состоянии. К нижней части получившегося кузова привариваем крепления из профильной трубы, а к ним нужно приварить колесную ось и фаркоп.  После этого изготавливаем переднюю вилку велосипеда с рулевой стойкой. Привариваем руль, затем устанавливаем электроколесо.  Далее приступаем к сборке грузового электровелосипеда. В завершении останется только закрепить на раме металлический ящик с аккумуляторами, а также установить сиденье, ручку газа и ручку тормоза.  Видео Подробно о том, как сделать грузовой электровелосипед со складным кузовом, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Build An Awesome Folding Cargo Electric Bike Как сделать электровелосипед с тележкой Рассказываем, как своими руками сделать практичный электровелосипед с тележкой. На нем можно не только покататься в свое удовольствие, но и по-быстрому сгонять в магазин. За основу будем использовать запчасти от старых велосипедов.  В частности, нам потребуется рама от спортивного велосипеда и дополнительная передняя вилка, а также три колеса.  Необходимые «комплектующие: профильные и круглые трубы; подшипники; листовой металл; электродвигатель; аккумуляторные батареи.   Своим опытом изготовления электровелосипеда с тележкой поделился с нами автор YouTube канала Fawa Bros. Берите на заметку.  Обратите внимание: тележка в данной конструкции является съемной. Например, тележку можно взять с собой в магазин, загрузить, а потом прикрепить к велосипеду и поехать домой. Очень удобно.  Основные этапы работ Первым делом необходимо будет приварить к раме велосипеда крепления с электродвигателем. Лучше всего использовать моторчик от старого электровелосипеда.  Далее приступаем к сборке съемной тележки.  Из профиля, стальных круглых труб, листового металла и подшипников изготавливаем крепление для установки передних колес. Привариваем его к передней вилке велосипеда. Устанавливаем колеса. Дополнительно надо сделать «посадочное место» под корзинку.  Тележка будет крепиться к передней вилке велосипеда, который мы используем за основу, при помощи быстросъемного соединения.   На следующем этапе устанавливаем руль, сиденье и тормоза. В данном случае автор решил использовать только задние тормоза, а передние убрал. Хотя лучше их все-таки оставить.  Устанавливаем багажник над задним колесом и на него ставим металлический ящик с аккумуляторными батареями для питания электродвигателя. К тележке крепим металлическую корзинку.  Видео Подробно о том, как своими руками сделать электровелосипед с тележкой, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.  Reuse Damaged Bike To Build An Electric Bike-Cart For My Family Детский электровелосипед с ведущим передним колесом В данном обзоре автор поделится идеей, как сделать своими руками детский электровелосипед.  Обычно двухколесные агрегаты изготавливают с задним электроприводом. Однако в данном случае мастер решил сделать ведущим именно переднее колесо.  Первым делом снимаем с велосипеда переднее колесо. К нему автор приваривает звездочку.   После того, как приварили звездочку, необходимо приварить к вилке велосипеда крепление с электромотором.  Для изготовления электропривода велосипеда автор использует двигатель мощностью 120w (на 24v). Запитать такой двигатель можно от аккумулятора.  Основные этапы работ На следующем этапе необходимо соединить между собой звездочку, которая установлена на переднем колесе велосипеда, и звездочку на валу двигателя.  Для этого мастер использует подходящий по длине кусок цепи. Чтобы укоротить цепь до нужной длины, можно воспользоваться выжимкой.  На руль автор устанавливает ручку газа. Аккумулятор крепится сзади велосипеда — на багажнике. Соединяем проводами электродвигатель, аккумулятор и ручку газа. Также автор использует регулятор скорости на 24V. Читайте также: как изготовить регулируемую стойку для ремонта велосипедов. Видео Подробно о том, как модернизировать детский велосипед, и сделать из него электровелосипед с ведущим передним колесом, можно увидеть в авторском видеоролике. Эта идея принадлежит автору YouTube канала Dr.Inventor. Build an Electric Bicycle at Home   Двигатель и контроллер для электросамоката своими руками Содержание 1 Что такое контроллер для электровелосипеда? 2 Основные компоненты 3 Аппаратное прерывание 4 Выбираем контроллер 5 Выбор двигателя 6 Выполняемые функции 7 Двигатель и контроллер для электросамоката своими руками 8 Делаем колесный транспорт самостоятельно 9 Как выбрать контроллер для электровелосипеда – советы 10 Как выбрать контроллер для электровелосипеда? 11 Контроллер для электровелосипеда: схема, особенности подключения, советы при выборе 12 Мотор-колесо – лучшее решение для электровелосипеда 13 Настройка резистора 14 О совместимости 15 О цене 16 Правила эксплуатации 17 Преимущества 18 Преимущества установки мотор-колеса 19 Программируемые модели и их задачи 20 Разновидности контроллеров управления 21 Разработка схемы 22 Расширение функционала 23 Схема контроллера электровелосипеда 24 Схема подключения 25 Схема электровелосипеда 26 Транзисторы и н-мост 27 Устройство двигателя 28 Цикл работы 29 Электробайк. контроллер двигателя своими руками 39 30 Электровелосипед своими руками за 30 минут. самодельный электровелосипед 30.1 Узнайте больше о Huawei Что такое контроллер для электровелосипеда? Контроллеры приводят в действие моторные колеса, регулирует скорость и вращение, а также обеспечивает правильную остановку Контроллер считает одной из главных частей электровелосипеда, так как отвечает за совершенные действия. Он обеспечивает переход тока к электродвигателю. Такая конструкция позволяет: включать и выключать электронику; регулировать работу мотор-колес; позволяет устанавливать ограничитель скорости; осуществляет круиз-контроль; ускоряет двигатель до трехскоростного режима; отвечает за рекуперативное торможение; позволяет всем параметрам отображаться на панели управления; осуществление обратного хода. Главные функции контроллера делят на: регулировку движения велосипеда; осуществление крутящего момента; защищает электродвигатель. Основные компоненты Обычно требуется движок на 48 вольт, крепкий велосипед, который его выдержит, немного инструментов и креплений. А также терпение и находчивость, готовность к техническим испытаниям. специальный контроллер с программируемым управлением; кислотные батарейки для системы питания; дисковый тормоз (2 шт.) роторного типа, механический; мопедная цепь; «звездочка» на 13 и на 66 зубьев; переключатели; предохранители; крепления для мотора из нержавейки. Далее выполняется модификация колесной вилки и тормозов. Электровелосипед своими руками за 30 минут начинают собирать с передней вилки. Затем надстраиваются двигатель, аккумулятор, резистор. Некоторые умельцы предпочитают собрать складной велосипед, который за секунды может превратиться из обычного в грузовой или поместиться в багажнике. Разборный вариант удобен по множеству причин – уменьшенный размер колес, легкость перевозки в лифте. Аппаратное прерывание И тут я понял, в чём дело: Ардуино не успевает обрабатывать показания датчиков Холла! Поэтому необходимо было использовать пины Ардуино с аппаратным прерыванием. Так как у Ардуино УНО таких пинов всего два, а под датчики нужно три пина, надо взять Ардуино Леонардо или Искра Нео, где таких пинов — четыре штуки. Переписав программу под прерывания и подключив Искру Нео вместо УНО, я повторил испытания. Колесо наконец-то заработало чётко, без вибраций, шумов, отлично стало набирать обороты без рассинхронизации. Прототип оказался жизнеспособным. Но это ещё не полноценный контроллер, поскольку в нём не было обвязки с защитами и обеспечением качественного ШИМ-сигнала. Выбираем контроллер Главное отличие классического средства передвижения от электризованного – наличие специального регулирующего устройства. Это контроллер для электровелосипеда, который представляет собой коробку, манипулирующую тягой всего агрегата. Если в стране есть ограничение на скорость передвижения на велосипеде, этот прибор поможет установить лимит во время езды. Чаще всего это 25 километров в час. Конструкция такого датчика не имеет в составе электрощеток. Выбор двигателя Самодельный электровелосипед требует установления соответствующей технической надстройки, которая будет облегчать мускульные усилия. Основным элементом всей конструкции является двигатель. Его выбирают в соответствии с нужным напряжением и силой тока. Перед выбором модели важно учитывать баланс между напряжением и емкостью аккумулятора и напряжением и емкостью движка. Например, при выборе двигателя на 500 ватт и 12 вольт нужен аккумулятор емкостью на 40 ампер в час. Допустимая емкость рассчитывается по закону Ома. При нормальном уровне разряда аккумулятор прослужит дольше и надежнее. Для экономии энергии лучше разгоняться мускульной силой, стоя на педалях – это позволит сберечь энергию на уровне коэффициента 1,2. Лучше потратить заряд на более сложные участки во время передвижения: на холмы и горки, грунтовую дорогу. Выполняемые функции Именно контроллер формирует в обмотке статора мотор-колеса вращающееся магнитное поле и получает ответные сигналы о позиции ротора. Сигналы поступают от датчиков Холла, а при управлении моторами без датчиков позиция роторов определяется по противо-ЭДС. К тому же, контроллер управляет электродвигателем: позволяет менять скорость движения – при смене положения ручки газа меняется число импульсов напряжения, подаваемых за секунду на обмотки, и вращение колеса ускоряется или замедляется; обеспечивает рекуперацию энергии при торможении двигателем. Контроллер выступает в роли понижающего преобразователя, поэтому проходящий по обмоткам мотора фазный ток может быть гораздо выше батарейного тока, поступающего от АКБ к контроллеру. Именно от него зависит мощность, поступающая на двигатель. Например, при использовании мотор-колеса номинальной мощностью 1000 Вт можно кратковременно получать значения до 2000–2500 Вт. Двигатель и контроллер для электросамоката своими руками В этой статье я расскажу как в домашних условиях сделать мощный двигатель для самоката или детского электромобиля с высоким КПД и простой контроллер к нему. UPD 28.06.2020 ——————————> Вот что в итоге получилось: двигатель описанный в статье ниже без изменений, добавил регулируемый источник питания и курок газа, маленькая батарея в сумочке на руле 8S1P 2,5 А·ч (быстро заменяемая, можно брать несколько с собой, одной такой батареи хватает на 9-12км на средней скорости) Расход батареи зависит от скорости, прилагаю таблицу расхода энергии для моего веса 85 кг: Контроллер сейчас полный мост 4 транзистора IRFB4110 установленных без радиаторов, регулируемый источник питания выдает на этот мост напряжение от 25 до 70В при 24-33В на входе с кпд более 93%. Общий кпд системы получился на уровне 80-85% (включая потери на батарее проводах контроллере и двигателе). Первое что вас шокирует это то, что в этом двигателе не будет железа. Не нужно нарезать пластины статора или ротора на лазерном оборудовании, собирать в пакеты и подгонять всю конструкцию к микронной точности. Это обычно мешает обычным людям создавать самим двигатели. Вы удивитесь насколько проста конструкция и не поверите полученным от нее характеристикам. Обычно вбивая в поиск на ютубе например «электродвигатель своими руками» вы видите катушку и магнит и это вращается и все знают, что да это работает, но кпд там ничтожный и нормальную тягу создать не может. Но, все ошибаются, на самом деле используя правильно катушку и магнит можно сделать мощный двигатель с высоким кпд. С чего все начиналось. Когда-то просматривая патенты на двигатели я обратил внимание на двигатель из катушки внутри которой вращался длинный магнитный стержень закрепленный на валу, такая конструкция не приобрела распространение по причине низкого кпд из за слабых магнитов которые были в то время и немного неправильной конструкции. Забегая наперед скажу какой должна быть идеальная конструкция двигателя — магнит сферической формы закрепленный на оси полюсами перпендикулярно оси вокруг него располагается круглая катушка квадратного сечения (через нее проходит ось поэтому можно ее разделить на 2 части и разместить ближе к оси) — все — конструкция готова, остается закрепить все в корпусе и получится двухтактный двигатель. Правда найти такой магнит в продаже мне еще не удавалось но если все начнут делать такие двигатели то скоро появятся. Сейчас в продаже есть магниты цилиндры диаметрально намагниченные с отверстием по оси, они почти идеально подходят (лучше на сейчас нету), стоят они в общем не дешево но все равно дешевле готовых двигателей раза в 2-5, самые крупные внутри катушки с током (15А 100-200 витков) руками не провернуть уже (за магнит не за ось, а за ось и плоскогубцами не провернуть). Первое опасение мое было когда я запускал такой двигатель на самокате — было, не порвет ли он случайно зубчатый ремень при старте. То-есть понимаете что это уже не те игрушечные двигатели с катушкой и магнитом что вы видите на ютубе. Теперь о КПД, оказалось все очень просто и предсказуемо, когда магнит цилиндр (сфера) повернут полюсами к виткам катушки то сила магнитного поля действует на магнит по касательной то-есть перпендикулярно к радиусу создавая максимальный вращательный момент а когда он повернут полюсами по оси катушки то момент равен нулю а это означает что в таком положении если подать на катушку ток он весь 100% пойдет в нагрев и кпд вращения = 0%, а когда он повернут полюсами к катушке то кпд максимум и зависит от установившегося тока при определенной нагрузке. Например если в этой точке при напряжении питания 10в установился ток 1А то полное сопротивление (активное реактивное) = 10 Ом и если при этом сопротивление самой обмотки 1 Ом то кпд в той точке 90% (ну и соответственно если сопротивление обмотки 0,1 Ом то кпд 99%). Вывод — обмотка должна быть с как можно меньшим сопротивлением и запитывать ее нужно в тех точках где кпд максимальный их однозначно нельзя запитывать когда магнит повернут вдоль оси или почти вдоль оси так как это 90-100% потери (нагрев). И в этом можно убедится если собрать простой драйвер на 2х ключах (схема в конце статьи) и подать управление от микросхемы с почти любого куллера с 4мы выводами (контроллер управления куллером с встроенным датчиком холла и 2мя выходами которые обычно подключают напрямую к обмоткам). КПД будет на уровне 55% (максимум 72,2% минус потери на сопротивлении зависит от нагрузки на двигатель). Вы уже наверно поняли как нужно повышать КПД, сокращать угол запитки со 180 град до 90 — 45 — 30 — 15, чем меньше тем кпд ближе к 100% но снижается тяга. Где разумный предел, получается при 180 угле потребляем 100 вт отдаем в нагрузку 50-70 вт, если сократить угол до 90 то потребляем 50 вт а отдаем в нагрузку 37 — 44 — (максимум 89,97% — потери) кпд выше но отдаваемая мощность ниже при том же напряжении питания, 120 град (будет аналогично 3хфазному теоретический максимум 86% — потери на активном сопротивлении). Нужен двигатель с большой равномерной тягой и кпд 95%? Запросто — берете 6 магнитов на одну ось со смещением угла катушек или магнитов по 30град получаем 6ти фазный 12 тактный двигатель (аналог 12 цилиндровому двс) с кпд до 97.2% который также можно перепрограммировать на любой другой угол фазы и жертвуя кпд поднимать тягу еще в 2-3 раза при необходимости.  Эскиз ниже показывает конструкцию двигателя и размещение датчиков холла (в примере датчики холла разведены от середины катушки на угол 45 градусов что дает 90 градусов угол запитки обмоток, когда полюса магнита находятся максимально близко к виткам катушки) Мой двигатель однофазный двухтактный с углом запитки 110 град выдал кпд 87% на скорости 13 км/ч с нагрузкой 92 кг по ровной дороге при этом обмотки заклеенные в закрытом деревянном корпусе за час непрерывной езды нагрелись аж до 41 градуса при среднем потреблении двигателя 88 Вт. Две обмотки по 125 витков в параллель проводом диаметром 0,83 мм, магнит 65 диаметром, 30 высота, внутренний 18 мм ссылка. В сумме меди 260 грамм из расчета на 260 Вт. Мой вес 85 кг (самокат 8кг с двигателем и батареей, легче только из карбона), питание 10х Samsung INR18650-25R = 87 Вт/час (42В максимум с отводом от середины, 2.5 А/ч) мне полного заряда хватает на ~15 км по ровной дороге. Изначально использовался 1 датчик холла (но я уже тогда знал что это большие потери так как делал такие двигатели и раньше), так двигатель на холостом ходу потреблял 42 Вт (1 А на каждую половину батареи, итого 2*21 или 1*42) и за 2 минуты нагревался до 50 градусов (это без нагрузки), установка 2х датчиков холла снизила ток холостого хода в 10 раз! и он составил 100 мА (4,2 Вт) и греться он перестал. На максимальной нагрузке (езда в горку) ток достигал 6 ампер (>250 Вт) и обмотка разогревалась так что больше пары минут нельзя было ездить а после установки 2х датчиков холла и подачи питания на обмотки только в нужные моменты, согласно рисунку выше, полностью решило проблему перегрева (значительно подняло кпд) и ток при заезде на ту же горку упал в 2 раза (130 Вт) И так магниты с катушками запакованы в корпус, вал (болт М6 100мм на котором гайками с бортиком, зажимные для колес, через шайбу и резиновую прокладку зафиксирован магнит) закреплен в немагнитных стальных подшипниках (это в идеале, но я использовал обычные дешевые стальные но сила магнитного поля такая что крутятся они с трудом, поэтому лучше сразу нержавейку ставить) и самое главное как его теперь запустить. Я использовал самый простой вариант одна катушка и один магнит — самый дешевый вариант и для самоката подходит идеально, естественно так как запитываем только 90 — 120 градусов сектор на такт то остается незаполненные тягой сектора и стартовать такой двигатель будет с толчка, но это же не вентилятор а двигатель для самоката, оттолкнулся, включил двигатель и поехал, все просто. Если же нужен автопуск то минимум нужно делать 2х фазный 4х тактный, такой поставил в детском автомобиле. Контроллер Фраза «шим регуляция» у меня ассоциируется с потерями, запитывать нужно постоянным током чтобы избежать потерь переключения на ключах и не греть диоды в ключах, в общем контроллер может работать с кпд 97% и выше если забыть про шим, а скорость лучше регулировать напряжением питания (например у меня в самокате она фиксированная 13 — 18 км/ч в зависимости от веса ездока). Запитка обмотки двумя тактами возможна или мостом но тогда потери всегда на 2х ключах или полумостом с питанием с отводом от средней точки, выбран именно такой вариант так как в 2 раза уменьшает потери на ключах (всегда катушка включена только через 1 ключ). Еще из плюсов такого полумоста то что обратная эдс при отключении катушки сливается через 1 диод в противоположное плечо и потери на диодах тоже в 2 раза меньше то-есть больше энергии вернется в конденсатор / аккумулятор так же и с рекуперации от скатывания с горки. В итоге получаем полумост драйвер полумоста схема управления. Схема управления Использование одного датчика хола не дает возможность управлять углом в котором запитывается обмотка, поэтому нужно минимум 2 датчика расположенные таким образом чтоб получать включение обмоток в нужном диапазоне, проще всего сделать угол 90 град (для этого нужно разнести датчики на 45 градусов от витков катушки в обе стороны) тогда пары датчиков хватит на 4 такта (используем только 2 из них для однофазного) . Каждый датчик возвращает 2 позиции которые означают видит ли он северный или южный полюс, так вот когда оба видят северный включаем один ключ, когда оба видят южный второй, при использовании микросхем от куллера — реализуется логикой 2или-не, на входы двух логических элементов подается питание через сопротивления на выходах при этом 0, микросхемы куллера коммутируют входы логических элементов на ноль, когда оба входа на нуле на выходе 1 — включается 1 ключ, и так же когда на втором логическом элементе оба входа на нуле включается другой ключ. Все просто. Учитывайте при выборе микросхемы драйвера куллера (датчик холла) что они есть с защитой от остановки и без, для двигателя поддержки как у меня на самокате лучше использовать с защитой он запустится только при начале езды, но для двигателя который должен стартовать сам нужно выбирать без защиты и делать ее если необходима другим способом (защита от перегрузки по току например). Микросхем логики у меня не было потому заменил транзисторами. Схема подключения драйвера мосфетов по даташиту. Отладка двигателя Хочу отметить важные моменты которые уберегут детали контроллера от случайного выжигания. Дело в том что обратная эдс с катушки очень коварная штука, она может спалить всю электронику и драйвер и микросхемы с датчиком холла. Для предотвращения таких ситуаций обязательно должны стоять конденсаторы по входу питания в которые сливается обратная эдс с катушки (через защитные диоды в мосфетах) при случайном отключении батареи, минимум 1000 мкф 50В с низким esr. Также для предотвращения попадания выбросов высокого напряжения на выход драйвера через обратную емкость мосфета, обязательно в цепи затвор исток должен стоять стабилитрон на 13-15В (что ниже допустимого напряжения затвора 20В но выше управляющего напряжения с драйвера 12В). При первом включении обмотку лучше подключать через сопротивление ограничивающее максимальный ток (10-50 Ом), переворотом датчиков холла добиваемся вращения в нужную сторону. Также перемещая датчики можно найти позиции где потребление на холостом ходу будет минимальным и работа двигателя тихой. Сильно уменьшать угол запитки не стоит ( Цена болт (вал), гайки и шайбы (фиксация магнита и подшипников), немагнитные шурупы (нержавейка, для скручивания корпуса)  корпус (брус 1,5м х 80 х 20) = 1,3$ зубчатые колеса и ремень = 8$ магнит = 50$ платы и все детали 10х Samsung INR18650-25R = 38$ Итого, электрификация самоката обошлась в ~110$ Плюсы и минусы Плюсы: двигатель вращается без какого либо сопротивления, что не мешает поездке на самокате как на обычном при отключенном питании малый вес цена высокая эффективность Минусы: нельзя устанавливать такой двигатель вблизи магнитных материалов (приведет к залипанию ротора, использование в корпусе железных болтов тоже недопустимо, только нержавейка или клей) нельзя устанавливать очень близко с массивными токопроводящими материалами (торможение вихревыми токами, идеально использовать раму из пластика, дерева, карбона тогда можно ставить где угодно) придумайте и напишите в комментариях (низкая скорость не катит, можно поднять напряжение, меня устраивает скорость для езды по пешеходным дорожкам)   Больше фото Прижатие ремня для большего сцепления с зубчатым колесом Первые включения (еще с 1 датчиком холла и пониженным напряжением питания 2х8В) максимальная скорость 3-5 км/ч Настройка положения датчиков (катаемся, меряем потребление, переклеиваем датчик холла ищем оптимальный вариант) на фото оптимальный Делаем колесный транспорт самостоятельно С чего начинается сборка всей модели? Для начала стоит определиться с тем, как должен выглядеть результат и каких целей мы хотим достичь с помощью этого транспорта. Можно купить специальный набор для электровелосипеда – он значительно упрощает всю работу по сборке. Найти необходимые детали и комплектующие можно на распродажах, в магазинах для изобретателей, на рынках с техническими товарами. Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать вполне по силам продвинутому школьнику. Как выбрать контроллер для электровелосипеда – советы Контроллер выбирают исходя из вида двигателя и аккумулятора. Основными параметрами считаются: напряжение и величина максимального тока. Двигатель мощностью 350 Вт нуждается в контроллере 36 В 15 А. Мощность 100 Вт — контроллер 48 В, силой тока не меньше 25 А. Для лучших показателей выбирают модели со значением тока 30, 35, 40 ампер. Мощность 1000 Вт- контроллер 48 В 30 А. Существуют программируемые конструкции, где можно настраивать ток под собственные потребности. Оптимальное соотношение скорости колес к напряжению -1 к 0,9. Исходя из этого, можно рассчитать скорость движения: при 36 В передвигаться следует при 32 км/ч, при 48 В — 45 км/ч. Увеличение скорости изменяет и соотношение, так как имеют место существенные затраты энергии на борьбу с сопротивлением воздуха. Контроллеры выпускают обычного типа и с функцией программирования. Последние подходят для любителей экспериментов, так как такие конструкции нуждаются в изучении. Программируемые конструкции можно подключить к компьютеру при помощи кабеля или функции Bluetooth. В компьютерном режиме изменяются различные значение тока, углы фаз. Контроллер является незаменимой частью электровелосипеда. Он отвечает за все главные функции передвижения. Современный рынок предоставляет большой выбор исходя из мощности, напряжения, вида и способа работы. Для того чтобы выбрать правильную оснастку электровелосипеда, необходимо изучить основные нюансы и возможности каждой модели. Выбор хорошей модели подразумевает большой спектр функций, например, отдельных выход для питания фар, задний ход, различные режимы скорости и мощности. Как выбрать контроллер для электровелосипеда? При выборе контроллера для электровелосипеда или другого транспорта на электротяге нужно оценить рабочие характеристики устройства. Ключевые параметры обычно указаны в маркировке. По ней можно узнать: рабочее напряжение батареи и мощность мотора (номинал), для применения с которыми предназначено устройство; предельный ток АКБ; минимум напряжения АКБ, когда происходит отключение контроллера; подходящее расположение датчиков Холла в электромоторе – в электрических градусах по отношению друг к другу. Для расчета предельной мощности контроллера находим произведение допустимых величин напряжения и силы тока. Диапазон мощности у таких приборов широкий. Для велосипедов на электротяге обычно используются модели с номиналом мощности от 350 до 2000 Вт. Для электрических скутеров – от 1000 до 4000 Вт. Для электромотоциклов – от 5000 до 10 000 Вт. Для электромобилей – от 10 000 до 50 000 Вт и более. Контроллер для электровелосипеда: схема, особенности подключения, советы при выборе Все конструкции электровелосипедов включают в себя не только электродвигатель, но и отдельную систему управления — контроллер. Он необходим для обеспечения работы электромотора в велосипеде. Контроллер выполняет важную функцию в транспорте и считается «головным мозгом» конструкции. Мотор-колесо – лучшее решение для электровелосипеда Чтобы превратить свой велосипед в электротранспорт, можно купить веломотор и аккумулятор. Электродвигатель даст возможность получить возможность иметь непринужденное вращение педалей и переключение скоростных режимов. Обычно в комплекте электродвигателя есть необходимые для его подключения компоненты. Важно определиться с выбором мотор-колеса – переднее, заднее или два сразу. Для мощного мотора лучше выбрать заднюю ось, если же вы покупаете привод для переднего колеса, то для заднего он обеспечивается периодическим вращением педалей, и такой электровелосипед будет хорош для езды по трудным трассам. При установке двух мотор-колес вы получите полноценную полноприводную модель, великолепно чувствующую себя и на больших расстояниях, и на мокрой дороге. Если вы купили редукторное мотор-колесо, то при подъеме в гору и вращении педалей вы не будет чувствовать серьезной нагрузки. В любом случае, выбирая мотор-колесо, предварительно изучите его технические характеристики. Настройка резистора Электровелосипед трехколесный взрослый или двухколесный одинаково требует наличия ручек газа. Переменный вариант резистора помогает руководить сменой скоростей и количеством оборотов двигателя. Рассчитав мощность переменного тока, берут соответствующий прибор с нужным напряжением. Обычно стандартный набор для электровелосипеда содержит необходимые детали для сборки. Задача мастера – сделать так, чтобы двигатель останавливался при давлении на ручку тормоза. Для этого берут два алюминиевых кусочка. Один устанавливают на подвижные части тормозов, второй – на неподвижные. О совместимости Контроллер, рассчитанный на использование с батареей напряжением 36 В, не стоит подключать к АКБ большего вольтажа. Вначале необходимо вскрыть контроллер и проверить, рассчитаны ли на увеличенное напряжение его компоненты, включая транзисторы и конденсаторы. О цене Контроллеры можно купить в разных категориях: Дешевые модели, предназначенные для внутреннего китайского рынка. Они не имеют расширенного функционала и просто позволяют ехать. Как правило, бывают 2-режимные, могут работать совместно с датчиками Холла и без них. Китайские модели, ориентированные на экспорт. Позволяют подключать дисплеи и обеспечивать беспроводное управление по Bluetooth. Устройства производства Германии и США – самые дорогие. В предыдущей статье нашего блога рассказывается о возможности установки на электросамокат дополнительной батареи. Правила эксплуатации Сегодня можно своими глазами увидеть достаточно транспортных средств, собранных умельцами. На них выполняют горные восхождения, опасные трюки, покоряют ущелья. Но можно просто получать удовольствие от хорошей надежной машины, которая получила второе дыхание благодаря двигателю. Важно соблюдать технологию изготовления электровелосипеда своими руками за 30 минут, но не менее внимательно нужно отнестись к рекомендациям по правильному использованию этого средства передвижения. Электровелосипед своими руками за 30 минут собрать можно достаточно качественно. Он прослужит многие годы, если соблюдать меры безопасности и грамотно выполнять все рекомендации. Итак, мы выяснили, как сделать самодельный складной электровелосипед. Как видите, в этом нет ничего сложного. Преимущества Знатоки утверждают, что для изготовления модной и прочной конструкции достаточно немного смекалки, купить соответствующие детали – и верный электрический конь готов. Он обладает массой преимуществ: на таком транспорте можно прекрасно передвигаться по городу, полному пробок; на него не требуются водительские права; не нужно горючее, только подзарядка для электроконтроллера; он способствует поддержанию спортивной формы благодаря используемой мускульной силе; сделанный своими руками самодельный электровелосипед помогает быть независимым от магазинов и рыночных цен. Средний агрегат достигает скорости до 42 километров в час, а на крейсерской скорости идет под 26 километров в час. Преимущества установки мотор-колеса Выбор в пользу мотор-колеса позволит вам быстро и без сложностей собрать свой электровелосипед. Комплекты мотор-колес – это собранные в ступице колеса бесколлекторные двигатели различной мощности. Достоинства установки мотор-колеса: Процесс установки доступен всем велолюбителя; Внешний вид вашего велосипеда не подвергается серьезным изменениям; Простота доработки – дополнительно необходима только установка аккумуляторного отсека и управляющих органов на руле; Бесшумная работа двигателя. Не пропустите еще один наш материал – о том, сколько стоит электровелосипед. Программируемые модели и их задачи Программируемые контроллеры соединяются по Bluetooth со смартфоном и позволяют настраивать рабочие характеристики – от значений аккумуляторного и фазного токов до углов фазного опережения. При выборе управляющих контроллеров учитывается и наличие второстепенных функций: круиз-контроля; обратного хода; возможности выбора скоростного режима или мощности; рекуперации энергии при торможении; отдельного выхода для электропитания фары и габаритных огней. Разновидности контроллеров управления Критерий сравнения Типы Особенности По принципу взаимодействия с электромотором Для использования с датчиками Холла Совместимы с мотор-колесами, оснащенными датчиками Холла. Для работы без датчиков Совместимы с моторами без датчиков, определяют позицию роторов по противо-ЭДС. Универсальные Могут работать и с датчиками положения, и без них. По виду выходного сигнала Создающие сигналы прямоугольного вида (меандр) Цена таких моделей – ниже. При их использовании обеспечивается увеличенная скорость, но из-за вибрации обмоток двигатель шумит сильнее. Создающие чистые синусоидальные сигналы. Дороже. Обеспечивают тихую работу мотора и небольшое снижение максимальной скорости – по сравнению с меандровым контроллером при том же напряжении АКБ. Сознающие сигналы в виде «модифицированной синусоиды» или сглаженного меандра. Менее популярны. По принципу реагирования на сигналы ручки газа Обеспечивающие управление скоростью, мощностью или крутящим моментом. Разработка схемы Чтобы собрать электровелосипед своими руками за 30 минут, необходимо минимум умений, но обязательно знание некоторых законов физики. Схема электровелосипеда включает в себя следующие элементы: корпус велосипеда; источник тока; двигатель; переменный резистор для введения в разрыв цепи; батарею. Разные схемы позволяют усовершенствовать изобретение и разогнать транспорт до более высоких скоростей при одном и том же аккумуляторе. Расширение функционала Широкий ассортимент контроллеров позволяет выбрать прибор, по максимуму подходящий под конкретные цели. Наряду с интернет-магазинами, есть специализированные мастерские, для которых не составляет проблемы вывести из контроллера управления провода под нужные заказчику функции. Многие печатные платы имеют большой функционал, но в серийно поставляемых моделях он используется только частично. К примеру, у многих моделей не выведен провод для круиз-контроля, заднего хода, рекуперации энергии и других возможностей. Но специалисты мастерской VoltBikes могут вывести провода под конкретные задачи непосредственно при покупке контроллера. Схема контроллера электровелосипеда Контроллер внешне выглядит, как коробка, выполненная из алюминия. Внутри неё содержится много цветных проводов. В некоторых моделях конструкцию устанавливают в отдельном боксе, для защиты от загрязнений и повреждения. Схема контроллера включает в себя: Сердце в виде микроконтроллера, расположенное в центре конструкции. Преобразователи напряженностью 12 и 5 В. Периферия (ручки, датчики). Силовые компоненты. Схема подключения Общий принцип подключения выглядит так: Толстые провода черного и красного цвета – с соблюдением полярности подводятся к аккумуляторной батарее. При этом может появиться «искра», и даже возможно подгорание разъемов. Это нормально – так заряжаются конденсаторы на входе контроллера. Чтобы исключить искрение, достаточно ненадолго соединить контроллер и АКБ через резистор с сопротивлением в десятки Ом или воспользоваться лампочкой. Когда конденсаторы зарядятся, контроллер можно спокойно соединить с АКБ без посредников. Тройка толстых проводов разных цветов – обеспечивают подключение к фазным проводам 3-фазного электромотора. Связка из 5 тоненьких разноцветных проводов – идет к проводкам мотор-колеса, обеспечивают питание и передачу сигналов от датчиков положения. Отдельный красный проводок – «зажигание». При его замыкании на «плюс» АКБ происходит включение контроллера. Тройка тонких проводов (обычно – черный, красный и зеленый) – для подключения ручки газа. Схема электровелосипеда Любой желающий сегодня может купить готовый электровелосипед. Для тех, кому цена на них кажется слишком дорогой, а также для желающих создать оригинальное электрическое средство передвижения самостоятельно, вполне реально переоборудовать свой обычный велосипед в модель на электротяге. Задача эта для людей, обладающих базовыми знаниями в электротехнике, достаточно простая. Хотите – можно воплотить в жизнь оригинальные идеи и конструкторские замыслы, используя материалы и узлы с барахолок или автомагазинов. Но проще всего получить электровелосипед, приобретя готовый комплект компонентов для электровелосипедов – например, здесь. Транзисторы и н-мост Но чтобы поочерёдно подавать ток на каждую из фаз и менять их полярность, необходимы транзисторы. Ещё нам нужна передача больших токов, высокая скорость переключения и чёткость открытия/закрытия затворов. В данном случае удобнее управлять затворами по напряжению, а не по току. Для переключения фаз со сменой их полярностей используют классическую схему Н-моста (H-Bridge) из полевых транзисторов. Он состоит из трёх пар транзисторов. Каждая из пар подключается к соответствующей фазе обмотки двигателя и обеспечивает подачу тока со значением ( или –). Транзисторы, отвечающие за включение фазы с положительным значением, называют верхними ключами. Из схемы видно, что мы не можем включить одновременно верхний и нижний ключ у одной и той же фазы: произойдёт короткое замыкание Поэтому очень важно быстрое переключение верхних и нижних ключей, чтобы в переходных процессах не появилось замыкание. И чем качественнее и быстрее мы обеспечим переключения, тем меньше у нас будет потерь и нагрева/перегрева транзисторов H-моста Для запуска остаётся обеспечить управление затворами ключей H-моста. Для управления H-мостом нужно: Считать показания датчиков Холла. Определить, в каком положении какую пару ключей включать. Передать сигналы на соответствующие затворы транзисторов. Устройство двигателя Для разработки контроллера необходимо разобраться с принципом работы самого электродвигателя. Электродвигатель состоит из фазных обмоток, магнитов и датчиков Холла, отслеживающих положение вала двигателя. Конструктивно электродвигатели делятся на два типа: инраннеры и аутраннеры. У инраннеров магнитные пластины крепятся на вал, а обмотки располагаются на барабане (статоре), в этом случае в движение приводится вал. В случае аутраннера всё наоборот: на валу — фазные обмотки, а в барабане — магнитные пластины. Это приводит в движение барабан. Так как у велосипеда колесо крепится валом на раму, то здесь применителен тип аутраннера. На этой картинке условно представлены три фазы с обмотками, соединёнными между собой. В реальности обмоток намного больше, они располагаются равномерно с чередованием по фазам по окружности двигателя. Чем больше обмоток — тем плавнее, чётче, эластичнее работает двигатель. В двигатель устанавливаются три датчика Холла. Датчики реагируют на магнитное поле, тем самым определяя положение ротора относительно статора двигателя. Устанавливаются с интервалами в 60 или 120 электрических градусов. Эти градусы относятся к электрическому фазному обороту двигателя. Обмотки трёх фаз в большинстве случаев соединяются между собой по двум схемам: звезда и треугольник. В первом случае ток проходит от одной из фаз к другой, во втором — по всем трём фазам в разной степени. Иногда эти две схемы подключения комбинируют в одном двигателе, например в электромобилях. При старте и наборе скорости идёт соединение фаз по звезде: она даёт больший момент при относительно низких оборотах; далее, после набора скорости, происходит переключение на треугольник, в результате количество оборотов увеличивается, когда уже не нужен большой крутящий момент. По сути, получается условно автоматическая коробка передач электродвигателя. Цикл работы Чтобы привести в движение трёхфазный двигатель, нужно рассмотреть цикл его работы за электрический оборот. Итак, имеем три фазы — A, B, C. Каждая из фаз получает положительную и отрицательную полярности в определённый момент времени. Поочерёдно по шагам пропускается ток от «плюса» одной фазы к «минусу» другой фазы. В итоге получается шесть шагов = три фазы × две полярности. A , A–, B , B–, C , C– Рассмотрим эти шесть шагов цикла. Предположим, что положение ротора установлено в точке первого шага, тогда с датчиков Холла мы получим код вида 101, где 1 — фаза А, 0 — фаза B, 1 — фаза С. Определив по коду положение вала, нужно подать ток на соответствующие фазы с заданными полярностями. В результате вал проворачивается, датчики считывают код нового положения вала — и т. д. В таблице указаны коды датчиков и смена комбинаций фаз для большинства электродвигателей. Для обратного хода колеса (реверса) достаточно перевернуть знаки полярности фаз наоборот. Принцип работы двигателя довольно прост. Цикл двигателя представлен в gif-анимации. Электробайк. контроллер двигателя своими руками 39 •makarenko•#288534•Гиктаймс 16700 Электровелосипед своими руками за 30 минут. самодельный электровелосипед Популярность такого компактного, легкого и безопасного вида транспорта, как складной электровелосипед, растет из года в год. Как сделать такую конструкцию своими руками, чтобы сэкономить на покупке? Как собрать своими руками быстрый электрический велосипед, который может развивать скорость до 40 миль в час Электрические велосипеды — быстро развивающаяся отрасль. Кажется, каждую неделю мы слышим о появлении на рынке очередной новой модели. За некоторыми исключениями, большинство электрических велосипедов работают в диапазоне 15–28 миль в час (25–45 км/ч). Это хорошо для увеселительной езды, но заставляет многих энтузиастов искать большей скорости. С таким большим количеством людей, которые ездят на работу на электрических велосипедах, дополнительная скорость быстрого электрического велосипеда является хорошим дополнением для многих, позволяя им не отставать от пробок. Однако в продаже не так много вариантов быстрых электрических велосипедов. Вот почему я решил построить свой собственный с целью разогнаться до 40 миль в час (64 км/ч). Читайте дальше, чтобы узнать, как сделать быстрый электрический велосипед своими руками. [Отказ от ответственности: быстрые электрические велосипеды могут быть опасны. Пожалуйста, не пытайтесь собрать свой собственный высокоскоростной электровелосипед, если у вас еще нет опыта сборки электровелосипедов на заказ. Пожалуйста, начните с более ручного электрического велосипеда с более разумной мощностью. Кроме того, проверьте местные законы, чтобы определить, разрешено ли использование скоростного электрического велосипеда в вашем регионе. В зависимости от местных законов, это может быть проект «только для частной собственности» или может потребоваться установка зеркал и фонарей перед регистрацией мопеда или легкого мотоцикла. Наконец, в этой статье есть несколько советов по безопасности. Если вы планируете построить быстрый электрический велосипед, обратите внимание на каждый совет по безопасности .] Выбор велосипеда-донора для быстрого электрического велосипеда Выбор компонентов имеет решающее значение, так как это то, что сделает ваш электронный велосипед безопасно и эффективно. Начнем с велосипеда-донора, который мы переделаем в электрический велосипед. Я рекомендую использовать велосипед с полной подвеской при создании высокоскоростного электрического велосипеда. Полная подвеска сглаживает езду и может уберечь вас от сотрясения при попадании в выбоину на скорости 40 миль в час (64 км/ч). Однако, пожалуйста, не используйте дешевый велосипед с полной подвеской в ​​универмаге. Я использую велосипед Motobecane Jubilee FS, который стоит около 600 долларов. Это хороший баланс между велосипедом с полной подвеской, который имеет достаточно высокое качество, чтобы быть безопасным, и не разорить банк с велосипедом за 2000 долларов. Один компонент, который я хотел бы иметь на этом велосипеде-доноре, — это гидравлические тормоза, которые были бы хороши для остановки на таких скоростях. Но приличные гидравлические тормоза Shimano можно найти примерно за 70 долларов, чтобы добавить к любому велосипеду. Другим хорошим вариантом было бы начать с подержанного горного велосипеда. Велосипеды для скоростного спуска созданы для работы в экстремальных условиях и, таким образом, являются отличными высокоскоростными электрическими велосипедами. Подержанный горный велосипед по-прежнему будет высокого качества, но не будет иметь такой же высокой цены. Небольшое примечание о велосипедах-донорах: ни одна марка велосипедов не станет мириться с тем, что вы превратите их велосипед в электрический велосипед. У каждого будет какое-то общее заявление о том, что это аннулирует их гарантию, и велосипеды не предназначены для таких применений. Это, безусловно, правда, любая переделка приведет к аннулированию гарантии. Однако, если вы начнете с велосипеда высокого качества, вы все равно сможете построить безопасную машину. Высококачественные горные велосипеды были созданы для того, чтобы выдерживать скорость более 40 миль в час, потому что вы можете легко разогнаться до такой скорости на холмах, хотя вы можете обновить свои тормоза, если будете поддерживать такие скорости. Рамы прочные, потому что они предназначены для того, чтобы отскакивать от валунов и корней деревьев во время гонок по горным тропам. Таким образом, скорость 40 миль в час на ровной улице определенно находится в пределах проектных допусков горного велосипеда хорошего качества. Еще одна причина не использовать дешевый велосипед из универмага. В видео ниже я показываю велосипед, который выбрал, затем показываю процесс сборки и тестирую окончательный электронный велосипед. Выбор комплекта для переоборудования электрического велосипеда Комплекты для переоборудования электрического велосипеда содержат все детали с болтовым креплением, необходимые для преобразования стандартного велосипеда в электровелосипед. Если вы хотите разогнаться до 30 миль в час (48 км/ч), вы можете найти множество комплектов, а также аккумуляторы для выполнения этой работы. Вообще говоря, вы будете смотреть на комплект прямого привода мощностью 1000 Вт и литий-ионный аккумулятор на 48 В. Для моего быстрого электрического велосипеда я выберу комплект мощностью 1500 Вт от West Coast Electric Cycles, базирующейся в Вашингтоне. Для комплекта, который требует таких скоростей, я увереннее покупаю у местной компании с хорошей репутацией. Я поговорил с владельцем WCEC Барентом Хоффманом о целях моего проекта, и он помог мне найти правильный комплект, а также велосипед-донор Motobecane. Barent уже много лет занимается созданием быстрых электрических велосипедов и продает на WCEC невероятно мощные комплекты. Комплект на 1500 Вт, который я использую, на самом деле самый скромный из его вариантов. Многие из его клиентов — гонщики на электрических велосипедах. фото предоставлены WCEC Комплект мощностью 1500 Вт, который я использую, включает в себя все необходимое, включая мотор-колесо, контроллер, дроссельную заслонку, тормозные рычаги, датчик помощи педали, механизм свободного хода, измеритель цикла Cycle Analyst, изготовленные по индивидуальному заказу моментные рычаги и батарея Samsung 48 В 15 Ач (720 Втч). Также обратите внимание, что я выбрал версию двигателя 4T, которая быстрее, чем 6T, за счет небольшого снижения крутящего момента. Комплект дороже, чем дешевые аналоги на eBay и Amazon, но разница в качестве важна при таких скоростях и уровнях мощности. Контроллер использует высокоэффективные МОП-транзисторы с низким тепловыделением, чтобы предотвратить перегорание контроллера. В аккумуляторе используются элементы высокой мощности, которые не перегреваются под нагрузкой. В комплект даже входят дорогие аксессуары, такие как счетчик Cycle Analyst (который стоит больше, чем некоторые комплекты для переоборудования электрических велосипедов). Он также включает специально разработанные реактивные рычаги, которые подходят для велосипеда Motobecane Jubilee FS. Моментные рычаги являются важной частью защитного снаряжения на этих уровнях мощности. Они прочно удерживают ось двигателя и предотвращают вращение осей из-за экстремального крутящего момента в дропаутах велосипеда. Сборка комплекта Сборка на самом деле довольно проста, поскольку все детали были специально разработаны для установки на велосипед-донор. Здесь поможет подставка для велосипеда, но если у вас ее нет (не волнуйтесь, у меня тоже нет), вы можете просто перевернуть велосипед вверх дном. Для начала снимите заднее колесо, затем перенесите шину и камеру на мотор-колесо. Убедитесь, что вы также перенесли ротор дискового тормоза. Затем установите шестерни свободного хода, навинтив их на резьбу на корпусе двигателя. Делайте это медленно, чтобы не перепутать их. Затем можно вставить мотор-колесо в задние дропауты. Возможно, вам придется отрегулировать суппорты дисковых тормозов, если они не совпадают с вашим двигателем. К счастью, Motobecane Jubilee FS и мотор от WCEC идеально сочетаются друг с другом, так что никаких регулировок тормозов не понадобилось. Теперь добавьте моментные рычаги с каждой стороны двигателя. К счастью, они имеют маркировку для правой и левой стороны. Затем затяните гайки оси, закрепив двигатель на месте. Пока байк перевернут, рекомендую установить контроллер под нижнюю трубу. Я поставил свой прямо перед педалями, поэтому он в основном скрыт и его трудно увидеть. Опять же, не стесняйтесь смотреть видео выше, чтобы увидеть более подробную демонстрацию процесса установки. Теперь вы можете перевернуть велосипед, чтобы он снова стоял на шинах. На этом этапе вам нужно установить аккумулятор. Снимите стопорную пластину с аккумулятора и поместите ее поверх нижней трубы. В идеале вы должны использовать болты для бутылки с водой, чтобы прикрутить его к раме. Однако на этой конкретной раме бобышки для бутылей с водой расположены слишком низко, поэтому они не совпадают с отверстиями в монтажной пластине. Вместо этого я просверлил два небольших отверстия и прикрутил пластину к раме. Краткое техническое примечание для тех, кто боится сверлить раму: Нижняя труба — это элемент рамы, нагруженный растяжением. Это означает, что когда велосипед используется, эта трубка вытягивается за концы. Два небольших отверстия для винтов не окажут заметного влияния на предельную нагрузку нижней трубы при таком типе нагрузки. Рама здесь также перестроена, что является одной из причин, по которой в ней уже есть отверстия для вкручивания держателя для бутылки с водой. Круглые отверстия также создают наименьший концентратор напряжения. Если бы этот элемент рамы подвергался изгибающему моменту, создание концентратора напряжения могло бы быть более проблематичным. Однако, исходя из ориентации загрузки и того факта, что эти велосипеды созданы для этой цели, сверление небольшого отверстия для винта в этом месте не представляет опасности. Тем не менее, это не означает, что вы должны вырезать куски своего кадра. Приклейте к двум маленьким отверстиям для винтов. 19-дюймовая рама достаточно велика, чтобы вместить аккумулятор, но мне пришлось снять амортизатор, чтобы установить аккумулятор на место. Как только у меня была батарея, я мог снова закрутить амортизатор. Если вы выбрали 21-дюймовую раму, вы, скорее всего, сможете вставлять и вынимать батарею, не возясь с амортизатором. После того, как батарея установлена, вы можете добавить счетчик Cycle Analyst на руль и надеть блок дроссельной заслонки на правый руль. Если вы хотите использовать датчик помощи педали, вы также можете добавить его в нижний кронштейн. Однако, поскольку я планирую использовать велосипед больше как легкий электрический мотоцикл, я просто пропустил датчик помощи педали. Дроссель — это все, что мне нужно, но я все еще могу крутить педали, когда хочу помочь. Наконец, вы подключите все провода. К счастью, каждый разъем имеет уникальный размер и может подключаться к контроллеру только в одном месте. Двигатель, Cycle Analyst, дроссельная заслонка, переключатель скорости, переключатель включения/выключения и провода аккумулятора будут подключены. Я использовал кабельные стяжки, чтобы закрепить провода на раме и немного упорядочить установку. На этом этапе включение выключателя питания аккумулятора и нажатие кнопки «зажигание» на дроссельной заслонке должно вызвать загрузку экрана счетчика Cycle Analyst, и вы будете вознаграждены своим новым быстрым электрическим велосипедом, готовым к поездке. . Вы, вероятно, захотите полностью зарядить аккумулятор перед первой поездкой. Пробная поездка на новом скоростном электровелосипеде После зарядки аккумулятора выезжайте на своем новом электровелосипеде на чистую асфальтированную площадку. Если быстрые электрические велосипеды не разрешены на дорогах общего пользования в вашем районе, вам придется придерживаться частной собственности. Попробуйте найти друга, у которого есть заброшенная взлетно-посадочная полоса в аэропорту или что-то подобное. Легко, не так ли? Установите переключатель скорости на самое низкое значение, которое является крайним правым положением на комплекте WCEC. Включите свой электровелосипед и начните просто крутить педали. Сначала проверьте тормоза на низкой скорости. Если все в порядке, дайте ему немного больше газа. С комплектом WCEC я мог разогнаться до 45 км/ч на самой низкой скорости. Начните медленно и прислушивайтесь к любым странным звукам. Стук может указывать на то, что что-то трется о колесо или спицы, например, конец кабельной стяжки или ослабленный провод. Продолжайте осматривать велосипед на низких скоростях, пока не убедитесь, что он работает нормально. В этот момент медленно увеличивайте скорость, увеличивая скорость, продолжая внимательно следить за реакцией мотоцикла. Вашим тормозам может потребоваться некоторое время, чтобы сработать, поскольку колодки и роторы привыкают друг к другу, поэтому не бросайтесь сразу. Не забывайте всегда внимательно следить за своим окружением, особенно на дорогах общего пользования. Вам также следует рассмотреть возможность ношения специального снаряжения для верховой езды, такого как защитная куртка, перчатки и штаны. Хоть в каске наденьте. Велосипедный шлем может помешать вашей голове открыться в случае аварии, но полнолицевой шлем не даст вашему лицу выглядеть как пицца. Вот и все! Наслаждайтесь своим новым быстрым электрическим велосипедом и , пожалуйста, катайтесь безопасно . Фонд безопасности мотоциклов предлагает бесплатные онлайн-курсы безопасной езды. Они предназначены для мотоциклов, но водители электрических велосипедов могут многому у них научиться. И в какой-то момент быстрый электрический велосипед все равно становится легким электрическим мотоциклом. Если вы хотите развивать скорость при поездках на работу, но предпочитаете более солидный двухколесный транспорт, рассмотрите возможность приобретения электрического скутера или мопеда. Они будут стоить немного дороже, чем решение для электронного велосипеда, сделанного своими руками, но они, как правило, разрешены для использования на улицах без модификаций и, безусловно, имеют более комфортную езду! FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки, приносящие доход. Подробнее. Подпишитесь на Electrek на YouTube, чтобы получать эксклюзивные видео и подписывайтесь на подкасты. Будьте в курсе последних новостей, подписавшись на Electrek в Новостях Google. Вы читаете Electrek — экспертов, которые день за днем ​​сообщают новости о Tesla, электромобилях и экологически чистой энергии. Обязательно заходите на нашу домашнюю страницу, чтобы быть в курсе всех последних новостей, и подписывайтесь на Electrek в Twitter, Facebook и LinkedIn, чтобы оставаться в курсе событий. Не знаете, с чего начать? Посетите наш канал YouTube, чтобы быть в курсе последних обзоров. Как собрать электрический мини-велосипед своими руками | IE Если видеопроигрыватель не работает, вы можете нажать на эту альтернативную ссылку на видео. Хотите собрать свой собственный электровелосипед? Тогда этот отличный маленький проект прямо на вашей улице. Счастливое здание. Источник: Интересное проектирование/YouTube Как и в любом проекте такого рода, вам сначала понадобится кое-что. Необходимые инструменты и оборудование Комплект для минибайка Azusa с алюминиевыми колесами Tri-star Дроссель Бесщеточный двигатель постоянного тока мощностью 7 кВт Звездочка оси двигателя Кронштейн L Ускоритель для электровелосипеда Искрогасительный ключ xt90 и жгут проводов 5-мм цилиндрические соединители Клейкая лента ЕСК Аккумулятор Фары Электроинструмент Трещотка Молоток Аэрозольные краски Различные гайки и болты Шаг 1. Сборка рамы Первый шаг — распаковать и приступить к сборке рамы мини-велосипеда. Этот конкретный велосипед предоставлен компанией Azusa Parts (ссылка выше). Можно, конечно, попытаться построить все с нуля, но зачем изобретать велосипед, если он уже работает? После распаковки всех деталей следующим шагом будет грунтовка рамы. В зависимости от окончательного вида вашего конкретного велосипеда выберите соответствующую грунтовку. Когда грунтовка высохнет, вы можете нанести на поверхность краску — в данном случае синюю. Источник: Interest Engineering/YouTube Когда вся краска высохнет, следующим шагом будет сборка рамы. Возьмите руль в сборе, смажьте соединительный болт/стержень и соедините его с рамой кузова. Источник: Interest Engineering/YouTube Сделайте столько, сколько сможете, вручную, а затем, если нужно, добейте ударом молотка по стержню. Закрепите болт снизу с помощью соответствующей гайки. При необходимости затяните трещоткой. Шаг 2: Завершите сборку и добавьте колеса После этого следующим этапом будет сборка и установка колес. Этот комплект поставляется с соответствующей пневматической шиной, поэтому соберите его в соответствии с инструкциями, сначала вставив пневматическую трубку в резиновые шины. Снимите колпачок клапана и частично надуйте трубку. Источник: Interest Engineering/YouTube Теперь вы можете вставить соответствующие ступицы шин из комплекта. Они состоят из двух частей, что удобно. При необходимости добавьте крепежные болты к одной половине ступицы, а затем вставьте в шину. Добавьте вторую половину ступицы на другую сторону и при необходимости скрепите их болтами. Промойте и повторите процедуру для другой шины, за исключением того, что ведущему колесу требуется дополнительная звездочка для приводной цепи. Источник: Interest Engineering/YouTube Затяните вручную, а затем снова затяните трещоткой. Со вставленными ступицами теперь вы можете полностью накачать камеры шин — в данном случае 30 фунтов на квадратный дюйм. Проделайте то же самое для ведущего колеса, но добавьте также звездочку приводной цепи. Источник: Interest Engineering/YouTube Теперь, когда колеса готовы, вы можете установить их на раму велосипеда. Расположите шины по мере необходимости, а затем проденьте через ось между рамой и ступицей по мере необходимости. Не забудьте также добавить стальные прокладки между колесом и рамой вместе с осями. Подгонка может быть немного тугой, поэтому еще раз воспользуйтесь своим верным молотком. По завершении операции закрепите ось на месте с помощью стопорных гаек и проверьте, может ли колесо свободно вращаться вокруг своей оси. Источник: Interest Engineering/YouTube Для ведущего колеса процесс немного отличается, опять же. Вам также нужно будет добавить тормозной барабан к оси при креплении колеса к раме. Сделайте это, как указано, и используйте молоток и храповик, чтобы затянуть стопорные гайки по мере необходимости. Убедитесь, что тормозной барабан совмещен со специально приваренным стопорным болтом на раме — он войдет в удлиненную раздвоенную часть барабана. Источник: Интересная инженерия/YouTube Затяните трещоткой по мере необходимости. Шаг 3: Добавьте тормоза и сиденье Следующим шагом будет добавление некоторых систем велосипеда. Начнем с тормозов и тормозных магистралей. Возьмите тормозные механизмы и начните прикреплять их к рулю по мере необходимости. Затем начните добавлять болты и гайки, необходимые для сборки заднего тормозного диска. Присоединив основные детали, добавьте тормозные тросы и при необходимости закрепите/затяните. Источник: Интересная инженерия/YouTube Протяните тормозной шланг через раму и прикрепите его к тормозному рычагу, как требуется. Источник: Interest Engineering/YouTube Протяните трос через канавку в верхней части рукоятки тормоза и закрепите его на месте с помощью фиксирующего механизма на другом конце рукоятки тормоза.  По сути, тормозная система готова, теперь вы можете начать добавлять другие части велосипеда, например сиденье. Возьмите седло, поместите его на раму и закрепите, если необходимо. Источник: Interest Engineering/YouTube  Шаг 4. Добавьте приводную цепь Примечание о цепи на этом этапе. В зависимости от выбранного двигателя, кронштейнов и т. д., вам может потребоваться изготовить собственную цепь нестандартного размера, а не использовать ту, которая входит в комплект. Имейте это в виду при планировании сборки. Теперь пришло время придать байку настоящий импульс. Возьмите свой бесщеточный двигатель и добавьте к его проводке 5-миллиметровые пулевидные разъемы. Это делается для того, чтобы двигатель мог легко соединяться с другими частями электрической системы. Помните, что основной комплект велосипеда не предназначен для питания от электричества, поэтому система электрической приводной цепи является своего рода модификацией его стандартной конструкции. Источник: Interest Engineering/YouTube Затем возьмите L-образные кронштейны, они будут использоваться для крепления двигателя постоянного тока к раме велосипеда. Если соответствующих отверстий еще нет, разметьте точки крепления двигателя к Г-образным кронштейнам и просверлите новые отверстия, чтобы они совпадали. Источник: Интересная инженерия/YouTube С этим все в порядке. установите двигатель (и кронштейн) на место на корпусе велосипеда. Затем добавьте звездочку оси двигателя и соедините приводную цепь между двигателем и звездочкой заднего ведущего колеса. Источник: Интересное проектирование/YouTube Переместите двигатель в сборе, пока цепь не будет натянута, а затем отметьте, где на раме велосипеда должны быть крепежные винты. Просверлите отверстия и прикрепите блок двигателя к раме, используя болты, гайки и шайбы. Источник: Interest Engineering/YouTube Закрепите все детали, прежде чем двигаться дальше. Шаг 5: Завершите электронику После завершения основной силовой установки мы можем перейти к электронике. Во-первых, возьмитесь за дроссели, один будет использоваться для двигателя, другой для тормозов. Эти дроссели будут подключены к системе контроля устойчивости (ESC). Для их подключения потребуется изготовить кастомный 6-контактный разъем, который, в свою очередь, будет подключаться к проводке дросселей. Соедините положительные провода от каждой дроссельной заслонки вместе, а также к порту ESC. Сделайте то же самое с отрицательными проводами. Затем входные провода от каждой дроссельной заслонки необходимо будет подключить к портам ADC на ESC по мере необходимости (ASC1 для дроссельной заслонки и ASC2 для тормоза). Если это звучит немного сложно, вы можете найти электрическую схему ниже. Источник: Interest Engineering/YouTube Затем возьмите аккумулятор и подключите его к одному из портов искробезопасного ключа. Источник: Interest Engineering/YouTube Затем подключите ESC к другому порту в ключе цикла. Наконец, вставьте искробезопасный ключ в третий и последний слот. Чтобы включать и выключать электровелосипед, вы просто вставляете и вынимаете xt90 из ремня безопасности. Вы узнаете, что система работает, по маленькому синему индикатору на ESC. Источник: Interest Engineering/YouTube Затем возьмите трехфазные провода от двигателя и соедините их с соответствующими проводами на ESC. Вам также потребуется подключить провод датчика к порту датчика на ESC. Источник: Интересное проектирование/YouTube Убедитесь, что батарея не подключена при завершении проводки, чтобы предотвратить случайное поражение электрическим током. Когда все будет готово, подключите аккумулятор, добавьте ключ и проверьте двигатель с помощью дроссельной заслонки. Мотор должен реагировать немедленно. Если это так, вы знаете, что с системой все в порядке. Если нет, проверьте и перепроверьте проводку и отрегулируйте ее соответствующим образом. Источник: Interest Engineering/YouTube Далее вам нужно правильно откалибровать газ и тормоз для ESC. Подключите его к компьютеру и следуйте инструкциям по установке, прилагаемым к системе. Источник: Interest Engineering/YouTube Когда все работает как надо, можно приступать к установке дроссельной заслонки на руль велосипеда. Безопасный по мере необходимости. Затем вы можете начать закреплять кабели с помощью зажимов, которые входят в комплект велосипеда, к раме. Источник: Interest Engineering/YouTube Шаг 6: Добавьте другие детали велосипеда по мере необходимости Затем вы можете приступить к установке других компонентов велосипеда. Такие вещи, как подножки, которые входят в комплект велосипеда, могут быть установлены на раму по мере необходимости. Источник: Interest Engineering/YouTube Их можно настроить по своему вкусу. На этом этапе вы также можете внести некоторые дополнительные изменения, например, обрезать лишние части L-образных кронштейнов, которые крепят двигатель к раме. Теперь аккумулятор и другую электронику можно прикрепить к раме велосипеда по мере необходимости. Создатели этого видео использовали большое количество скотча, но при желании вы можете сделать работу более профессионально. Источник: Interest Engineering/YouTube В этом случае ESC и аккумулятор были установлены под сиденьем. После этого можно добавить некоторые дополнительные детали, такие как фары или другие светодиодные фонари для электровелосипедов. Установите их на раму велосипеда по мере необходимости. Они будут действовать как фары для езды на велосипеде от заката до рассвета. Вы также можете добавить задний фонарь дальнего света, чтобы другие могли видеть вас в темноте, если вы хотите вести свой велосипед ночью. Источник: Interest Engineering/YouTube На этом ваш мини-велосипед готов. Не стесняйтесь добавлять больше изюминок в дизайн и настраивать его по своему усмотрению. Теперь вы можете выйти туда и взять его на спину. Если этот проект пробудил в вас интерес к кастомным электровелосипедам, почему бы не подумать о повышении ставки и не построить его с нуля! Электродвигатель для велосипедных опций Типы электровелосипедных двигателей Двигатели среднего привода Двигатели среднего привода расположены в центре рамы велосипеда, обычно между кривошипами. Двигатели со средним приводом менее распространены на электрических велосипедах, но в последние годы они стали более популярными. Одним из основных преимуществ двигателя со средним приводом по сравнению с двигателем со ступицей является то, что двигатели со средним приводом используют датчик крутящего момента для системы помощи педали. Система датчика крутящего момента позволяет двигателю определять, насколько сильно вы нажимаете на педали, измеряя кривошип. Обычно это обеспечивает более плавную езду на вашем электронном велосипеде. Еще одно преимущество двигателей среднего привода перед двигателями-втулками заключается в том, что они обычно легче и меньше. Кроме того, из-за того, что двигатель среднего привода расположен в средней части рамы, а не в середине колеса, намного проще заменить шины на электровелосипеде с двигателем среднего привода. Мотор-ступица Существует два типа ступичных двигателей; мотор-редукторы и мотор-редукторы с прямым приводом. Мотор-редуктор с редуктором Мотор-редуктор — это самый распространенный двигатель, который вы найдете на электрическом велосипеде. Электрический круизный велосипед Tower оснащен мотор-редуктором мощностью 500 Вт. Мотор-редуктор состоит из вала двигателя, который соединяется с планетарной передачей, которая соединяется со ступицей. Эта серия планетарных передач вращает ступицу, чтобы снизить скорость велосипеда. В отличие от двигателя среднего привода, ступичный двигатель работает вне цепного привода электронного велосипеда. Поскольку ступичный двигатель работает вне системы привода, система помощи педали использует датчики частоты вращения педалей для активации помощи педали. Преимущество ступичного двигателя, находящегося вне системы привода, заключается в том, что он не вызывает ненужного износа цепей и зубчатых колес, что снижает потребность в обслуживании электронного велосипеда. Еще одно преимущество отделения от системы привода заключается в том, что это добавляет велосипеду избыточности. Если ваша цепь порвется, вы можете просто использовать электрический дроссель, чтобы закончить свое путешествие. Если батарея разрядится, вы можете просто вручную крутить педали, чтобы закончить свое путешествие. Втулочные двигатели с редуктором также обеспечивают больший крутящий момент, чем ступичные двигатели с прямым приводом, но двигатели с прямым приводом могут развивать более высокие скорости. Существует также два различных типа мотор-редукторов; передняя ступица и задняя ступица. Большинство электровелосипедов на рынке сегодня имеют двигатели с задними ступицами. Основное преимущество двигателей с задней ступицей по сравнению с двигателями с передней ступицей заключается в том, что они обеспечивают большее тяговое усилие и более надежно крепятся к раме. Моторы с передними ступицами могут быть полезны, потому что они лучше перераспределяют вес для электронных велосипедов с аккумулятором, установленным сзади. В целом, мотор-редукторы, как правило, дешевле, чем моторы среднего привода, но они дают множество преимуществ для случайного водителя электрического велосипеда. Мотор-втулка с прямым приводом Втулочные двигатели с прямым приводом являются самыми простыми и наименее распространенными из всех двигателей для электрических велосипедов. Двигатель с прямым приводом состоит из закрепленного на месте вала двигателя. Двигатель вращается вокруг вала, который толкает вас вперед. Одним из основных преимуществ двигателей с прямым приводом является то, что они имеют рекуперативное торможение. Это означает, что когда вы нажимаете на тормоз, процесс торможения фактически генерирует электричество для вашего велосипеда. Хотя энергия, генерируемая в процессе торможения, очень минимальна, от нее может зависеть, доберетесь ли вы до места назначения или нет. Одним из недостатков двигателей с прямым приводом является то, что они, как правило, тяжелее и больше в диаметре, чем двигатели с редуктором. Электродвигатель для велосипеда Ресурсы, которые могут оказаться полезными  Двигатели для электровелосипедов, объяснение Втулочные двигатели для электровелосипедов и двигатели со средним приводом Сколько энергии требуется электрическому велосипеду? Мощность двигателя электрического велосипеда Ватт — это единица мощности, используемая для измерения мощности электрического велосипеда. Количество энергии, которое вам нужно от вашего электронного велосипеда, будет зависеть от множества факторов, в первую очередь от вашего веса и местности, по которой вы едете. Например, если вы весите всего 120 фунтов и живете в плоском городе, вам подойдет электровелосипед на 24 В мощностью 250 Вт. Если у вас более тяжелое телосложение и вы живете рядом с крутыми холмами, вам понадобится что-то с двигателем 48 В и мощностью 500 Вт. Мощность двигателя/емкость аккумулятора в США ограничена 750 Вт. Любые двигатели с большей мощностью могут подлежать налоговым и автомобильным правилам. Думайте о мощности как о размере бензобака. Измерение выходной мощности двигателя рассчитывается на основе комбинации двух факторов: количество ампер-часов батареи, умноженное на напряжение батареи. AMPs измеряют емкость батареи, а Voltage измеряет мощность источника электроэнергии для данного уровня тока. Проще говоря, чем больше мощность двигателя, тем быстрее вы будете двигаться, до определенного момента. Этот момент определяется передачей (сколько передач у вашего электровелосипеда, размером звездочек и размером колес) велосипеда, поскольку это в конечном итоге определяет максимальную скорость. Tower Beach Bum оснащен двигателем мощностью 500 Вт, который обеспечивает значительный крутящий момент и способность преодолевать подъемы. Мы лично разработали наш двигатель для исключительной способности преодолевать подъемы. Наш крутящий момент составляет поразительные 65 Нм (Ньютон-метры), чтобы обеспечить Beach Bum дополнительным соком, необходимым для подъема на любой холм. Проверьте: «Велосипеды с батарейным питанием» Вот информация о переоборудовании внедорожного мотоцикла в электрический В прошлом году я наблюдал бум переоборудования мотоциклов в электрические приводы, и после сканирования используемых компонентов оказалось, что цилиндрические двигатели Quan Shun / QS, похоже, пользуются популярностью. , так что давайте покопаемся в том, что стоит за этой тенденцией. ______________________________________________ Рамы «Twin Spar» Одна из причин, по которой сейчас существует так много переоборудованных электроприводов для внедорожных велосипедов, заключается в том, что многие из них достигают возраста, когда они появляются на рынке подержанных автомобилей. очень дешевый, с изношенным двигателем, который нуждается в восстановлении. Десять-пятнадцать лет назад в большинстве конструкций рам произошли существенные изменения, которые случайно привели к электрическим преобразованиям. Самое большое изменение заключается в том, что разработчики больших рам перешли от одной верхней трубы с хребтом к раздельному верху, называемому «двойной лонжерон». Самое замечательное в этом изменении то, что оно НАМНОГО упрощает проектирование большого одиночного аккумуляторного блока. Раньше я видел, как используются нестандартные аккумуляторные блоки очень странной формы или состоящие из двух или трех секций (нажмите здесь), соединенных вместе. Независимо от того, какая конфигурация конструкции использовалась, всегда получалась упаковка меньшего размера, чем это было бы возможно в противном случае. Алюминиевая рама Honda CR250 2009 года выпуска с верхней перекладиной слева и двухлонжеронным двигателем более нового образца 2010 года выпуска справа. Оба имеют большой длинноходный амортизатор, установленный вертикально сразу за моторным отсеком. Это немаловажное соображение, поскольку E-конверсии мотоциклов для бездорожья никогда не будут иметь сверхбольшой запас хода в лучших условиях. На картинке ниже мы написали статью о переоборудовании Джереми Уэббса в Husqvarna (нажмите здесь), и форма и размер батареи меня действительно впечатлили. В то время я думал, что подобная рама может быть редкостью или ее трудно найти, но недавно я начал копаться и… все крупные производители теперь используют конструкцию с двумя лонжеронами. Джереми Уэббс Преобразование Husqvarna 250. Мое внимание привлекла высокая монолитная блочная форма аккумуляторной батареи. ______________________________________________ QS Motors Когда мы впервые услышали о компании Quan Shun, это было в августе 2015 года, когда мы услышали об их больших мотор-колесах (нажмите здесь). Их самая популярная модель — та, в которой используется статор диаметром 205 мм и шириной 50 мм. В Китае двигатели измеряются на боку, а «H» — это «высота» магнита. Так он называется 205/50H. Он помечен как двигатель «3000 Вт» (*непрерывный), но хот-роддеры часто доводят его до 7200 Вт в качестве временного пика (72 В / 100 А) Втулочный двигатель Quan Shun мощностью 3000 Вт На картинке выше показана одна из втулок для переоборудования скутеров, которые не используют спицы для велосипеда/мотоцикла. Этот обод крепится непосредственно к ступице двигателя для установки 10-дюймовой шины скутера с внутренним диаметром (нажмите здесь). Китай борется с загрязнением окружающей среды в своих крупнейших густонаселенных городах, поэтому вместо того, чтобы выбросить свой автомобиль и купить новый, произошла приливная волна электрических преобразований. Веб-каталог QS можно найти, нажав здесь. ______________________________________________ Почему QS? Время от времени я получаю сообщения, и мне часто задают вопрос: «Какая рама лучше подходит для преобразования?» или «У меня есть рама марки X, так какой мотор и контроллер подойдут?». У меня есть большой практический опыт работы с электрическими велосипедами и комплектами, но… электрические мотоциклы трудно найти для пробной поездки. Обычно я рекомендовал электромотоцикл «под ключ». Куберг, кажется, популярен среди молодежи или подростков (нажмите здесь). Sur-Ron для взрослых внедорожных велосипедов среднего размера за последний год штурмом покорил США (нажмите здесь). Для полноразмерного внедорожника у Zero есть модель FX (нажмите здесь). В Kuberg Freerider 48V используются компоненты горного велосипеда, и он очень легкий для молодых райдеров. Его можно заказать с 20-дюймовыми или 24-дюймовыми велосипедными колесами MTB. 60V Sur-Ron стал очень популярным в прошлом году, и все его компоненты подходят для мотоциклов. Дистрибьютор в США — Luna, у которой также есть обновленные контроллеры с высоким усилителем, а также обновление на 72 В и множество других опций для его настройки. Zero FX — полноразмерный внедорожник весом 293 фунта. Ценник в 9000 долларов дает вам мощность 102 В и радиус действия примерно 100 миль. Мое предыдущее нежелание рекомендовать какую-либо конкретную раму или комплект для переоборудования мотоцикла было вызвано не только отсутствием у меня опыта в этом, но и ограниченным выбором компонентов, а также тем фактом, что я не видел ни одного владельца, публикующего данные. с тех пор, как я в последний раз изучал это. Я не хочу говорить, что что-то популярно, только для того, чтобы узнать, что на это есть много жалоб клиентов. Иногда новый продукт хорошо продается просто потому, что у него нет конкурентов. Итак… Недавно я начал собирать данные о переоборудовании мотоциклов. Какие типы двигателей, контроллеров и батарей были наиболее распространены? Там были все возможные двигатели, которые вы можете себе представить, втиснутые в любую раму, которую строитель мог получить по дешевке. Однако… я заметил, что в последнее время довольно многие используют цилиндрические двигатели QS. Пока… кажется, что разработчики QS довольны ими. Обычно я рекомендую использовать самый большой двигатель, который подходит для данного преобразования. Для многих строителей лучшим выбором для небольшого внедорожного байка является QS 3000W (3 кВт) 138/70H V3 со встроенным в корпус редуктором 45T/19T (редуктор 2,3:1). Двигатель QS 3000W 138/70H V3 Вышеупомянутый двигатель мощностью 3 кВт является популярным двигателем 138/70H, и этот двигатель также доступен без редуктора, использующий только стандартный шлицевой вал. Но если вы хотите больше крутящего момента, у них также есть Двигатель 138/90H , номинальная мощность 4 кВт в непрерывном режиме. Тем не менее, более крупный 90H еще не имеет дополнительного снижения. Редуктор 2,3:1 от QS 138/70HЗдесь вы можете видеть, что шестерни слегка косозубые, что помогает им работать тише, чем обычные цилиндрические шестерни. Съемная торцевая крышка с прочными подшипникамиСтатор QS 138/70H без ротор или ребристые крышкиРотор QS 138/70HРотор QS 138/70H, форма и расположение магнита крупным планом. / Компоновка IPM на хорошо зарекомендовавшем себя двигателе Tesla Model-3. Обратите внимание на V-образное расположение плоских магнитов. Корпус ротора изготовлен из набора очень тонких слоев кремнистой стали, называемых «пластинками». Фото предоставлено Munroe & AssociatesA 2018 Suzuki RM-Z450 с QS 138/90H мотор По словам строителя: « … Я впервые сел на электровелосипед, и я подсел! Это так весело… Он бьет очень сильно, возможно, мне нужно будет его немного перенастроить… Вес составляет 255 фунтов, но при движении он кажется намного легче. Чувствуется легче, чем мой KTM… Мне нужно многое настроить, но на данный момент он похож на 125, но с гораздо большим крутящим моментом на низких оборотах… » 4000W 138/90H 90H имеет самодельный цепной редуктор с правой стороны, который приводит промежуточный вал к звездочке главной передачи 13T слева. QS 3000W 138/70H, без редуктора, установленный на KTM 200 EXC с использованием звездочки 12 зуб. Внешние размеры двигателей 138/90H : 6.4). Вал выступает наружу еще на 14 мм (1,4 дюйма). Маловероятно, что кто-то поместит двигатель большего размера на раму мотоцикла для бездорожья, но… если вы хотите посмотреть, следующий размер в каталоге QS — 8000 Вт 171/100H (эти цифры — размер ротора в миллиметров (диаметр/длина), и теоретически больший мотор будет примерно на 33 мм больше в диаметре, чем 138/9.0H и на 10 мм длиннее). ______________________________________________ Контроллеры На веб-сайте QS вам продадут двигатель 138/70H или 138/90H в паре с контроллером любой из четырех марок. APT, Kelly, Sabvoton или… модели от их партнера Votol. Большинство сборок, которые я видел, используют Votol из-за его доступной цены, и у них есть два доступных уровня усиления, которые настроены для хорошей работы с этими двумя двигателями серии 138. ЭМ-150 и ЭМ-200. Для этой серии контроллеров цифры в их названии представляют собой ампер постоянного тока, и продавец в США заявил, что EM-200 может обеспечить временный пиковый ток 250 А. EM-150 хорошо подходит для двигателя 138/70H, а EM-200 подходит для двигателя 138/90H (хотя некоторые производители использовали 138/70H с большим контроллером EM-200). Относительная разница в размерах между ЕМ-200 слева и ЕМ-150 справаВотол ЕМ-200, фото предоставлено Silent Enduro в Украине На картинке выше EM-200 использует 24 полевых МОП-транзистора, что составляет 8,4 непрерывных ампера на полевой транзистор. Размеры опорной плиты 285 мм X 168 мм, толщина 70 мм (11,2 X 6,6 дюйма, 2,8 дюйма). Конденсаторы рассчитаны на максимальное напряжение 90 В, а батарея 72 В / 20S, заряженная до 4,2 В на элемент, составляет 84 В, поэтому существует запас прочности 6 В для скачков напряжения. Если вы зайдете на сайт Votol.net , то там есть контроллеры меньшего размера, такие как EM-30/EM-50/EM-100, а также… еще более крупная модель EM-300 Честно говоря, я нашел видео, на котором двигатель QS 138 управляется контроллером Kelly QS-KLS-8430H , его можно посмотреть здесь: ______________________________________________ Electro-Braap При поиске дополнительной информации о двигателях QS и их переделках для мотоциклов для бездорожья я нашел несколько сборок, которые получили свой сменный комплект от «Electro and Company», который распространяется через Интернет. аватар «Электро-Браап» на Facebook. Они расположены в Окли, что в 51 миле к востоку от Сан-Франциско. Вы можете получить ответы на свои вопросы на странице Electro Braap в Facebook (нажмите здесь) или на веб-сайте Electro & Company (нажмите здесь). Остин из Electro Braap подтвердил, что он держит на складе звездочки 10T и 11T для цепи #428 для двигателей, которые они продают. Недавно они заказали большую партию звездочек #520 по запросу клиентов. Остин добавил, что для внешних промежуточных валов для 90H большинство строителей использовали стандартные промышленные компоненты McMaster-Carr. ______________________________________________ Независимо от того, покупаете ли вы велосипед для бездорожья под ключ или собираете электромобиль, в прошлом году наблюдалось огромное увеличение числа людей, открывших для себя электрические велосипеды для бездорожья. Они настолько тихие, что на них можно ездить где угодно, а их показатели крутящего момента на низких оборотах феноменальны (не измеряйте мощность электродвигателей в кВт/лошадиных силах, она не масштабируется). Значение имеет только крутящий момент колеса. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите это видео о переоборудовании Kawasaki KX350 с двигателем QS 138/70H. Водители популярного Sur-Ron говорят, что он обладает проворной легкостью 125-кубового внедорожного мотоцикла с крутящим моментом 250 куб. см. Приведенные цифры мощности электрических мотоциклов всех марок смехотворно малы по техническим причинам, поэтому сравнивать газсеры с электрикой можно по крутящему моменту на колесе. Это область производительности номер один, в которой опытные гонщики говорят, что E-мотоциклы явно лучше. Когда флаг опускается, нет ни сцепления, ни переключения передач, а электрика имеет полный крутящий момент с первых оборотов… Конечно, низкий уровень шума и отсутствие необходимости частой переборки верхних клапанов, замены сцепления и замены масла — это хорошо , слишком! ______________________________________________ Сколько могут работать эти двигатели? Я нашел эту ссылку на YouTube ниже, и в какой-то момент вы можете остановить изображение и увеличить его, чтобы увидеть, что это QS 138/70H «72V 3000W» без редуктора (у него шины малого диаметра, так что это ХОРОШО). Это не мотоцикл для бездорожья, но я включаю его, потому что он ездит на нем в 9. 6В и допускает пики 250А! Бесколлекторные двигатели очень устойчивы к широкому диапазону напряжений, и обратная сторона добавления большего количества вольт заключается в том, чтобы найти место для последовательного добавления большего количества элементов для повышения напряжения. С большими усилителями, использующими Votol EM-200, нужно обращаться ОЧЕНЬ осторожно, чтобы не перегреть двигатель. На самом деле я бы определенно разобрал двигатель и добавил датчик температуры для цифрового считывания, чтобы предупредить меня, когда мне нужно дать вещам немного остыть. 96 В x 250 А — это 24 000 Вт, что немного безумно, но… инженер из Zero сказал мне, что если у вас достаточно мощности, автомобиль будет разгоняться так быстро, что вы не будете потреблять максимальные ампер очень долго. Гоночный карт, переоборудованный в QS 138/70H Аккумуляторная батарея DIY изготовлена ​​из 26 гибридных элементов BMW, найденных в результате аварии (26S). Полные электромобили имеют большой аккумулятор, поэтому они могут использовать ячейки, оптимизированные для дальних поездок, но гибридный автомобиль имеет бензиновый двигатель вместе с небольшим аккумуляторным блоком, поэтому маленький блок должен обеспечивать полную производительность, что означает гибридные элементы. оптимизированы для высоких ампер без перегрева. 96 В батареи — это номинальное среднее напряжение, а при полной зарядке до 4,1 В на элемент — 107 В, что находится на границе напряжения, которое могут использовать контроллеры Votol. ______________________________________________ Ссылки Веб-сайт QS можно найти, нажав здесь. Сайт контроллера Votol находится здесь. Страница компании Electro Braap в Facebook находится здесь комплект разработчика, найденный здесь. ЭЙ! … Если вам понравились видеоролики об электронных преобразованиях, вот 80 из них с канала Electro Braap на YouTube (нажмите здесь) 2
Покупки: Недвижимость | Костюмы  | Гитары
webpublications.com.au/static/images/interface/as/v3/top.jpg» alt=»» valign=»middle»> Эта проблема Архивные статьи Блог О нас Свяжитесь с нами
ПОИСК
	Выпуск: 573 Раздел: Особенности DIY Tech 1 июня 2010 г. Джулиана Эдгара Нажмите на фото, чтобы увеличить его Кратко. .. Часть 2 из серии из 3 частей Электродвигатель Система привода Зубчатая передача Монтаж двигателя и охлаждение Написать другу Распечатать статью Эта статья была впервые опубликована в 2005 году. На прошлой неделе мы познакомили вас с дизайном нашего самодельного электровелосипеда. (Сборка электрического велосипеда, часть 1). Мы показали вам, как вы можете добавить электроэнергию к обычному велосипеду и простая система управления, которая обеспечивает как производительность, так и рекуперативное торможение режимы. (Если вы впервые перейдете к этой статье, без начиная с начала серии!) На этой неделе мы собираем велосипед, начиная с двигателем. Мотор В этом дизайне мотор бьет палкой. Но подход работает очень и очень Что ж. Тоже дешево. В основном, мы используем отличное качество, номинально двигатель 12В — и часто запускать его на 24 вольта! Ааааааааа! Я слышу, как все инженеры-конструкторы брызгают слюной. Вы можете получить теоретически в четыре раза больше мощности, но как насчет тепла? Что насчет подшипники? Как насчет….? Три балла. Во-первых, регистрация данных текущего поток к двигателю показывает, что обычно он потребляет меньше, чем при высокие нагрузки на 12В. Во-вторых, когда — это , потребляющий очень большие токи, это обычно только на короткое время. А третий пункт? Мы значительно улучшаем охлаждение мотора. Двигатель, который используется в велосипеде, от Honda с электроусилителем руля. система. Все больше и больше небольших автомобилей оснащаются электроусилителем руля. двигатели красиво сделаны, конструкции с высоким крутящим моментом. Как уже было сказано, двигатель показанный здесь был получен из наконечника (полная электрическая рулевая рейка была гарантийный сброс у дилера Honda — нет, я так и не смог найти то, что с этим якобы не так) но подобные моторы можно получить и у японцев импортные вредители. При поиске двигателя ищите «сироту»: рулевое управление. стойки импортные с возможно передней половиной автомобиля — двигатель в полуразрезанном состоянии подходит для местных моделей, но электрическая рулевая рейка неизвестна. Мощные двигатели стеклоочистителей и гидравлические усилители тормозов альтернативные источники моторов — опять же не хотите запрашивать конкретную деталь но вместо этого посмотрите, сможете ли вы найти нежелательный. Ищите толстую проводку идущий к двигателю — чем он толще, тем лучше В большинстве случаев на выходном валу этих двигателей используется червяк, приводящий в движение цилиндрическое прямозубое колесо. Что мы делаем, так это отрезаем часть литья выходного редуктора, чтобы сам червяк может быть прижат к протектору шины. (На самом деле мы заменяем червя с роликом, но мы вернемся к этому через мгновение.) Таким образом, в дополнение к ищете двигатель 12 В хорошего качества, также оцените форму его выходной мощности Корпус. Еще лучше, если вал поддерживается с обоих концов роликом. подшипники, но в некоторых случаях используются только подшипники скольжения (например, бронзовые втулки). Если вы выберете двигатель рулевого управления с электроусилителем, есть еще одно преимущество — у многих есть электрическое сцепление, встроенное в сборку. Отключите питание и выходной вал вращается свободно; подайте питание, и вал зафиксируется на двигателе. Эта функция обеспечивает лучшее отключение двигателя при вращении велосипедного колеса. только ролик и короткая часть вала, а не весь привод мотор. Подъем ролика В показанном здесь велосипеде мотор в сборе имеет встроенный электрическое сцепление. При подключении муфты параллельно двигателю выключение двигатель позволяет выходному ролику свободно вращаться. Однако большинство двигателей не иметь эту функцию, и может быть выгодно добавить механизм, который позволяет Всадник должен использовать рычаг, чтобы снять каток с шины. Как двигатель узел можно перемещать вверх против натяжения пружины, это легко достигнуто Ролик Либо отвинчивая дополнительный корпус, либо вытягивая якорь из двигатель, вы сможете получить полный доступ к червяку. Первоначально я создал ролик, натянув сверхпрочный резиновый шланг на червяк. Это было тихий и поначалу эффективный, но как только шланг-ролик нагрелся, резина быстро уничтожается. (здесь я должен добавить, что прототип был [и является] подвергается велосипедная пытка: холмы вокруг здесь имеют очень крутые уклоны до 17 градусов в секунду. цента, и когда я начал этот проект, я нечасто ездил на велосипеде в течение очень долгое время. Так что от мотора требовалось много работы…) На ровной поверхности резиновый шланговый ролик может прослужить очень хорошо — и, безусловно, самый простой способ превратить червяк в ролик, который может упираться в шину ступить. Однако в этом случае поверх червяка должен был быть помещен металлический ролик. Хотя изначально я думал, что ролик должен быть с накаткой (т.е. на нем есть следы «сцепления»), трение даже между гладкими каток и шина в порядке — особенно на ровных дорогах. То, как вы превратите червяка в металлический ролик, зависит от вашей изобретательности — я закончил вверх с помощью просверленного гнезда глубиной 10 мм, окруженного спасенным роликом с выходного вала шагового двигателя. Ролик был соскальзывает поверх гнездо, удерживаемое на месте с помощью установочного винта. Однако, когда я понял, что мне просто нравится кататься на этом электрическом велосипеде, я решил удалить мой (относительно) застрявший ролик и обратиться в небольшую механическую мастерскую новый вал в комплекте с накатным роликом. Это стоило 140 австралийских долларов. Цепной привод? Многие самодельные электрические вспомогательные велосипеды используют инвалидные коляски или автомобили. электродвигатели стеклоочистителей в комплекте с червячным редуктором. Как правило, выходная шестерня приводит в движение цепь. Однако недостатком этого подхода является то, что регенеративное торможение не может произойти — очень немногие червяки будут двигаться назад. Зубчатая передача Соотношение между «естественной» скоростью двигателя, доступной мощность двигателя, а диаметры катка и шины будут определять крейсерская скорость на ровной поверхности. Слишком много неизвестных, чтобы даже предположить, что за шестерня исход будет — тестирование — единственный выход. С велосипедом, показанным здесь, диаметр ролика на выходном валу составляет около 25 мм, а шина номинально 26-дюймовый дизайн. Это дает крейсерскую скорость на ровной поверхности около 18 км/ч или 20 км/ч при очень плавном педалировании. Эта скорость работает очень хорошо на дороге — не слишком быстро, чтобы привлечь внимание, но достаточно быстро, чтобы занять места. (В конце концов, 20 км/ч в среднем за час — это 20 километров пути!) Если крейсерская скорость на ровной поверхности слишком мала, увеличьте диаметр ролик. Если он слишком быстрый (или, что более вероятно, ваша способность лазать по холмам действительно плохо), уменьшите диаметр ролика. Изменение диаметра ролика легко проверены с использованием резиновых шлангов разного диаметра, даже если срок службы ролика Короче говоря, это даст вам руководство к результату. Обратите внимание, что бугристые шины горного велосипеда следует заменить на гладкие шоссейные. шины — они доступны для широких ободов горных велосипедов, но вам, возможно, придется разведать вокруг нескольких магазинов, чтобы найти их. Переменная передача Если очень хочется пошалить, то можно заменить цилиндрический ролик с одним в форме конуса. Если двигатель и конический выходной ролик перемещаются в поперечном направлении по шине, передаточное число системы привода может быть бесступенчато варьируется. Монтаж и охлаждение двигателя Выходной ролик двигателя необходимо жестко держать под прямым углом к протектор шины. Далее его нужно вдавить в шину так, чтобы шина и ролик имеют хорошее фрикционное сцепление друг с другом. Это также помогает, если существует используются отверстия в велосипедной раме. В данном случае для формирования Т-образная рама, удерживающая двигатель в правильном положении. Двигатель крепится к раме с помощью длинных сверхпрочных пластиковых хомутов и предотвращение поворота алюминиевым уголком 50 x 3 мм. (проще смотреть фотографии, чем читать описание!) Давление ролика на шину поддерживается с помощью удлинителя кусок меньшей алюминиевой трубки, которая идет к нижней части сиденья, болт с резьбой и жесткая пружина сжатия. Многочисленные испытания показали, что двигатель может сильно нагреваться после долгого, очень крутые холмы. (В этих условиях скорость велосипеда снижается примерно до 10 км/ч и Я крутю педали на 1-й или 2-й передаче из 21 скорости.) Чтобы остановить двигатель настолько горячим, что затем был добавлен совок для охлаждающего воздуха. Изготовлен из ливневки 75 мм. пластиковый отвод трубы, который был обрезан, нагрет и согнут до нужной формы. У ковша сильно упала температура движущегося двигателя, но если мотоцикл был остановлен после восхождение на длинный холм (или спуск с него, где рекуперативное торможение нагружает двигатель), внешний корпус поднял температуру до 55 — 60 градусов C. Чтобы остановить эту температуру Увеличение, вентилятор охлаждения ПК был интегрирован в совок. Он работает только один аккумуляторов 12 В (его текущая нагрузка крошечная) и срабатывает от термостатический выключатель, установленный на двигателе. Вентилятор включается при 57 градусах Цельсия и переключатели снова выключаются при 48 градусах C. Переключатель был спасен от посудомоечная машина. В жаркие дни вентилятор работает при движении велосипеда, но в большинстве случаев включается только после остановки велосипеда. В этой ситуации он работает для 10 или около того минут. На следующей неделе: аккумуляторы и катание на велосипеде! Вам понравилась эта статья? Поддержите AutoSpeed ​​небольшим взносом. Подробнее… Поделиться этой статьей:  Твит Другие наши самые популярные статьи. Красиво и изысканно, но был ли это технологический тупик? Специальные функции — 30 июня 2009 г. Северная Саванна Едет как большой паровоз… но пьет как маленький! Как этого добиться? Особые возможности — 23 марта 2010 г. Уловка уверенности Испытания вихрегенераторов на скользких автомобилях Специальные возможности — 18 октября 2006 г. Раздувание вихря, часть 4 Подключение нового интеркулера DIY Tech Features — 26 июля 2011 г. Сантехника интеркулера своими руками Самостоятельные аэродинамические испытания автомобиля Impreza WRX Технические характеристики — 23 июня 2007 г. Аэродинамические испытания, часть 2 Великолепный переносной прожектор или велосипедная фара своими руками DIY Tech Features — 11 февраля 2008 г. Создание высокоэффективной системы светодиодного освещения, часть 1 Великолепный новый регулятор температуры, который настолько дешев, что просто невероятно. DIY Tech Features — 15 ноября 2011 г. Регулятор температуры и дисплей за 25 долларов! Распылите спрей интеркулера на 5, 10 или 20 секунд — и все это одним нажатием кнопки! DIY Tech Features — 2 сентября 2008 г. Распылитель промежуточного охладителя Формованные валики из алюминия, стали и нержавеющей стали для промежуточного охладителя DIY Tech Features — 11 февраля 2014 г. Сделайте свой собственный станок для бисероплетения Есть дизель VW/Audi/Skoda/SEAT PD? Изменение синхронизации кулачка может существенно повлиять на производительность и экономичность. DIY Tech Features — 23 августа 2011 г. Большие изменения из крошечных корректировок!